Щелкает реле ECR (реле контроля цепей)
Щелкает реле контроля цепей, на заглушенной машине.
И стало так, щелкать после установки ходовых огней. (Хотя я в этом не уверен, возможно и щелкало до этого) У меня в процессе установки несколько раз хорошенько на массу получилось замыкать — искрило не плохо. И что-то мне подсказывает, что именно это и является причиной высасывания уже второго аккумулятора. Реле контроля цепей, как я понимаю тоже самое, как реле контроля напряжения. Уж больно как-то все связанно. Думал проблема в реле. Разобрал.
Решил попробовать поменять местами реле стартера и реле контроля цепей. Абсолютно все цифры на них одинаковые, схемы, и даже еле видно написанная маркировка.
Местами поменял, но сути это не изменило. Как щелкало, так и щелкает. Может дело в самом блоке предохранителей, или может так и должно, что оно щелкает минут 5 после того, как машину заглушишь? Когда долго стоит, потом ничего не щелкает. Ребята, подсказывайте, кто понимает во всей этой электро-путанице. Или может кто послушает на своей машине, после того как заглушили машину, нужно открыть капот и послушать около левого крыла в блоке предохранителей, щелкает или нет?! Мотор у меня 2.0 TDCi. Спасибо заранее.
Что такое электронный контроль устойчивости (ESC)
Электронная система контроля устойчивости (ESC) – это функция безопасности, которая не позволяет водителям терять контроль над транспортным средством.
В соответствии с европейскими правилами безопасности автомобили, выпускаемые с 2011 года, оснащены ESC. Система обязательна для всех новых автомобилей с 2014 года.
ESC – это система безопасности, которая предотвращает занос и аварии. Она устанавливается на автомобили, автобусы и грузовики. Как это работает и каковы его преимущества?
Нужен ли электронный контроль устойчивости?
Данные и статистика подтверждают преимущества наличия ESC в транспортных средствах и предотвращения аварий.Технология активной безопасности, такая как ESC, согласно данным Road Safety Fact.eu, «может полностью предотвратить несчастные случаи или, по крайней мере, активно помочь водителю уменьшить воздействие аварийной ситуации».
Одно регулярно цитируемое исследование Университета Лафборо показывает, что риск попасть в аварию снизился на 25%. Другое исследование предполагает, что ESC более эффективен в сокращении некоторых типов множественных ДТП.
ESC часть комплексной системы безопасности авто
Ранняя форма ESC была впервые представлена Toyota с их системой «противоскольжения». Только в конце 80-х и начале 90-х годов ESC стали стандартизированными, и все больше производителей начали устанавливать его в свои автомобили. BMW, Toyota, Mercedes-Benz были пионерами, которые начали работать с этой системой.
Антиблокировочная тормозная система (ABS) также является частью этого, как и технологии мониторинга, которые помогают предотвращать аварии за счет снижения риска заноса или потери контроля.
Система активируется и помогает водителю при обнаружении надвигающейся опасности, например:
По сути, ESC – это сложная система, которая регулярно контролируется с помощью датчиков. Она определяет различные параметры, такие как скорость, вращение колеса и тормозное давление.
Как работает электронный контроль устойчивости?
ESC – это не отдельная система, а комбинация антипробуксовочной системы автомобиля и ABS.
Свою работу он выполняет с помощью ряда интеллектуальных датчиков:
Все эти датчики предоставляют ESC достаточно данных, чтобы предпринять соответствующие действия по восстановлению контроля водителя. Это достигается путем торможения соответствующих колес и, при необходимости, снижения мощности двигателя. ESC срабатывает мгновенно и иногда даже может остаться незамеченным водителем.
Кроме того, если водитель предпринимает действия, система подстраивается под естественную реакцию водителя. Но водитель по-прежнему контролирует автомобиль.
Каковы преимущества электронного контроля устойчивости?
Было проведено множество исследований для определения эффективности системы контроля устойчивости.
По данным Европейской обсерватории безопасности дорожного движения (ERSO) автомобили с ESC:
Благодаря своей высокой эффективности и пользе для водителей Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) добавила ESC в свои тесты безопасности в 2009 году.
Это означает, что автомобили, не оборудованные ESC, не могут иметь наивысший 5-звездочный рейтинг безопасности.
В каких автомобилях есть ESC?
Большинство автомобилей оснащены ESC в стандартной комплектации, но другие имеют ее в качестве дополнительной опции. Если вы собираетесь купить автомобиль и хотите узнать, в каких автомобилях есть система стабилизации, стоит дважды проконсультироваться с продавцом. Или вы можете проверить сайт производителя.
Хотя эта система широко известна как электронный контроль устойчивости, многие производители автомобилей придумывают для нее собственные названия:
К сожалению, вы не можете установить ESC, если в вашем автомобиле его нет, поскольку система установлена и адаптирована к характеристикам каждой модели.
В чем разница между ESC и ESP?
Между программой электронной стабилизации (ESP) и ESC нет никакой разницы, кроме названия. Оба они предлагают одинаковые функции безопасности.
Безопасно ли ехать с выключенным ESC?
Не следует выключать ESC, особенно на дорогах общего пользования. Это считается опасным.
Что мне делать, если электронный контроль устойчивости выходит из строя?
Это сложная система, в которой для эффективной работы используется множество различных датчиков. Вот почему довольно много вещей может пойти не так.
Иногда индикатор ESC или ESP может мигать при движении по скользкой поверхности, что свидетельствует о его работе.
Если индикатор контроля устойчивости загорается без причины, это может быть один из любого количества компонентов. Лучше всего немедленно проверить это у квалифицированного механика.
Вы по-прежнему можете продолжать движение, но система стабилизации может не работать. Это означает, что вам придется проявлять особую осторожность при движении по скользкой дороге и прохождении поворотов на высокой скорости.
Ecr что это такое в автомобиле
Смотреть что такое «ECR» в других словарях:
ECR — UK US noun [S or U] COMMERCE ► ABBREVIATION for efficient consumer response: systems, especially in the food industry, for producing exactly what customers want and making the goods available in the quickest and cheapest ways: » The aim of ECR is … Financial and business terms
ECR — can stand for * Euro Currency Research(The Netherlands), an Independent Macro Economic Research Institute * East Coast Radio (South Africa), a South Africain radio station (FM 94 95) * East Coast Radio (Ireland), an Irish radio station * East… … Wikipedia
ECR — steht als Abkürzung für: Edge Change Ratio, ein Maß zur Schnitterkennung in digitalen Videos. Efficient Consumer Response, eine betriebswirtschaftliche Strategie für Unternehmen. Electron Cyclotron Resonance Electronic Combat Reconnaissance… … Deutsch Wikipedia
EcR — Récepteur de l ecdysone Le récepteur de l ecdysone (en anglais ecdysone receptor ou EcR) est une protéine de la superfamille des récepteurs nucléaires, de la famille des récepteurs stéroïdes, liant l ecdysone, ou plus précisément la 20 hydroxy… … Wikipédia en Français
ECR — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sigles d’une seule lettre Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres Sigles de quatre lettres … Wikipédia en Français
ECR — Electron Cyclotron Resonance (Academic & Science » Electronics) **** Efficient Consumer Response (Business » General) **** Efficient Consumer Response (Business » General) **** European Court Reports (Community » Law) * Electronic Cash Register… … Abbreviations dictionary
ECR — effectiveness cost ratio; electrocardiographic response; emergency care research; emergency chemical restraint; European Congress of Radiology; extensor carpi radialis … Medical dictionary
ECR — • Electron Cyclotron Resonance • Electronic Cash Register • Emergency Cooling Recirculation Reaktortechnik • Engineering Change Request • Error Control Receiver • Estimate Change Request ( > IEEE Standard Dictionary ) … Acronyms
ECR — ● ►en sg. f. ►SOC Efficient Consumer Response. Service consommateur efficace. C est en général un vœu pieux, puisque ça ne rapport souvent pas d argent directement. Voir SAV … Dictionnaire d’informatique francophone
ECR — Abk. für ⇡ Efficient Consumer Response … Lexikon der Economics
ecr — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Ancient Language Name : Eteocretan … Names of Languages ISO 639-3
Что такое система EPC в машине
Современный автомобиль «напичкан» электроникой. Неоспоримым преимуществом этого является простота самодиагностики, ведь о большинстве неисправностей автомобиль может сообщить водителю сразу же в момент появления. Понятно, что излишек информеров никак не облегчает жизнь автомобилиста, ведь несколько одновременно загоревшихся лампочек могут выбить его из колеи. Одним из самых запутанных приборов является EPC. Часто задаются вопросы про ЕРС: что это такое в машине, зачем нужен этот индикатор и можно ли обойтись без него.
К сожалению, или к счастью, но не все автопроизводители снабжают ею авто. Система ЕРС установлена на машинах концерна VAG и Мерседес. С того момента, как они начали снабжаться электронно-дроссельными заслонками, появилось понятие Electronic Power Control. Это электронное управление мощностью мотора, которое в комплексе с другими системами помогает оптимизировать работу двигателя. Если вы еще не знаете о ЕРС Audi что это, то сейчас самое подходящее время познакомиться с нею.
Если рассматривать ее с чисто физической стороны, то как система она не существует, ведь контрольная лампа сигнализирует о неисправностях, влияющих непосредственно на контроль тяги. Нередко контрольная лампа загорается из-за отказа датчика педали тормоза.
Что такое ЕРС в автомобиле?
Ответить на этот вопрос могут далеко не все автовладельцы. Это подтверждает то, что они даже не догадываются о ее особенностях. Наличие системы ЕРС в автомобиле даёт такие преимущества:
Ошибка EPC на Фольксваген: что это?
Компьютерная диагностика ошибки EPC Фольксваген
Немного разобравшись с тем, что означает epc, можно перейти к изучению ее поведения. Надо научиться распознавать ошибки и тогда управлять машиной станет намного легче. Итак, если загорелась лампочка EPC Volkswagen, то надо пристально присмотреться к этому сигналу:
При появлении сигналов epc на приборной панели Audi тоже необходимо как можно быстрее обратиться в диагностический центр для устранения проблемы. Крайне нежелательно пытаться решить проблему своими силами. Мастер прекрасно понимает, что означает EPC на панели приборов, разбирается в сигналах и на их основе может быстро установить неисправность.
Водители, которые ранее не использовали данную систему, беспокоятся, что при запуске мотора появляется довольно непривычный звук – щелчок. Но на самом деле это не повод для беспокойства, ведь появление щелчка при запуске является нормой. Иногда в районе двигателя замечается еле ощутимая вибрация, что также не должно настораживать.
Система Electronic Power Control
Подведем итог: EPC – это индикатор ошибки системы управления подачей топлива в двигатель. Если загорелась лампа EPC на приборной панели – не затягивайте с визитом в автосервис и как можно быстрее сделайте диагностику.
Глючит электрика. Реле ECR. Диагностика автомобиля.
Автомобильное сообщество
14.1K постов 36.8K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Слушайте. Извините конечно. Но как так-то? Как можно написать неправильно «в общем»? Ведь оно как слышится, так и пишется. Просто проговори про себя твоё «вообщем». Ты так разговариваешь что ли?
В каком городе работаете, уважаемый?
понял что тут нечу ЛС. может есть Фейсбук? нужна консульта
да ладно. Я МЕСЯЦ С РЕЛЕ БОРЮСЬ. жди в личку)
может С-max? S-max это уже далеко не фокус
Ответ на пост «Помогите понять что это»
Это микрофон японский, кнопка может быть для чего угодно, жми, не ссы, кнопка самоуничтожения должна быть красной)
Такие вещи надо знать, это твоя машина. Сам люблю япошек, Тойоты в частности и была среди прочих Карина в 21х кузове. Не нравилась мне работа мотора, заехал к знакомым, подключили комп и кучу датчиков, давай там высматривать че не так. Я активно помогал, нет/нет руки пачкаются, все вытирал их тряпочкой, которая у меня лежит в кармане двери, доставал через открытое окно. Все посмотрели, решили че делать, пора прощаться. Не заводится. Ну там всякое отключали, провода дергали, мало ли. Все проверили-не заводится. Ну и если коротко-мы 4 полных дня перебирали машину, всю проводку, все датчики, меняли и перепаивали мозги, ряд узлов, нашли много лишних скруток, вытащили много лишней изоленты, а проблема оказалась в секретной кнопке, которая нажалась при доставании тряпочки через окно. Очень хорошо сделано, снижала ток в один из датчиков трамблера до недопустимого. Все прозваниваллсь, все четко работает, но искры нет. Есть запись на д2, если кому интересно) машина моя, фото мое
Милая сердцу Хонда
Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).
И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.
Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?
Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с
Вопрос автомобилистам
Друзья, что
это за деталь у меня под капотом Лады Гранты и почему она не закреплена?
Заранее благодарю за помощь!
Найдено! Комментарий на пост в вопросом Форд фокус, пропуски зажигания :
Пост: Нужна помощь, пропуски зажигания, Форд фокус 2
Ещё раз хочу сказать спасибо за участие в вопросе!! Спустя пару дней после поста по стечению обстоятельств ( я надеюсь 😅)сервис сам нашёл меня, и в качестве потенциального партнёрства принял на диагностику. Ребят. Это стартер. *баный стартер. Пару лет диагностики, смена нескольких сто, замена всякой по*****ны, в том числе клубах фф. И радость, и негодование. Плюсом стало познание сброса кода магнитолы и его восстановление).
Как расстроить дилера сэкономив на запчастях
Есть один способ прилично экономить на ежегодном ТО.
Без долгих демагогий сразу расскажу схему!
Когда приезжал к дилеру на плановое ТО всегда обращал внимание на то как сильно завышены цены на запчасти.
-Спросил у дилера, а з/ч которые я у вас покупаю на них гарантия распространяется?
Далее идем на экзист, ищем нужные детали (допустим свечки,фильтра) находим их у нужного нам дилера, приезжаем, до офрмления на сдачу в сервисную зону, идем в отдел запчастей выкупаем с экзиста свои запчасти с их склада, со стоимостью на 30-40% ниже которую накидывает дилер в заказ наряд на ремонт.
Далее подходим в сервисную зону, оформляем ТО и указываем что запчасти свои, Сразу подбегает менеджер и с радостным лицом начинает пречитать что Гарантия не распространяется на ваши запчасти норма/час будет выше и вообще я че самый умный штоле,
— А я им такой, опа! А вот я только что их у вас купил и вот ваши печати и все такое)
-У манагера загрузка, он понимает что ТО теперь стоит не
25 тыс и все законно..
-растроеный и не до конца понимаюший как так сломалась система подписывает доки и так же грустно уходит в закат.
Профит, заказал запчасти у дилера получили их у него же, с подтверждением оригинальности и без наценки на них внутри заказнаряда на ремонт.ТО с экономией в тысячи ₽ и с сохранением всех гарантий.
p.s. пост для тех как я, который не знал что так можно было.
Да походит еще
Toyota Land Cruiser 200 ключ вне автомобиля. Интересная история
Всем привет уважаемые читатели и подписчики моей страницы. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одном интересном случае с автомобилем Toyota LC200 у которого на ходу потерялась связь с ключом. Клиент ехал на своем автомобиле как вдруг на приборной панели выскочило сообщение о том, что ключ не обнаружен. Клиент остановился выключил зажигание и больше не смог запустить свой автомобиль. Так же стоит отметить, что автомобиль перестал реагировать на дистанционное открытие и закрытие. Диагностику как всегда начинаем с подключения диагностики.
Так как зажигание у нас не включается и нам нужен блок ENTRY/START выполняем подключение к автомобилю и одновременно с этим так скажем будим автомобиль нажатием на концевик водительской двери. Подключаемся к блоку и видим всего лишь одну ошибку.
B2784-Обрыв или короткое замыкание в цепи антенной катушки.
Довольно интересный код неисправности, который я не встречал ранее. Но диагност должен быть ленивым и собрать максимум информации чтобы более точно найти неисправность.
Пошарив в интернете я нашел информацию по поводу сгоревшей кнопки, но кнопку я проверил и она была полностью исправна. Теперь давайте посмотрим внимательно на схему работы :
У нас есть главный ЭБУ сертификации который общается по LIN шине с остальными блоками такими как :
Главный ЭБУ кузова
Блок кода иммобилайзера ID BOX
ЭБУ блокировки рулевого колеса и т.д
У нас висит ошибка по короткому замыканию цепи антенны выключателя зажигания. Давайте проверим на нем питание и массы, которые могли бы привести к данной неисправности.
Масса в норме, а вот с источником питания есть проблемы. В пункте проверки выключатель зажигания нажат требуется извлечь батарейку из ключа и прикоснуться к эмблеме и нажать на выключатель зажигания. Но 5 вольт не появляется. Начинаем копать дальше. Когда какая-то неведомая фигня происходит с автомобилем Toyota LC200 следует начать проверку с больных мест. Так же я заметил, что была замена лобового стекла и я полез в боковые «щечки» правой стороны. Снимаю пластик и вижу там приличное количество окислов. Типа такого(Фото из интернета)
Вот думаю наша неисправность все банально и просто. Вычищаю все промываю, осматривая внимательно каждый пин и приступая к новой проверке. Проверяю опять заветные 5 вольт, а их нету. Начинаю искать еще места окислов нахожу чищу и опять мимо. Приступая к проверке питания блока сертификации. Все в норме. Снимаю блок сертификации для визуального осмотра и бинго. Вижу микросхему которая приказала долго жить. Драйвер se814 сгорел от от замыкания. Фото из интернета.
После замены блока сертификации и привязки его к автомобилю все заработало и автомобиль запустился. Как всегда пожелания и критика в комментариях.
Сезонный тест спреев для борьбы с конденсатом на стеклах авто
Приветствую, друзья! Предлагаю для ознакомления итоги очередного сезонного теста, в котором мне довелось принимать непосредственное участие. В этот раз проверке подверглись средства для нейтрализации конденсата, оседающего на стеклах салона машины.
Как известно, в межсезонье и зимой, когда на улице холодно, внутри машины нередко происходит конденсация влаги, вызывающая запотевание стекол.
Катализатором, провоцирующим данный процесс, являются разница температур снаружи и внутри автомобиля, а также определенный уровень влажности в салоне. Указанные факторы, кстати, способны вызвать резкое запотевание лобового и других стекол даже во время движения. С подобной (причем весьма опасной ситуацией) в своей водительской практике наверняка сталкивался каждый автомобилист.
Так, отмеченные ситуации частенько наблюдаются в мегаполисах. Например, при резкой смене погоды. Или, скажем, зимой при въезде в более «теплый», но влажный от растаявшего снега непродуваемый тоннель. Конечно, сегодня, когда многие машины оснащаются климат-системой или «кондишном». Да, нейтрализовать конденсат с их помощью можно быстро, причем еще на начальном этапе. Однако для этого надо быстро включить и кондиционер, и обдув стекол, попутно увеличив его интенсивность. Иначе говоря, необходимо заранее отработать свои действия, чтобы в сложной ситуации не потерять контроль за дорогой.
Отдельная тема – запотевание стекол автомобиля при его осенне-зимних ночевках на улице. В подобных случаях нередко приходится наблюдать «двустороннюю» конденсацию влаги, которая оседает на стеклах как снаружи, так и внутри машины. Последний вариант наиболее неприятен, так как при температурах ниже нуля стекло изнутри основательно обмерзает.
Для недопущения подобных ситуаций предлагаются разные методы. Один из рекомендуемых способов – превентивная обработка внутренней поверхности ветрового стекла так называемым антизапотевателем. Его основным компонентом является разновидность технического спирта. Такой состав при нанесении на стекло усиливает его водоотталкивающие свойства, что заметно снижает интенсивность запотевания.
В настоящее время антизапотеватели присутствуют в ассортименте большинства автохимических брендов. В продаже сегодня можно встретить с дюжину подобных препаратов, выпускаемых различными производителями. Чтобы оценить их эффективность, мы приобрели в автомагазинах шесть образцов (фото выше). Три из них сделаны в России (спреи брендов Kerry, Eltrans и Ruseff), остальные три имеют иностранную родословную. Это немецкий спрей Sonax, а также два его американских аналога брендов Hi-Gear и Viсtor. Половина образцов уже участвовала в наших тестах, половина проверяется впервые.
Поскольку официальных методик проверки эффективности антизапотевателей не существует, то для их тестирования была задействована собственная оригинальная методика. Согласно ей для каждого образца антизапотевателя было изготовлено «свое» стекло фиксированного размера. Затем оно в соответствии с инструкцией обрабатывалось конкретным препаратом. После чего особым способом создавались условия, при которых поверхности стеклянной заготовки происходила конденсация влаги.
Затем запотевшее стекло фиксировали вертикально и направляли через него луч света на фотодетектор люксометра (фото выше). Таким способом измерялся уровень освещенности в точке, находящейся за стеклом. Чем меньше было относительное изменение освещенности до и после осаждения конденсата, тем лучше. В итоге удалось получить сопоставительные данные, позволившие разделить участников эксперимента по группам и четко позиционировать каждый образец.
Итак, в рамках отмеченной выше методики лучшую эффективность продемонстрировали отечественный спрей Ruseff и немецкий аэрозоль Sonax, закрепившие за собой статус победителей нынешнего теста (фото ниже). При проверке их действия зафиксировано наименьшее (7-8%) среди прочих участников относительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата. Кстати, если сравнивать оба лидирующих антизапотевателя между собой, то тут приоритет однозначно за российским продуктам. Он обошел Sonax как по стоимости (дешевле почтив три раза), так и по объему содержимого (500 мл против 300 мл), и даже по свойствам.
Отметим, что спрей от Ruseff позиционируется производителем как универсальный продукт, совмещающий очиститель и антизапотеватель в одном флаконе. В случае же применения спрея Sonax лобовое стекло придется сначала очистить от пыли и жира. А для этого надо иметь под рукой еще одно средство.
Cледующая группа антизапотевателей, занявшая соответственно, второе место по итогам тестирования, включает сразу три продукта. Это спрей известного американского бренда Hi-Gear (выпущенный, правда, на российском предприятии), а также отечественные Kerry и Eltrans. Данные препараты на несколько единиц уступают лидерам по уровню «запотевания» стекла. Относительное уменьшение уровня освещенности, вызванное оседанием влаги на его поверхностях, варьирует от 12 до14%.
Наконец, почетное третье место досталось еще одному иностранному антизапотевателю (США) со звучным названием Viсtor. Выпадение конденсата на контрольном образце стекла, обработанного этим американским спреем, понизило уровень освещенности на 17%.
Кроме того, проводя отмеченные выше сравнительные испытания, мы проверили «на освещенность» еще один образец стекла, которое перед искусственным «запотеванием» не чистилось от пыли и не обрабатывалось антизапотевателем.
Так вот, уровень освещенности в контрольной точке после осаждения на этой стеклянной пластине водного конденсата понизился на четверть от исходного. Это, по оценкам специалистов, надо оценивать как критическое значение. И еще: как показал эксперимент, конденсат на необработанном стекле, и высыхает гораздо дольше.
Поэтому, сопоставляя данные результаты с итогами теста, позволим себе утверждать следующее: все проверенные антизапотеватели будут полезны для борьбы с затуманиванием стекол в автомобиле. Разница лишь в их стоимости и эффективности воздействия. У каких-то препаратов это получается сделать лучше, у каких-то похуже. Надеюсь, что результаты этого теста будут учтены автомобилистами при выборе подходящего средства, нейтрализующего конденсат.
Восстановление Alfa Romeo после аварии с грузовиком
Всем привет. Пост про сложный ремонт достаточно редкой Alfa Romeo 159 из под грузового Мерседеса. Многофото и не слишком многотекста.
Грузовик в вечернее время решил развернуться через встречную полосу, а в это время там двигалась Альфа. От удара в бок на Мерседесе сломало раму и оторвало будку вместе с подрамником. Будка слетела на крышу легковушки, причем на то место где сидели водитель и передний пассажир. Кадры с места ДТП сняты на мобилу, поэтому очень темные. На левом фото рама Мерседеса.
Владелец, отделавшись после такой сильной аварии лишь легким испугом, после долгих раздумий, решает восстанавливать любимый автомобиль.
За пол года, накопив достаточную сумму, снимает все поврежденные навесные элементы, закупает необходимые запчасти и привозит авто в ремонт.
Ставим на стапель, начинаем тянуть. Вытяжка мятых элементов происходит в направлении противоположном удару.
В некоторых местах кузов уже начала изрядно подъедать ржавчина, эти части в процессе ремонта будут заменены.
Закончив растягивать кузов, удаляется все мятое и ненужное.
Кроме новых навесных деталей, приехали 2 донора. На левом фото передняя левая четверть, на правом целая крыша.
С каждого донора снимаются нужные детали. Вот что осталось от четверти после демонтажа всего необходимого. С крыши сняли полотно и разобрали переднюю левую стойку.
Начало сборки. Последовательно собираем все детали на кузове.
Далее навесные элементы.
Переходим к крыше, демонтируем ее.
Удаляем верх левой передней стойки. Это единственная деталь силового каркаса, которую будем варить встык. Низ, на который крепится водительская дверь, мы уже поменяли ранее.
Собираем все воедино, включая крышу и примеряем ветровое стекло. Все хорошо, можно разбирать и обваривать.
Сборка всех деталей силового каркаса начинается заново. Каждая деталь устанавливается на свое место, обваривается, зачищается и грунтуется. Далее идет следующая деталь по той же схеме. Так последовательно собирается вновь весь узел.
Финальная сборка. Так все выглядит перед отправкой в покраску.
При аварии не пострадали только задняя левая и 5-ая двери, поэтому полный покрас кузова. Так это выглядит уже после малярки и сборки.
ПС. Да, несомненно, автомобили с такими повреждениями должны быть утилизированы. Это в идеале. Но с другой стороны, если ремонт сделан нормально. К тому же если вы эстет и такую машину как выяснилось просто так не купить, как например Соляры и прочие Х5. В данном случае это Sportwagon 4×4 3.2l V6. Учитывая это купили бы вы такой автомобиль?
Все фотографии не очень хорошего качества, потому что взяты из видео по этому ремонту. Настоятельно рекомендую его посмотреть, там все очень подробно рассказано и показано, и не особо оно и длинное.
Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1
Дело было вечером, делать было нечего 🙂 Пришла мне в голову идея доработать свой блок управления под две прошивки, что б можно было из салона кнопочкой на лету переключать. Блок Bosch ME 7.5 от 1.8т AWT.
У меня есть две прошивки под мою машину, одна под Е2, с отключенными СВВ и второй ламбдой, и на «лошадки» прошивка. Когда хочется пошустрить заливаю одну, когда по городу и пробкам то «эконом» Е2. Сделаю что б кнопкой переключались 🙂
Раз появилась идея то надо воплотить. Тем более запасной блок для экспериментов есть и машину на прикол ставить не надо 🙂
Мне видится два варианта реализации:
1. Изготовить 2х режимную прошивку и переключать ее софтово.
2. Добавить дополнительную микросхему флеш памяти и переключать микросхемы.
Так как я не программист и не умею программировать, то первый вариант я сильно не рассматривал. А вот второй вариант легко, электроника моя профессия 🙂 Да и плюсы у него есть, на мой взгляд конечно. Блок в любом режиме ведет себя полностью стандартно, использует стандартные и доработанные прошивки. Прошивается в обычном режиме. В общем два блока в одном выходит. Переключение буду делать кнопкой в салоне.
Ну вот, путь по которому пойду известен. Приступим 🙂
Для начала посмотрим что там за флеш память стоит, а стоит там простая AM29F800BB на 1 Мб. Читаем документацию по данной микросхеме, прикидываем что к чему, и понимаем что эти микросхемы очень легко использовать вместе, легко управлять ими.
Электронно микросхемы будут стоять параллельно, за исключением нужных для управления ими лапок. Эти микросхемы сделаны по технологии КМОП, что упрощает параллельное подключение. В общем не буду тут расписывать что, почему и как. Если интересно почитайте даташит на данную память.
Ну вот, представление о памяти составил, прикинул примерно как переключать их, есть два варианта, по сложнее и по проще. Решил оба испробовать.
Для начала разобрал блок, как это сделать любой знает, 4 винтика всего 🙂
Далее подключил его и логическим анализатором посмотрел на управляющие нолики и единички на нужных лапках. На фото у меня в руках именно анализатор а не индикатор проводки. Корпус уж больно удобным оказался для самодельного анализатора. Зелененький – «Ноль» а красненький – «Единица», логические конечно :-))
С сигналами разобрался, пощупал их, теперь надо микросхему подключить параллельно. Тут два варианта, один громоздкий и менее надежный, с помощью платы ну а другой самый надежный и простой – Бутербродом. Этот метод используют в оборонке, а так же за бугром в планках памяти и не только, там где очень критична длинна проводника из за частоты и наводок. По сему решил использовать метод «Бутерброда» ибо проще и надежней, и вибростойкость выше. В общем прелесть а не метод 🙂
По названию вы уже поняли как это выглядит.
Берем микросхему памяти, вот так она выглядит, и спрямляем лапки, вот так. Будьте аккуратны, лапки выдерживают 3 изгиба, потом ломаются под корень.
При монтаже бутербродом используются микрухи с более длинными лапками, микрухи более тонкие или специальные проставочки. Размер данных микрух один, а проставок специальных у меня нет. То тут два варианта есть – Использовать вместо проставок проводок одножильный, это просто и быстро но не удобно для отладки, а я как раз этим заниматься буду. Второй вариант сделать микросхему тоньше на 0.5-0.7мм. Я выбрал второй вариант. Закутал блок и быстренько, с помощью дремеля, «похудел» микросхему на сколько надо 🙂 К стати, при работе с памятью используйте антистатический браслет, она статики боится. Дальнейшие эксперементы показали что микросхему «худить» не надо 🙂
Далее отгибаем какие надо лапки, припаиваем к ним проводки. На фото я припаял проводков больше чем надо в итоге, экспериментировал.
Далее подготовил микросхему к пайке и напаял вторую, на фото вторая до конца не запаяна, не обращайте внимания, так надо было.
Теперь приступил к экспериментам. Я выше писал что можно двумя методами их выбирать. Все ОК, при любом методе нормально пишется-читается в выбранную микросхему памяти. Но один метод, метод управления через «Ресет», оказался самым удобным и простым в реализации. Смысл в том, что при подаче и удержании на ресет логической единицы, микросхема полностью «поджимает» все свои лапки и никому не мешает, как будто ее нет вообще. Это и буду использовать для выбора для переключения микросхем. Так же минимум проводков надо 🙂
Все работает. Красота…
Теперь надо собрать переключатель. Напрямую тумблером нельзя переключать, точнее можно, но при любой статике или еще чего, чего в машине навалом, память сгорит. По сему нужна развязывающая и переключающая схема. Переключать я буду цепь ресет. Лапки ресет микросхем памяти не припаяны к плате. Для включении нужной микросхемы ее ресет буду соеденять с платой, а на ресет не нужной в данный момент микросхемы, буду подавать логический ноль. Думал просто подавать 0 и1 на нужную микросхему, но анализатором отловил что блок контакт ресет использует изредко в работе. По сему переключатель делаю.
Порылся по загашникам, нарыл оптрон и свитч. Оптрон нужен что б полностью развязать ресет с кнопкой управления. Ну а переключатель собственно нужен для переключения лапок ресет. Управление решил сделать через «Землю». То есть для переключения прошивок надо не подавать на блок +12, а просто замыкать управляющий провод на землю. Это удобно тем что к кнопке переключения не надо +12 тянуть, ну а земля(кузов) везде есть 🙂 Ну и еще один не явный плюс от управления «землей» в том что в случае повреждения и замыкания управляющего провода ничего не случится, ну окромя того что переключатся перестанет.
Набросал простейшую схемку.
Приступим с сборке.
Вот фото деталей. Мелкий, который около иголки лежит, это переключатель, ну а другой это оптрон.
Для начала собрал схему на макетной плате, все Ок. Проверил в разных режимах, даже всякие замыкания по устраивал и другие непотребства. Так же проверил рабочий ток диода в оптроне, он в штате, по даташиту смотрел. Проверить обязательно надо, ибо мало плохо, много тоже. Ток от R1 зависит.
Далее подключил макетку к блоку управления и проверил в связки с ним во всех режимах. Все Ок. Можно собирать на чистовую.
При сборке переключателя решил использовать объемно-навесной монтаж, в качестве подложки использовал оптрон, он отлично по размеру подходит.
Вот так. Это надежно и компактно, то есть то что нужно для данной задачи. Конечно, в дальнейшем плату сделаю, но это после ходовых испытаний.
Переключатель смонтировали, теперь резисторы…
Теперь идут резисторы «подтяжки на 0»…
Вот и все. Осталось припаять проводки и покрыть лаком. Слоев пять…
К стати, для тех кто не знает, цапонлак в электронике не везде использовать можно, если не знаете то не используйте 🙂 В нашем случае можно 🙂
Финальная проверка работы… Все Ок.
Монтируем наш переключатель сверху. Прям на микросхему. Вот так. Силовое крепление обеспечивается по толстым жестким выводам питания. Тоненькие проводки идут на лапки ресет и на пятак ресет на плате. После пайки лапки заливаете тем что есть под рукой. Что б жестко были зафиксированы.
Ну вот и все, двухпрошивочный блок готов. Правда просто?
Собираем – проверяем на столе. Все отлично работает.
Ставим на машину, тоже все отлично, переключается «на лету».
На этом пока все, конец первой части 🙂 Ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Suzuki Grand Vitara проблемы с иммобилайзером
Всем доброго утра/дня/ночи уважаемые подписчики и читатели моих автомобильных историй. На поветске дня рассказ о довольно нетипичном случае с автомобилем Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Обратился ко мне клиент с жалобой на то, что на ходу во дворе автомобиль заглох и перестал запускаться. Через какое-то время автомобиль опять запустился, но проблема снова проявилась. Искать плавающие неисправности такое себе удовольствие, но если искать только легкие неисправности опыта не наберешься. Итак приступим.
По вводным данным делаем анализ ситуации. Автомобиль заглох на ходу и клиент утверждает, что после повторной попытки запуска он заметил, что лампа иммобилайзера начала мигать. По моему опыту работы на ходу иммобилайзер не может заблокировать и заглушить двигатель исходя из соображений безопасности. Допустим вы едете по трассе и тут появились проблемы с иммобилайзером и автомобиль заглох. На моем опыте на ходу с проблемами по иммобилайзеру машины не глохли, но вернемся к автомобилю. Приехав к автомобилю я начинаю диагностику с кодов неисправности. Подключаю через адаптер который контролирует напряжение и замечаю странную вещь напряжение показывает 3 вольта. Подключаю launch и напряжение становится 12 вольт и как-то забил на это. Захожу в иммо и вижу ошибку
Странно. Пока прибор был подключен автомобиль запускался и все было ок, но как только я отсоединяю launch тачка перестает заводиться. Продать ему прибор и уехать была самая плохая идея 🙂 Но начинаю углубляться и проверяю накачку на антенне иммобилайзера, все есть и в тот момент когда ключ не распознается это видно по светодиоду. Какая-то нездоровая ситуация и я направляюсь к блоку управления двигателя. Решаю первый делом проверить питание на блоке нахожу распиновку и цепляю контрольную лампу.
Питание постоянное в норме, от зажигания тоже все окей. Странно подумал я и решил на всякий случай проверить массу и это было не зря. Цепляюсь контрольной лампой к массе и под нагрузкой лампочка еле еле горит. Вот и источник проблем, но как найти где отвалилась масса. Допрашивайте и еще раз допрашивайте всегда клиента, что он делал в последнее время. На тот момент из за спешки я не допрашивал клиента, а зря. Искать массу кабель трекером не получится, нахожу в интернет картинку точек масс на данный автомобиль и начинаю проверять каждую и нахожу одну массу, которая не закручена до конца. Затягиваем болт проверяю контрольной лампой и вижу, что все стало отлично. Автомобиль запускается и работает даже после нескольких тестовых поездок. Теперь речь по поводу допроса. Как оказалось меняли сцепление 2 недели назад. Болт просто так вряд-ли бы открутился поэтому мое мнение, что его просто не закрутили на сервисе. Всем удачных ремонтов и меньше поломок. Как обычно осуждения и обсуждения в комментариях. У кого какие предположения по поводу почему при подключенном Launch питание становилось 12 вольт и я даже проверил, что масса сразу появлялась даже при отпущенном болте?)
Немного скруток вам
Давно ничего трэшового не выкладывал. Вот вам.
Хино рэдж. Стопари не светелись, не светились, а потом и вообще пыхнули немного.
Делайте так почаще и у таких, как я будет побольше работы.
П.с. : камера фокус в конце потеряла ((
Hyundai Solaris куда убежал спидометр?
Всем доброго утрадняночи мои уважаемые читатель. С вами снова Димон Диагност и мои кому то нужные истории. Сегодня я расскажу о поиске неисправности на автомобиле Hyundai Solaris. У клиента перестал работать спидометр на автомобиле. Не знаю так ли он его купил или уже потом это произошло, но не суть. Спидометр не работает и это надо решать. Подключаем диагностику и получаем фигу во все диагностическое оборудование. Толку нет ошибок нет. Достаем свои руки и погнали делать проверку. Давайте сначала рассмотрим электросхему:
У нас автомобиль на механике поэтому ничего сложного тут нет. Обычный датчик на эффекте холла. Питание от предохранителя масса и сигнал. Проверяю контрольной лампой питание масса есть. Далее достаю из золотого ящика свой осциллограф и начинаю смотреть сигнал :
Сигнал отличный. Проверял я просто вручную крутил датчик скорости и все было отлично. Причем пока на включенном зажигании крутил датчик закрылись двери, но я всегда оставляю окно открытыми поэтому мне повезло. Если двери закрылись значит блок BCM увидел скорость, а вот видит ли его приборная панель. Снимаю разбираю сигнал на входном 11 пине есть. Отлично значит дело в приборке панели. Снимаем и делаем визуальную проверку все хорошо, но в голове моей закралась мысль, а что если сматывали пробег и изменили его не руками, а просто подкинули дамп от автомата. Снимаю заднюю крышку читаю EEPROM да так и есть:
Нашел какую-то статью на дырайв ребята там круто все расписала. Пишу паяю ставлю. Иииииии
Кручу датчик вручную и вижу скорость на спидометре. Отлично звоню клиенту говорю типа вот я такой молодец смотрите нашел проблема была в приборке, и слышу что он типа 3 штуки менял. Тут я немного расстроился, ведь как же я такой туда сюда нашел сигнал, а проблема в приборке. Поплакал немного в сторонке, и со слезами на глазах снимаю привод датчика скорости и вижу:
Что зубья уже слизанные. Проворачиваю его ставлю обратно, все работает. Понятное дело, клиента предупредил, что лучше его заменить иначе в коробке совсем все слижет. Клиент поменял привод проездил 2 недели говорит все работает. Для себя я понял, что когда клиент менял приборную панель, проблема была уже в самом приводе, поэтому когда он менял их толку никакого не было. Всем спасибо. Как обычно для ЛЛ есть видео. Буду рад лайкам и подпискам.
Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину
Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.
Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.
На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.
Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.
3 года борьбы с автоглюком
Данный пост будет интересен автолюбителям, владельцам автомобилей производства GM, а особенно владельцам Опель Антара, Шевроде Каптива, Дэу Виндсорм и другим авто на базе каптивы. Есть история как американскому автопроизодителю жаловались: покупаю в магазине ванильное мороженое, авто заводится, покупаю клубничное не заводится, смешно, дело было в расстоянии и времени до разных холодильников и в конденсате в карбюраторе.
Опель Антара, турбодизель, 184 л.с. автомат, производитель GM, сборка Россия.
Сразу показалось слабо тянет, на скоростях выше 100 вообще не едет, только если педаль в пол. В целом можно описать так: ватная педаль газа, замедленная реакция на газ, важный показатель – свист на околохолостых оборотах, т.е. при движении по двору 5-10 км/ч накатом при касании педали газа свист турбины на 1000-1200 оборотах означает, что двигатель работает в полную мощность (похоже на лопатки турбины, но там проверяли). В 95% времени свиста нет, и едет плохо. В итоге обороты закидывает, ревет, диапазон 2000-3000 самый мощный у турбодизелей не использует, или держит обороты до 2000 или разгоняется выше 3000 оборотов. Причем каждый день про разному херово едет, процентов 5 времени едет хорошо, бодро и мощно с четкой реакцией на педаль газа.. Хорошо или плохо авто поедет по ощущениям она определяет во время первой заводки утром.
Ошибок нет никаких вообще.
До антары было много турбодизелей, авто разные сам раньше чинил, начал думать из-за чего. К слову все к кому я обращался говорили, что все нормально, так и должна ехать.
Посетил очень много сервисов и общался со множеством специалистов, почти все ничего не знают, несут чушь или предлагают стремные варианты типа разобрать полдвигателя что-нибудь заменить, а если не поможет то вторую половину. В итоге единственный адекватный специалист Стас нашелся в ШевиПлюс на Автозаводской, который реально шарит в электрике плюс в тюнинге акпп, при этом ни разу не сказал, что такого не может быть. Грамотный специалист, общение напомнило занятия научно-исследовательской деятельностью в университете, разумные гепотезы и нахождение причинно-следственных связей. Кстати говоря тюнинг акпп мне многие говорили, что невозможен в принципе, а оказалось для GM очень актуальное действо. Всякие Эскалейды очень требуют вмешательств, т.к. много мощности размазывается коробкой. Да и в целом мотор с коробкой настроены в первую очередь на экологию в ущерб КПД и маленькому расходу топлива.
Дальше буду описывать мысли, попытки, гипотезы и решения.
2. Клапан управления лопатками турбины неисправен – заменил, ничего не поменялось.
3. Клапан давления на впускном коллекторе неисправен – заменил, ничего не поменялось.
5. Прошивка коробки глючит – прошили на свежую, его не поменялось.
6. Надо чиповать. Нашел на форуме, что лучший чип немецкий EDS Motorsport, приехал специалист, подключил коробку, сказал не может прошить на сайте немецком нет прошивки под мою машину. Пишу немцам, Арно Шиндлер вроде там, сначала игнор, потом ответил русский чел, потом игнор.
7. На авито нашел чиповщиков в моем районе, прошивку скачали, сказали будут менять, потом слились.
8. По форумам нашел заслуженного чиповщика, живет в другой стране, его помощник скачал мою прошивку, отправил ему, через минут 15 залили, поехали тестировать, по ощущениям ничего не поменялось. Залили старую без оплат. Кстати изучил тему чиптюнинга, очень опасно в кривых руках, можно сильно плохо сделать машине.
9. Клубный сервис ХВК (отдельно надо отметить мастера Юру, делает все быстро, четко, не пытается обмануть) отправил меня к их чиповщику в Жуковский. После прошивки машина поперла, что боялся педаль трогать, просто срывалась с места, тяга была нереальная, педаль как натянутая струна. Вот победа, а вот и х.. нет. Через несколько дней стало как было. Чудеса.
10. Еду МэдКэт Кастом сервис специализируется на опелях. Там сканируют в движении показатели и говорят, что в вас все супер, авто параметры отрабатывает идеально. Также рассказывают, что опель параметры выставляет в зависимости от кучи данных, температуры, давления т.д. и ничего с опелем не сделать.
11. Чищу сенсор педали газа, настраиваю сенсор на педали, вроде поехала получше, потом стова тупняк. Меняю педаль газа на новую, ничего.
12. Контактная группа, разьем Х101 искажает сигнал педали газа (проблема была в старых моделях), смотрю, все чисто, разъемы позолочены (GM так решил проблему). Все зачистил, ничего не поменялось.
13. Проверяю со специалистом в Минске (по случаю посоветовали) весть вакуум управления лопатками турбины, часов 7 возились с манометрами. Все ок.
14. Коробка вероятно тупит, рано переключает, а переключала она на 1800-1900 вверх, а вниз не переключала при разгоне, только если педаль в пол. Вот и слабый разгон. Ищу кто может поменять прошивку коробки. Почти все сервисы говорят, что невозможно. На драйве нашел прошивальшика, он слил прошивку где видны точки переключений в зависимости от скорости и нажатия на педаль. Человек был несколько специфичный в общении, решил с ним ничего не делать во избежание сложностей после вмешательства.
15. Ищу дальше на драйве прошивку АКПП, нашел Дмитрия который делал себе, оказалось владелец Шеви Плюс сети автосервисов, он рекомендовал специалиста Станислава. Поговорил со Стасом, все соображает, очень адекватный. По итогам беседы коробка может быть ни при чем. Не чипую акпп.
16. Заметил, что авто на сигнализацию (не штатная старлайн) ставится с задержкой иногда чуть меньше иногда чуть больше. Стал закрывать открывать штатным ключем. Поехала лучше. Сигналку старлайн снял. Все кому рассказывал про влияние сигналки, говорили, что такого быть не может. Авто поехала лучше по переключениям передач, но тупая педаль газа осталась. Маленькая победа.
17. Изучаю электрическую схему и начинаю изучать задержки CAN шины. Предполагаю, что сигналка влияла только на работу акпп, а на модуль управления двигателем не влияла.
18. Офис мой переместился в машину, т.е. работаю в авто. Заметил, что вечером авто едет хорошо и бодро. Иногда обороты ХХ на 1000 (обычно 750). Читаю про режимы работы генератора, а из там шесть мать его. Постепенно понимаю, что когда аккумулятор разряжен сильно, авто едет хорошо. Также хорошо едет если машина постоит на морозе пару дней и плохо заводится. Контролирую напряжение. 14,5 на прогретой. На холодную поднимается медленно с 12,8 до 14,5 (полчаса). Специалист сказал должно быстро подниматься.
19. Гипотеза – кабель от генератора до аккумулятора имеет падение напряжения (там в старых моделях была проблема, т.к. кабель с генератора идет на гайке стартера, а второй кусок с гайки стартера на аккум. И на стартере гайка не держала большой ток). Надо менять кабель, а это 20000 руб. ЯИ может дело быть не в нем.
20. Еду к Стасу в Шеви Плюс. Кстати единственный человек, который не убеждал меня, что все в супер, и не говорил, что я фантазирую. Сказал может быть абсолютно все. Посмотрел по схеме, отсоединил контроллер заряда аккумулятора. Авто на следующий день поехала хорошо. Напряжение сети 14,9. Как только потеплело (стало выше нуля), опять тупит.
22. Вероятно коробка ограничивает мощность двигателя. Стас отключает в настройках ограничение мощности. Коробка вроде стала адекватнее переключатся, правда бывает в пробках подергивает в начале движения. По итогу машина собственно также себя ведет, т.е. дело не в коробке.
23. Стас вернул настройки акпп на первоначальные, переключения стали незаметными.
24. Решил в итоге забить, энтузиазм кончился. \
25. Нашел в багажнике присадку ликви моли дизель адитив, валялась с полгода, забывал перед заправкой влить. Залил. Пропали провалы с 2000 до 3000 оборотов. Ездить стало значительно лучше. Вероятно дело было в грязных форсунках, а присадка почистила. Странно, что за 50000 км не стало не лучше ни хуже. При этом эффект тупит/нетупит остался. Т.е. по настроению при первой заводке выставляется режим работы двигателя, как правило тупняк, слабая реакция на педаль, растянутый разгон.
В общем данный экземпляр авто едет как говно по настроению. Если бы со Стасом изначально искали, думаю уже бы все определили.
