Как выбрать теплицу-малышку, валлипини или по Митлайдеру – советы от владимирского фермера
Начинающим, да и опытным огородникам мы советуем почитать эту интересную и полезную новую статью, которую известный владимирский фермер Эдуард Кошевец публикует на портале AGRO XXI. Здесь есть о теплицах буквально все! И даже о том, как в Вязниковской районе Владимирской области жители обустроили подземные теплицы по-боливийски
— Можно ли обойтись совсем без теплицы в Вашем регионе и для каких культур она необходима, а для каких просто дает преимущества?
— Практически все растения из стандартной «овощной корзины» в нашем Центральном регионе можно выращивать и без теплицы. Томаты, перцы, баклажаны, огурцы – все эти овощи могут обойтись и без теплицы, тем более, что в помощь садоводам- огородникам сейчас имеется нетканый укрывной материал различной плотности. Появились и районированные сорта и гибриды, которые вполне могут обеспечить урожаем. Конечно, если хочется вырастить что-то поэкзотичнее – дыни, арбузы, бамию и так далее, то тут без теплицы обойтись уже труднее. Лично я свой выбор сделал в пользу теплицы. На то есть несколько причин.
Первая – возможность выращивать гибриды томатов, баклажанов, перцев, которые требовательны к температурным условиям, не переносят ночных заморозков, длинных моросящих дождей, какие, например, случились в нашем регионе прошлым летом.
Можно вырастить помидоры и в таких условиях, но о вкусовых качествах, количественных показателях урожая в зоне рискованного земледелия тогда уж лучше и не задумываться. Меня не интересуют «какие-то» помидоры. Я выращиваю сорта и гибриды, которые радуют глаз, которые вкусно есть, а урожай обеспечивает потребность моей семьи в течение всего года.
Второй аргумент в пользу теплицы: меньше времени на уход. Зачастую мне просто некогда бегать по огороду, чтобы открывать и снова накидывать укрывной материал, нервничать на тему «ой, сегодня ночью холодно, а у меня огурцы не укрыты».
Третий аргумент: теплица позволяет мне экспериментировать с выращиванием таких теплолюбивых растений, как, например, дыни, бамия.
Четвертый аргумент: в теплице я выращиваю раннюю зелень на стол. Уже в марте у меня есть к столу салаты, редис, укроп и так далее. Выращенная в теплице зелень очень отличается в лучшую сторону от той, что на подоконнике.
— Ваш первый опыт с теплицей – строили или заказывали? Какими соображениями руководствовались? К кому обращались за советом?
На данный момент у меня на участке 4 теплицы.
Три из них размером 3х8 метров, одна – «малышка» для рассады 2,5х4 метра; сделаны из поликарбоната, на свайном фундаменте. Две теплицы – по Митлайдеру, две – классические «полубочки». Три основные теплицы я покупал готовыми, а потом, что называется «дорабатывал напильником».
Теплицу-«малышку» делал сам. Размер теплиц, форму и материал, из которых они изготовлены, выбирал, опираясь на опыт местных садоводов-огородников и на экспертное мнение профессионалов. Изучал работы почвоведа Павла Траннуа, изучал теорию огорода по Митлайдеру, советовался с местными агрономами, почвоведами и заводчиками питомников. Как и в жизни вообще, у всего есть свои «плюсы» и «минусы», поэтому каждый выбирает для себя оптимальный вариант. Для меня наиболее удобным показался вариант с теплицей из усиленного поликарбоната, количество дуг я также увеличил, крепеж также докупал дополнительно. Свайный фундамент изготавливал самостоятельно. Можно сказать, что изготовление моих теплиц «гибридное»: основа сделана на заказ, а сборка и доработка – моя.
— Что выращиваете в теплицах? Расскажите о теплице по Митлайдеру поподробнее.
— Начну с теплицы-«малышки».
Это теплица-полубочка из поликарбоната, она предназначена для рассады. В апреле, когда увеличивается световой день и наше северное солнце начинает радовать нас и растения, я переношу рассаду в эту теплицу. В теплице установлен временный деревянный пол (так как от мерзлой земли идет холод), на полу постелен утеплитель. В теплице стоит обогреватель на случай ночных холодов и дневных заморозков. В этой теплице две двери: в тамбуре стоит необходимая утварь, а вторая дверь защищает от вторжения уличного холодного воздуха при открытии дверей. Эта теплица позволяет «закаливать» растения, рассада получает больше солнечного света, больше воздуха, нежели дома. В этой теплице рассада живет до ее высаживания на основное место в стационарных теплицах. Затем теплицу-малышку я использую в качестве летнего курятника для выращивания цыплят-бройлеров.
В трех основных теплицах летом живут томаты, баклажаны, перцы, огурцы, дыни, арбузы, бамия, базилик (он, как дружественное растение, помогает бороться с нежелательной «заразой» на томатах и баклажанах). Ранней весной растет редис, некоторые сорта салата, в томатах – петрушка, морковь и другие дружественные растения.
Я внимательно слежу за ротацией культур. Поэтому зачастую выращиваю растения «поверх» основной почвы: в мешках из-под сахара или в ящиках. Чтобы земля в теплицах «отдохнула», высеиваю туда сидераты, способствующие восстановлению почвы и не «спорящие» с культурами, растущими в «наземных» конструкциях. Из личного опыта могу уверенно сказать: теплицы по Митлайдеру дают устойчиво больший урожай, чем теплица-полубочка с форточками.
Разница – от 20 до 30 процентов. Растения там даже внешне более сильные, зелень насыщеннее. Во время засухи и сильного солнца не страдают так, как в стандартной теплице. Менее подвержены заражению грибками и бактериями. Когда ко мне приезжают гости и спрашивают, в чем преимущество одной теплицы перед другой, я сразу предлагаю им просто войти в обычную, а потом в теплицу по Митлайдеру. Даже ваша кожа почувствует разницу: в теплице по Митлайдеру и человек чувствует себя комфортнее.
— Что Вы думаете по поводу валлипини – подземной теплицы, стоит ли поэкспериментировать?
— Я видел подобные теплицы в нашем регионе. В одном из садовых товариществ в Вязниковском районе участки нарезаны на достаточно крутом склоне. И некоторые садоводы-огородники вынужденно сделали подземные теплицы, чтобы вписать их в рельеф. Траннуа также дает рекомендации по строительству таких теплиц. На моем плоском участке, где специально выделено место под теплицы я лично не вижу особого смысла в такой конструкции. Хотя, конечно, у подземных теплиц в условиях нашей средней полосы есть свои «плюсы» и в первую очередь – возможность круглогодичного выращивания овощей. Может быть, я тоже «созрею» для такого строительства и круглогодичного овощеводства.
Какой выбрать материал для теплиц – дело вкуса и личного выбора. У стекла свои преимущества, у поликарбоната свои. Ничто не служит вечно и требует ухода и вложений. С этим надо смириться. Я для себя выбрал поликарбонат. Обычно продавцы теплиц предлагают в сборе один из самых тонких покрытий, я не стал экономить и купил поликарбонат толщиной 6 мм. Для нашей полосы это необходимо и достаточно. Могу сказать, что эксплуатирую теплицы 5 лет и проблем в ремонте или нужды замене покрытия не было. В теплицах по Митландеру установлены автоматиеские системы открывания и закрывания верхних створок. Во всех теплицах установлен автополив. Я борюсь за свободное время, мне некогда бегать с лейками по участку, поэтому для меня автоматизация процессов – важная составляющая огородничества.
Уход за теплицей в течение года – список мероприятий и обработки покрытий
1. Зима. В сильные снегопады (особенно, если мокрый липкий снег) убираю снег с поверхности теплицы снеговой лопатой. В течение зимы заношу в теплицу перепелиный помет, смешанный с золой в специально подготовленную по осени «траншею».
2. Весна. Первая «синяя» обработка теплицы: раз в три года проливаю почву теплицы раствором медного или железного купороса. Теплицу, оставленную «отдыхать», засеиваю сидератом для восстановления почвы с одной стороны, и для подготовки почвы под последующую культуру, с другой. При необходимости, хорошо проливаю почву талой водой. Многие закидывают снег в теплицы, я же предпочитаю проливать талой водой из пруда (он выкопан у меня рядом с теплицами) при помощи насоса и шлангов. Установка систем автополива, систем автоматического открывания и закрывания теплиц. Обсаживаю теплицы по периметру садовой пеларгонией, бархатцами в рамках борьбы с вредителями тепличных растений.
3. Лето. Притеняю теплицу «зеленой сеткой» в случае необходимости. Иногда, после цветения лип, тополей, поливаю теплицу сверху из шланга, чтобы смыть налипшую пыльцу.
4. Осень. После того, как снят урожай, мою теплицу изнутри при помощи раствора зеленого мыла. Главное – хорошо смыть (лучше при помощи хорошего водного напора) стенки теплицы от мыльных разводов. Иногда использую для этого автомойку – она моет чисто и быстро. Закрываю все форточки и створки, слежу, чтобы все замки были закрыты качественно и не хлопали на ветру. Проверяю целостность крепежа на теплице.
Состояние тепличной почвы – один из залогов успеха!
Я опираюсь на три совета от моего друга, консультанта, почвоведа, преподавателя и увлеченного огородничеством человека – Романа Владимировича Репкина.
Совет 1. Ротация растений. Соблюдай шаг: должно пройти 4 года, прежде чем какое-либо растение окажется на этом месте. Для этого я использую метод выращивания в ящиках или мешках. Получается такой круговорот растений в теплицах.
Совет 2. Удобряй. Я удобряю органикой, делаю это в несколько этапов. По осени снимаю 50 см грунта и закладываю в почву старые доски, сверху них в течение зимы складываю перепелиный помет и золу. Затем траншею закапываю. В течение лета удобряю травяным настоем. Обязательно использую сидераты.
Совет 3. Мульчируй. Мульчирую почву активно, для чего готовлю садовую мульчу из перегноя, сухой травы, соломы и так далее. Но больше всего использую для мульчирования ряску из деревенского пруда. И пруд чищу, и получаю шикарное органическое удобрение, и имею мульчу.
— Есть ли проблемы с вредителями, болезнями и сорняками? Как решаете?
— А как же без них? Всюду жизнь и все хотят жить: и бактерии, и сорняки. Но особых проблем у меня пока не случалось. Медведки на участке у меня нет. Есть кроты, муравьи. Чтобы они не поселялись в теплицах и не вредили растениям, предпринимаю ряд мер.
1. Периметр теплиц обсаживаю низкорослыми бархатцами и чернокорнем. Одна теплица обсажена садовой пеларгонией – прекрасный цветок, который украшает теплицу и не допускает вредителей. Запах этих растений отпугивает кротов. Высаживаю бархатцы и пеларгонию в самой теплице. Муравьи не жалуют садовую пеларгонию, поэтому проблем с этими насекомыми в теплицах у меня тоже нет.
2. Очень помогает предупреждать болезни томатов, баклажанов, перца обычный базилик. Его я также высаживаю в разных частях теплицы. Базилик сажаю разных сортов. Получается схема «выигрыш-выигрыш», когда прекрасный урожай базилика сохраняет урожай тепличных растений.
3. Чтобы избежать фитофторы, я обязательно в теплице с томатами подвешиваю кашпо с клубникой.
4. Хорошо мульчирую почву или укрываю ее спанбондом – это также предотвращает появление фитофторы.
5. Беру себя в руки, и снимаю урожай до наступления холодных рос. Обычно к 30 августа основные теплицы уже стоят чистыми.
6. Засеиваю в теплицы сидерат: рожь, горох и так далее (в зависимости от того, какое растение произрастало и какое будет следующим).
— Сколько может стоить хорошая теплица и сколько лет она прослужит? Как быстро, по-Вашему, окупается эта инвестиция?
— Опираясь на опыт своих друзей и на свой личный, могу сказать, что теплица на фундаменте, с хорошо укрепленным каркасом, с правильно подобранным под климатические условия поликарбонатом, с усиленным крепежом прослужит не менее 10 лет. Такая теплица стоит у моей тещи в саду уже более 10 лет и за все это время (с минимальными мерами ухода) были поменяны петлицы на дверях и форточках. Конечно, могут случиться форс-мажоры: ураганы, снежные бураны и так далее. А в обычном режиме теплица вполне нормально служит. Вся теплица вместе с фундаментом мне обошлась в 30.000 рублей.
Окупаемость теплицы у всех будет разной.
Я могу поделиться своей формулой (ее, кстати, я позаимствовал у одного местного суздальского фермера, который давно занимается растениеводством).
В одной теплице 3х8 метров я выращиваю в год в среднем 200 килограмм помидоров. Сорта и гибриды позволяют мне выращивать раннюю, качественную и довольно дорогую по рыночным ценам продукцию: от 100 до 200 рублей за кг. К моменту поступления на рынок дешевой завозной помидоры уже заканчивается срок торговли местной. Таким образом, средняя цена – 150 рублей за кг. Основной выигрыш идет, разумеется, идет с ранней, качественной и очень красивой помидоры (в это время цена на привозную южную помидору у нас в регионе просто катастрофическая – до 300 рублей за кг. На прилавках представлена более дешевая помидора местного агрокомбината, но она явно проигрывают по своим вкусовым качествам). Таким образом, 150 умножаем на 200, получаем 30. 000 рублей.
Выгодная позиция – рассада и ранняя зелень. Это можно вырастить еще до основного урожая. Редис, салаты разных сортов, укроп, петрушка: по опыту соседей можно выручить минимум 10.000 рублей в сезон.
По осени теплица используется в качестве курятника для кур-бройлеров, где они спокойно живут до конца октября. Заодно очень качественно почистят теплицу от сорняков и насекомых.
(Автор текста и фото: Эдуард Кошевец, Владимирская область).
Если вы хотите прочитать больше статей, введите в поисковик форума имя и фамилию автора.
Огород по Митлайдеру
Одна из основных проблем, волнующих дачника или владельца собственного приусадебного участка – количество и качество урожая. Для того чтобы получить много вкусных и полезных овощей, приходится прикладывать много сил, но далеко не всегда это дает желаемый результат. Потому многие огородники со временем решают отойти от выращивания «как-нибудь и на авось» и делать все «по науке». Существует множество самых разных методов ведения дачного хозяйства и культивирования овощей, но самым популярным и результативным считается огород по Митлайдеру.
Как возник метод Митлайдера и в чем состоит его идея
Многие из дачников наверняка слышали разговоры о том, что выращиваемые сейчас овощи стали «не те» — да, они крупные и красивые на вид, но их вкус ухудшился, а полезных веществ в них стало меньше. С подобной проблемой столкнулся и доктор Джейкоб Митлайдер – занявшись, как и его родители, сельским хозяйством, он обратил внимание на то, что год от года расходы на удобрения росли, а результат становился только хуже. И дело было даже не в урожайности, а во вкусе и качестве получаемых овощей. Потому Митлайдер поставил себе целью найти решение этой проблемы и начал изучать ботанику и биологию. Полученные знания он применял на деле. Результатом стала новая методика выращивания овощей, названная в его честь и успешно показавшая себя в более чем 30 странах мира, в самых разных климатических условиях и на любых почвах.
Идея огорода по Митлайдеру заключается в сбалансированном питании сельскохозяйственных культур и обеспечение для них наилучших условий для роста и созревания с минимальными затратами. Растения высаживаются на идеально ровные узкие грядки, размещенные с широкими дорожками друг между другом. В результате с/х культуры не затеняют друг друга и получают достаточное количество солнечного света. Узкие грядки регулярно поливаются, каждые 24-48 часов. За счет своей идеальной ровности они по всей своей длине равномерно впитывают влагу – ситуация, когда в одном месте растения пересушены, а в другом загнивают, недопустима. Кроме того, узкая грядка обильно снабжается удобрениями, причем по строго выверенной рецептуре. Растения получают все вещества, которые им необходимы, без дефицита или, наоборот, избытка. В результате получаются качественные, вкусные, здоровые овощи с малым содержанием нитратов.
Преимущества грядок Митлайдера
Пройдемся по достоинствам устройства огорода по Митлайдеру – каждый садовод должен знать о преимуществах подобного метода.
Важно! Метод Митлайдера требует очень ответственного подхода к делу и отсутствия предрассудков по поводу химии в сельском хозяйстве. Необходимо тщательно подходить к составлению подкормки, смеси должны быть полностью идентичными тем, что описаны в технологии. Тогда вы получите не только обильный, но и качественный, вкусный и полезный урожай.
Выбор места под грядки
Начинается процесс обустройства огорода по методу Митлайдера с выбора места под грядки. Для получения наилучших результатов оно должно соответствовать некоторым требованиям.
Во-первых, узкие грядки Митлайдера нуждаются в большом количестве воды. Потому наличие близлежащего пруда, колодца или линии водопровода обязательно. Выращивание овощей по данному методу не подходит для дач, где со снабжением водой постоянные проблемы, принципиально неразрешимые.
Во-вторых, нежелательно располагать узкие грядки в низинах и других местах, где велика вероятность затопления – корневая система растений располагается на поверхности, а от застоявшейся воды может начать загнивать.
В-третьих, грядка по Митлайдеру должна быть идеально ровной – малейший уклон создает неравномерное увлажнение растений – наверху они будут страдать от засухи, а внизу – наоборот, от излишней сырости.
Важно! Если выровнять участок или сами грядки не представляется возможным, то имеет смысл соорудить коробы из досок или шифера и расположить на участке «лесенкой». Заполните их плодородной почвой и получите отличный митлайдеровский огород!
В-четвертых, место под узкие грядки не должно быть затенено от строений или высоких деревьев – сельскохозяйственные культуры на них требуют максимум света для роста и созревания плодов.
Теплица Митлайдера
От обычного парника теплица Митлайдера отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Более детально читайте в этой статье.
Сооружение грядки Митлайдера – пошаговая инструкция
Выбрав место, приступайте к непосредственному обустройству узких грядок по Митлайдеру. Для этого вам понадобятся вилы, лопата, грабли, колышки, веревка, рулетка и строительный уровень. План с размерами узких грядок и дорожек между ними представлен на изображении ниже. Ориентируйте с юга на север, чтобы солнце, вставая на востоке, равномерно освещало все растения по длине огорода.
Шаг 1. Произведите полную очистку места под узкие грядки от сорняков. Перекопайте огород по всей площади, желательно использовать при этом вилы. Удалите корневища всех растений, которые были там до этого, одно- и многолетников.
Шаг 2. Лопатой и граблями разровняйте поверхность, получите площадку с минимальными перепадами высоты и уклоном.
Шаг 3. Приступите к разметке грядок – их ширина вместе с бортиками составляет 45 см, дорожки между ними 90-105 см. Для этого используйте рулетку и колышки, которые вбиваются по углам будущих грядок.
Важно! При обустройстве огорода по данной методике у дачников возникает соблазн уменьшить ширину дорожек: они считают, что 90-105 см — это избыточно, ведь для ходьбы, ухода за с/х культурами и сбора урожая достаточно и более узких путей. Тут следует понимать, что размеры выбраны не просто так и не по чьей-то прихоти. Ширина дорожек выбрана из соображений того, чтобы одна грядка с относительно высокими растениями не затеняла другую и не закрывала ей солнце.
Шаг 4. Натяните между колышками на высоте 10 см веревку. Она поможет вам контролировать расположение и высоту бортиков.
Шаг 5. Используя колышки и натянутые между ними веревки как ориентир, с помощью граблей сформируйте внешнюю сторону бортиков узкой грядки.
Важно! При желании заменить земляные бортики можно кусками шифера или досками.
Шаг 5. По тому же принципу сформируйте бортики грядки с внутренней стороны.
Шаг 6. Разровняйте оставшуюся между бортиками землю.
Шаг 7. Проконтролируйте поверхность узкой грядки Митлайдера при помощи строительного уровня. Помните, что она должна быть идеально ровной и не иметь уклона как вдоль, так и поперек.
Шаг 8. Если все в порядке – начните заготавливать семена или рассаду для высадки. При этом ориентируйтесь на текущую погоду и наиболее оптимальный для подобного мероприятия день. Также не забудьте подготовить смеси удобрений №1 и №2. Их составу и особенностям применения посвящен один из следующих разделов статьи.
Как и чем удобрять грядки Митлайдера
Помимо грядок особой конструкции, одной из основ метода Митлайдера является грамотная подкормка растений – при минимуме затрачиваемых удобрений они получают максимум питательных веществ и микроэлементов, необходимых для нормальной деятельности. Для подобных огородов разработаны две смеси — №1 и №2.
Первая вносится до перекапывания огорода и высадки семян или рассады. Норма расхода – 100 грамм на погонный метр, засыпать следует по центру грядки. Состав смеси №1 зависит от pH почвы и для разных ее типов отличается.
Таблица. Смесь №1 – Состав для щелочных почв.
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Гипс, также может называться в магазинах как алебастр | 10 кг |
| Борная кислота | 80 г |
Таблица. Смесь №1 – Состав для кислых почв.
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Мел, доломитовая или известняковая мука | 10 кг |
| Борная кислота | 80 г |
Важно! Посыпая узкую грядку смесью №1 перед посадкой растений, внесите также первую подкормку смесью №2.
Основными компонентами второго состава являются следующие:
Первые четыре вещества можно получить из большинства удобрений, предлагаемых сегодня садоводам. Выбирая их, внимательно изучайте состав и сопоставляйте его, чтобы смесь получилась как можно более точной и с минимумом посторонних примесей. Не рекомендуются к покупке готовые удобрения «для помидоров» и т. д., а также те, что не имеют на упаковке точного состава и соотношения химических элементов и соединений.
В качестве примера покажем готовый рецепт 10 кг смеси №2:
Что касается микроэлементов, то они добавляются в митлайдеровскую подкормку из других источников. Основная информация по ним дана в таблице ниже. Помимо составов, созданных Митлайдером, там представлены выкладки доктора биологических наук Т. Уваровой.
Таблица. Микроэлементы для 10 кг смеси №2 и их источники.
| Микроэлемент | По Митлайдеру для овощей на узких грядках | По Угаровой, для рассады | По Угаровой, для овощей на узких грядках |
|---|---|---|---|
| Бор, В | 56,8 г борной кислоты | 28,2 г борной кислоты | 21,1 г борной кислоты |
| Молибден, Mo | 7,3 г аммония молибденовокислого | 14,1 г аммония молибденовокислого | 21,1 г аммония молибденовокислого |
| Медь, Cu | 14,6 г медного купороса | 11,3 г медного купороса | — |
| Цинк, Zn | 116,9 г цинкового купороса | 22,6 г цинкового купороса | — |
| Железо, Fe | 197,4 г железного купороса | 338,3 г железного купороса | — |
| Марганец, Mn | 58,5 сульфата марганца | 33,8 г сульфата марганца | — |
Полученную таким образом подкормку вносите в грядку по 40-50 г на погонный метр каждые 1-1,5 недели для всех растений на огороде. Засыпка производится аналогично смеси №1 — по центру грядки. Приведенный выше состав дан в виде примера. Учитывайте, что при использовании других удобрений состав смеси №2 по основным соединениям и микроэлементам может различаться. Для неопытных огородников будет целесообразно проконсультироваться с профессиональными агрономами и обратиться к первоисточникам – книгам Джейкоба Митлайдера и Татьяны Угаровой.
Важно! Отдельные опытные садоводы, обустроившие себе огород по Митлайдеру, отмечают, что достать микроэлементы для смеси №2 очень сложно – в обычных садовых магазинах они встречаются далеко не всегда. Рекомендуется искать подобные вещества у компаний, торгующих химическими реактивами. В каждом относительно крупном городе можно найти такой магазин, либо, как вариант, можно сделать заказ через Интернет.
Цены на доломитовую муку
Видео — Узкие гряды по методу Митлайдера
Грядки Митлайдера в ящиках
В некоторых случаях выравнивание участка под узкие гряды нецелесообразно – слишком сложно и трудоемко. Но без этого огород по Митлайдеру не организуешь. Выход из такого затруднительного положения садоводы нашли очень быстро – из досок сколачиваются узкие прямоугольные коробки, которые устанавливаются на грунт и выравниваются при помощи опор. Затем они наполняются землей, в итоге получается грядка, полностью отвечающая требованиям метода Митлайдера. Рассмотрим, как создаются подобные ящики.
Шаг 1. Выполните разметку участка под гряды аналогично описанной в одном из предыдущих разделов статьи. По углам и длинным сторонам вбейте деревянные колышки, причем так, чтобы вершины располагались на одной высоте, вне зависимости от уклона. Натяните между колышками веревку.
Шаг 2. Подготовьте доски для стенок ящиков митлайдеровских грядок, брус для опор и саморезы в качестве крепежа.
Шаг 3. Сколотите половину коробки, подготовьте бруски опор.
Шаг 4. Установите половину коробки узкой грядки на грунт, выровняйте бруски опор по нитке. Для контроля используйте строительный уровень – проследите за отсутствием продольного и поперечного уклонов.
Шаг 5. Если все в порядке, по тому же принципу сколотите и установите вторую половину ящика. Между собой соедините их на несколько брусков, показанных стрелками на изображении ниже.
Шаг 6. Заполните ящик землей либо почвосмесью. Сверху допускается добавить небольшое количество опилок. От использования компоста или навоза начинающим садоводам стоит отказаться – их внесение в грунт потребует изменения составов смеси №1 и №2.
Цены на доски обрезные
Частые ошибки при использовании грядок Митлайдера
Организация огорода по Митлайдеру в теории достаточно проста. Но на практике садоводы часто допускают различные ошибки, которые можно исправить или, что еще лучше, предотвратить. Следует сказать, что неопытные владельцы дач и приусадебных участков считают, будто главное в таком методе – это узкие грядки с бортиками, а полив и подкормки – вторичное, которое можно изменять и совершать как-либо иначе. Но это не так. Отступления от изначальной технологии по каким-либо причинам приводят к падению эффективности, уменьшению урожаев и, что часто случается, необоснованной критике метода Митлайдера.
Рассмотрим пять основных ошибок, допускаемых садоводами. Если вы будете знать о них, то, скорее всего, сами их не совершите.
Ошибка №1 – Пренебрежение выравниванием участка
Нередко дачники, считая требование о выравнивании узких гряд излишним, пренебрегают этим. В результате отведенная под посадки площадь имеет уклон. И при поливе вода, подчиняясь гравитации, стекает в одну из сторон, при этом смывая с собой удобрения. Как результат – где-то и влаги, и подкормки недостаточно, а растения из-за этого страдают и хилеют, а где-то избыток, который тоже полезным не бывает.
Ошибка №2 – Редкий полив
Один из самых частых промахов, который можно встретить. Сделав узкие грядки и правильно внося обе смеси, владелец огорода может забыть о требовании поливать сельскохозяйственные культуры каждый день либо посчитать это избыточным. И проблема связана не с тем, что растениям не хватает воды, а с тем, что вносимая еженедельно подкормка остается лежать на почве, не растворяясь и не доходя до корневых систем в полном объеме. Со временем на узкой грядке образуется тонкая корка из подобных удобрений, их концентрация растет и достигает значений, которые уже не просто избыточны для овощных культур, а вредны. Потому огород, обустроенный по методу Митлайдера, следует поливать каждый день. Если для вас это сложно – создайте автоматическую систему капельного полива.
Ошибка №3 – Изменение ширины дорожек
В начале статьи уже поднималась данная проблема – нередко садовод, знающий о методе Митлайдера поверхностно, считает, что пространство между узкими грядками слишком большое и используется неэффективно. Потому он сокращает дорожки с 90-100 см до 60-70. Казалось бы, экономия полезной площади без каких-либо потерь и неудобств. Но это мнимая выгода, которая оборачивается снижением урожайности – овощные культуры, вырастая, начинают закрывать друг другу солнце, происходит затенение, результат очевиден – они приносят меньше плодов.
Ошибка №4 – Изменение состава смесей для удобрения
После недостаточного полива это, наверное, один из самых частых недочетов. Причина его кроется не только в чьей-то лени, но и в том, что достать тот или иной компонент для подкормки, особенно для смеси №2, бывает проблематично. Потому человек решает отказаться от него, считая это небольшой проблемой — одним микроэлементом больше, одним меньше. Но в итоге со временем растения на узкой грядке испытывают дефицит этого вещества, из-за чего нарушается усвоение и преобразование других соединений. Подобная ошибка не только снижает урожайность, но и приводит к серьезному ухудшению вкусовых качеств овощей.
Ошибка №5 – Неправильное внесение удобрений
Еще одна проблема, связанная с подкормками – их неправильное внесение в почву. Начинающие садоводы часто рассыпают удобрения неравномерно по грядке, создавая на одних участках дефицит минеральных веществ, а на других – не менее вредный избыток. Решение проблемы простое – относиться к процессу их внесения ответственно и контролировать нормы расхода на погонный метр. Для этого вам поможет пластиковая емкость наподобие увеличенной в размерах солонки, в крышке которой создано несколько отверстий.
Эта статья дает общую, ознакомительную информацию о том, как сделать на даче или приусадебном участке огород по Митлайдеру своими руками. Подробности, тонкости процесса и отдельные его особенности можно узнать, обратившись к первоисточникам – изобретатель метода написал несколько книг, посвященных данной теме.
Видео — Метод Митлайдера для томатов
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
