автосвет что это такое в машине
Автоматический свет в автомобиле: особенности работы в российском межсезонье
Зачем пользоваться функцией автоматического включения фар и габаритов в машине
Система управления дальним светом АНВ становится все более популярной у автовладельцев. С недавнего времени она стала обязательной для установки для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Ее основная функция – переключение фар с дальнего света на ближний и обратно в автоматическом режиме.
Она создана прежде всего для более безопасного вождения в темное время суток. И, надо сказать, справляется со своей задачей превосходно. Существенно улучшается видимость, и свет вашего автомобиля не слепит встречных. К тому же водитель избавлен от необходимости отвлекаться от дороги, постоянно меняя режимы работы фар.
Кроме того, в соответствии с российским законодательством обязательна езда в светлое время суток с включенным ближним или противотуманным светом. Нарушение грозит штрафом, поэтому необходимо постоянно следить за тем, что у вас горят «правильные» фары.
Вместе с тем свет-ассист не свободен от недостатков. И в первую голову он работает некорректно в межсезонье, в частности осенью. А она наступила уже не только календарно. Туман, изморозь, дождь – с этими некомфортными для вождения атмосферными условиями участники дорожного движения сталкиваются постоянно.
И именно при такой погоде система АНВ функционирует некорректно, точнее, она не активируется, не работает. Связано это с принципиальным изъяном в ее конструкции. Как уже говорилось, она действует без проблем при низком освещении, в темноте.
Вот как она реализована, скажем, в автомобилях Toyota: (видео)
Это происходит потому, что в автомобиле установлен датчик света. Его еще называют датчиком сумерек или освещенности. Он состоит из фотоэлемента, блока управления и реле. Когда автомобиль въезжает в зону низкой освещенности, допустим тоннель, система автоматом включает дальний свет, не отвлекая водителя.
Однако названные и столь характерные для российского межсезонья признаки, как туман, снег или дождь, не влияют на уровень освещенности. Но система автоматической освещенности не определяет их как смену свет–тьма или день–ночь. И в результате, несмотря на опасную плохую видимость, мы все еще едем на дневных ходовых огнях.
Об этом недостатке системы управления дальним светом известно давно. Однако водители уже привыкли к его удобству и порой забывают о возможных каверзах с его стороны в определенных погодных условиях.
Но такая забывчивость может дорого обойтись. И не только вам. Что значит – дорога плохо освещена, видимость ухудшилась, габаритки не горят? Ответ: вы не просто незаметны на дороге. Вас попросту нет для других участников движения. А когда ваше присутствие наконец обнаружится, последствия такой «находки» могут быть непредсказуемыми.
Хорошо если только штраф. А если авария?
Поэтому настоятельно рекомендуем автовладельцам, машины которых оборудованы свет-ассистом, не полагаться на хитрости технологий, а задействовать здравый смысл: стало хуже видно, прозрачность воздуха понизилась – включаем ближний свет.
Причем включаем сами, руками. И неплохо к нему добавить и противотуманные фары.
Та самая статья про фары, но теперь на русском языке
Шутки про ближний-дальний — одна из самых распространенных тем автомобильного юмора. А шутка, обычно, тем смешнее, чем более серьезный и важный предмет в ней обсуждается. «Ближний-дальний» же — иными словами — оптика это важно. Это залог безопасности не только водителя и пассажиров. Но и других участников движения. Тем более, что автосвет — вообще сложная штука. В прошлой статье мы рассказывали, про адаптивный головной свет. Сегодня поговорим об истоках — как развивалась автомобильная оптика, что такое фотометрия, зачем корректировать свет фар и по какому принципу работает BI-xenon. Как все это устроено и выстраивается в единую систему.
В конце, как обычно конкурс — ставьте лайки, подписывайтесь и рассказывайте в комментариях, о чем еще хотели бы узнать. Авторам лучших комментариев подарим призы!
Автомобильный свет начинается с фотометрии — науки про измерение визуальной реакции человека на свет. Первая характеристика света, о которой надо сказать — интенсивность. По сути, речь о мощности потока, которая передается от источника света в определенном направлении. Единица измерения интенсивности — Сandela (cd) — производная от английского «candle» — свеча. В фотометрии свеча — это эталонный источник света, поэтому ее интенсивность равна 1 cd. Интенсивность же, например, света заднего стоп-сигнала — 60 cd.
Еще один важный параметр — световой поток, который измеряется в люменах (Лм). Грубо говоря, световой поток — это весь свет с разной длиной волны, распространяемый источником. Человек может различать ограниченную часть светового потока.
Как это работает, можно увидеть на двух диаграммах, описывающих разные источники света: мощность светового потока первого источника постепенно нарастает, а у второго — распределяется небольшими отрезками. Красная линия на диаграмме — это та область, которую видит человек.
На первой диаграмме изображено, как мощность света нарастает, но ее максимум не попадает под красную линию. На второй — большинство скачков мощности находится в поле зрения человека. А это значит, что второй источник света кажется нам намного ярче, чем первый, хотя с точки зрения физики это и не так.
Но даже при одинаковой мощности, восприятие сильно зависит от цвета источника. На рисунке выше показано, как отличается восприятие света автоламп в зависимости от их цвета: белая лампочка P21W покажется человеку намного ярче, чем оранжевая той же мощности.
Третий важный параметр — освещенность, иными словами это высвеченная площадь поверхности, на которую падает световой поток. Освещенность зависит от мощности светового потока и расстояния до источника света.
В свою очередь, световая эффективность показывает отношение всего света, который распространяет источник к свету, который воспринимает глаз человека. Например, лампы накаливания излучают много тепла — это инфракрасная часть спектра. Ее человек невооруженным глазом не видит. С точки зрения освещения эффективность ламп накаливания не высока — 25 лм/Вт. Большей эффективностью обладают ксеноновые лампы, а у светодиодов она максимальная — 100 лм/Вт.
Типы автомобильного света
Хорошие автомобильные фары обеспечивают максимальную видимость водителю на дороге и не создают неудобства для других участников дорожного движения. Поэтому в автомобиле традиционно используется всем знакомые три типа освещения: противотуманные фары, ближний и дальний свет.
Ближний свет создает широкую освещенную область перед автомобилем и не слепит встречных водителей. Качество ближнего света оценивают по трем параметрам:
ширине — она обеспечивает видимость при поворотах или плохих погодных условиях на 20-30 метров;
комфорту — свет должен охватывать область, куда падает взгляд водителя — обычно это диаметр 30-60 метров;
дальности — более 60 метров.
Дальний свет распределяется далеко вдоль оси автомобиля, поэтому светит в том числе и на встречную полосу, ослепляя других водителей. Качество этого света оценивают по тем же параметрам, что и ближний:
ширине — 10-20 метров,
комфорту — 50-150 метров,
дальности — более 150 метров.
Противотуманные фары решают другую задачу — освещают как можно более широкую область на небольшом расстоянии — до 20 метров.
Чтобы не ослеплять встречных водителей, свет фар направляют под определенным углом, который называется углом прицеливания.
Изначально угол прицеливания настраивает производитель на заводе — с точностью до 0,1%. Обычно параметры угла написаны на фаре автомобиля. Это значение рассчитано с учетом того, что в машине находится один водитель, без пассажиров и дополнительного груза. В противном случае — когда водитель перевозит пассажиров или загрузил полный багажник вещей, угол падения света изменится. Для оптимальной видимости его придется корректировать вручную, если в конструкции нет автоматической системы регулировки угла прицеливания.
В фары автомобилей с ручным выравниванием встроена специальная система управления. Автоматическая система выравнивания обязательна для фар с высокой яркостью, например, ксеноновых. Регулировкой управляют автоматические датчики и электронный блок, которые корректируют свет фар в зависимости от нагрузки автомобиля и его скорости.
При настройке фар производитель учитывает сразу несколько параметров, связанных, как с дорогой, так и с особенностями физиологии водителя.
Точка 75R — расположена в 75 м на правой обочине. Здесь должна быть максимальная освещенность, это место, где взгляду водителя максимально комфортно.
Точки 50R и 50V — расположены на расстоянии 50 м от автомобиля. Также важно учитывать точку B50L, которая находится на расстоянии 50 метров на встречной полосе — здесь должна быть минимальная освещенность, чтобы не ослеплять встречных водителей.
Точки 25L и 25R расположены на расстоянии 25 м от автомобиля, это ширина луча.
Для точной настройки света используют фотометрические диаграммы. Они стандартизированы для каждого типа источника света и меняются в ходе того, как эволюционируют системы освещения. Простыми словами, фотометрическая диаграмма — это график проекции света на расстоянии 25 м на плоском вертикальном экране, которое симулирует реальное освещение на дороге. С 2015 года интенсивность света на такой диаграмме измеряется в Lux или cd.
Для создания хорошей видимости на дороге, в автомобильной фаре используется несколько технологий: переключение дальнего и ближнего света, корректировка угла освещения, ассиметричные лучи, которые не ослепляют встречных водителей.
Все эти технологии работают за счет использования отражателей — сложной системы зеркал. В автомобилях используются параболические отражатели, отражатели со сложными поверхностями или эллиптическая оптика.
Параболические отражатели создают ближний и дальний свет при использовании двойной лампы накаливания. Такие отражатели в основном используются в европейских автомобилях в лампах с двойным накаливанием H4. Например, так устроены фары в Opel Corsa. Чтобы не ослеплять встречных водителей, в фаре устанавливают специальный экран. Но из-за такого экрана теряется 40% энергии, производимой лампой H4.
Отражатели со сложной поверхностью позволяют уменьшить потери энергии. Такие фары позволяют настроить любой тип дальнего и ближнего света. Эта технология, например, использовалась на Peugeot 207 с 2006 года и на Renault Laguna 2 c 2005 года.
Эллиптическая оптика — следующее поколение. Такие фары обеспечивают лучшее освещение, при этом, сами они значительно меньше по размерам, так как источник света расположен в отражателе, а передняя линза фокусирует луч.
Отражатель в таких фарах состоит из эллиптических и параболических поверхностей, расположенных вокруг источника света. Отражение лучей в эллиптических зонах дает лучший диапазон и охват при использовании дальнего света. Параболические зоны предназначены для создания света в близком диапазоне.
Чтобы не ослеплять водителей, в такой оптике используют специальный экран. Он расположен между отражателем и линзой. Так экран может быть фиксированным или подвижным.
В продвинутых системах объединяют различные типы фар и источников света: (H1, H7, Xenon, Led). Яркий пример такой системы — фары Valeo для Audi A4. Здесь используются лампы D2S+H7 с эллиптическим модулем и сложными поверхностями в отражателе.
Эллиптические отражатели позволяют создавать ближний и дальний свет с использованием одной и той же лампы. Эта технология называется Bi-Xenon:
Экран включается при помощи соленоида или электромеханической системы. Кроме того, перемещая сам отражатель в ксеноновых фарах можно переключаться между ближним и дальним светом.
Отражатель имеет два заданных положения внутри фары: один для ближнего света, другой — для дальнего. Такая система используется в автомобилях Volvo-XC 90
c лампами D2R+H7 lamps.
Автомобильная фара, да и весь комплекс оптики в машине — крайне сложная система. Когда-то можно было сказать: фара — всего лишь лампочка под стеклом. Сегодня, чтобы понять как все это устроено приходится глубоко окунаться в инженерные процессы. Надеемся, вам это понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось в этом тексте, и о чем хотели бы прочитать еще.
Подписчики — авторы конструктивных комментариев получат гарантированные призы от Valeo. Самый лучший — станет основой нового поста.
Что такое автосвет и как его сделать лучше, а не хуже
Все по своему опыту, на истину в последней инстанции не претендую, другие могут иметь свое мнение ну и все такое.
Если зайдет идея, накидывайте вопросы в комменты, почитаю, соберу и сделаю пост именно по ним. А пока немного матчасти.
И тут мы встречаемся с замечательным явлением окружающего мира, под названием «китайский ксенон»!! Почему он китайский, это уже скрыто под покровом времени, да и неважно, сейчас почти все китайское, но не значит, что плохое.
Ксеноновые лампы серии Н (НВ3, Н7, Н4, Н11) не предназначены для установки в рефлектор, мои дорогие!! Конструктивно не предназначены! Они лупят в разные стороны, тем более на праворукой машине засвечивают в основном встречку. Нештатные ксеноновые лампы в принципе не могут повторить расположение галогеновой нити накаливания. Регулировочные винты позволяют только немного опустить левую фару, этого недостаточно. Можно ее совершенно выкрутить вниз, но тогда свет теряется пропорционально. В результате имеем то, что имеем.
На пикабу много ругани про светодиодные лампы вместо галогена, но ПРАВИЛЬНО настроенные фары на НОРМАЛЬНЫХ лампах не слепят встречку. Одна и та же LED лампа в разных фарах светит по разному, где то паршиво, непонятно как, а где то формирует правильное пятно, надо подбирать. По опыту, Narva попадает чаще других.
Для понимания пара фото. Тот самый штатный свет. Как думаете, много он освещает? Да, у этой машины включен свет.
И та же машина на новых нештатных линзах. Никто никого не слепит, освещается только то, что нужно, и не больше.
Про законность переделок тему поднимать не стану. Это незаконно. Но пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро несут )) Огромное количество ДТП случается потому, что водитель элементарно не увидел из-за плохого света. Да, можно заморочиться и внести изменения в конструкцию, при наличии омывателя, корректора, маркировки фар и т.д. Но во многих случаях это сделать не получается. Кто то имеет на этот случай пару родных фар, кто то еще как то обходит. Главное, чтобы ваши фары несли радость всем участникам движения))
Что еще сходу вспомнить. Обозначения на лампах, вот.
Цветовая температура. Тут все просто. Измеряется по шкале Кельвина. Чем меньше цифра, тем теплее свет. Галоген в основном имеет температуру от 2800 до 4300К, ксенон 4300-6000К, LED 4800-6000К.
Величина светового потока. Люмены (Lm). 2000Lm, 1800 Lm и т.д. Чем больше, тем ярче.
Срок службы ламп. Ксенон в лампах выгорает со временем, примерно раз в полтора-два года лампы нужно менять. У светодиодных ламп срок службы раза в два дольше.
Пока это все, о чем вспомнилось. Позже напишу подробнее о разных видах линз, гибридах линз и ламп, той самой Хелле, почему не стоит ставить LED лампы в линзы и о том, что и как можно сделать с фарами, если денег не особо, а свет хочется.
Жду вопросов, котики, всем хорошего света и безопасности на дорогах
Автомобильное сообщество
14.3K постов 37K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
голосуем за тег «гей на дороге»
Установил в рефлекторную фару данные космические корабли. Это Н4. После установки сразу поехал на регулировку. сказали все ОК, светят хорошо, никого не слепят. Езжу больше года с ними, доволен.
@Solar85, как и куда обращаться к Вам за помощью в улучшении света?
А лучше всего светодиоды и динамическое вырезание встречных и попутных машин из светового потока. Едешь как на дальном и не паришся
Они этого всего не знали? Или в чем прикол?
1.праворукий древний японец типа ниссан ццефиро,2.аккорд 8
Сравнительный тест антидождей на пластике для автомобильных фар
Друзья, приветствую всех!
Предлагаю для ознакомления результаты очередного тестирования. В это раз проверке подверглись пять антидождевых препаратов (см. фото ниже), используемых для снижения смачиваемости ветровых и прочих стекол автомобиля и, соответственно, улучшения видимости в непогоду.
Отмечу, в Рунете хватает информации по данной тематике, однако во многих тестах экспериментаторы пытаются оценить положительное действие «антидождя» исключительно на лобовое стекло машины. Конечно, такой подход к оценке рабочих свойств продукта вполне оправдан, поскольку хорошая обзорность дороги в плохую погоду является залогом безопасной езды.
Однако пассивная безопасность автомобиля, особенно в темное время суток, во многом зависит и от освещенности дороги. В слякотную погоду этот показатель однозначно будет определяться не только мощностью бортовых источников света, но и внешним состоянием головных фар, то есть тем, насколько сильно они запачканы. Очевидно, что, чем больше грязи оседает на фарах во время езды, тем хуже будет освещенность.
Закономерно встает вопрос: а как уменьшить степень загрязнения головной светотехники? Ответ очень прост – с помощью все тех же средств типа «антидождь». Каждый из этих продуктов, если верить описаниям, должен препятствовать прилипанию мокрой грязи не только к стеклам, но и к внешним боковым зеркалам, а также к фарам машины.
Поэтому в ходе нынешнего теста было решено оценить исключительно противогрязевую эффективность «антидождей» при их воздействии на поликарбонат. С этой целью в автомагазинах было закуплено пять образцов российского производства. Четыре из них – это антидождевые спреи брендов Runway, AVS, Hi-Gear и Ruseff. А вот пятый продукт – это состав под названием «Антигрязь» марки Pro-Brite, предназначенный для защиты не только стекол, зеркал и фар, но и кузова.
Для оценки эффективности закупленных препаратов была разработана собственная методика. В соответствии с ней для каждого образца была подготовлена «своя» контрольная пластина из поликарбонатного стекла. Все пластины (см. фото выше) имели фиксированный размер и были слегка изогнуты. Это было сделано для имитации реальной поверхности блок-фары.
Далее, согласно инструкции, пластины поочередно обрабатывалось конкретным препаратом. Затем на каждую выливали определенное количество жидкого искусственного загрязнителя (фото выше). Последний представлял собой подкрашенную органическую субстанцию на основе воды, жиров, масел и растительных микроволокон.
После такой процедуры контрольную пластину ставили вертикально и сравнивали с исходным образцом, то есть стеклом, которое загрязнялось без предварительной обработки «антидождем». Критерий оценки был таков: чем меньше грязи (в сравнении с «исходником») осталось на поликарбонатной пластине, тем лучше. Такое визуальное сопоставление (фото выше) дало возможность получить сравнительные данные эксперимента. Что, в итоге, позволило разделить участников испытаний по группам и тем самым позиционировать каждый образец по степени эффективности.
Итак, как показало сравнительное тестирование, обработка поликарбонатного стекла «антидождями», выполненная в рамках предложенной выше методики, дала положительный эффект. Правда, данное качество смогли продемонстрировать только четыре препарата. Это спреи Runway, Ruseff, Hi-Gear и Pro-Brite. Как показало визуальное сопоставление, на фоне исходного образца, не подвергавшегося антигрязевой обработке, отмеченный квартет смог заметно снизить степень загрязнения контрольных пластин, на которые были нанесены данные составы.
Кстати, в части создания антигрязевой защиты на поликарбонате эти четыре препарата тоже несколько различаются. Среди них более действенными были признаны спреи от Ruseff и Hi-Gear, которые, собственно и стали победителями теста. Второе место, соответственно, поделили продукты от Runway и Pro-Brite.
Что касается «антидождя» марки AVS, то его применение на поликарбонатном стекле оказалось неэффективным в рамках описанной выше методики (см. фото ниже). Возможно, что этот препарат будет полезен при обработке ветрового стекла автомобиля, но выяснить это можно будет только в ходе проведения отдельных испытаний.
Какой продукт использовать – это зависит уже от личных и ценовых предпочтений. Так, самый дорогой из проверенных нами продуктов – это «антидождь» Runway (средняя цена – 140 руб за 100 мл). За ним в порядке снижения стоимости следуют спреи от AVS и Hi-Gear (примерно 120 руб за 100 мл), а также средство от Pro-Brite (примерно 75 руб за 100 мл). А меньше всех по стоимости (от 65 руб за 100 мл) оказался «антидождь» от Ruseff. Как видим, разброс цен здесь достаточно большой, и, как говорится, каждый может найти нужный товар на свой кошелек.
Таким образом, обобщая результаты сравнительных испытаний, можно уверенно констатировать тот факт, что подавляющую массу «антидождей» можно использовать и для превентивной защитной обработки фар автомобиля. Формируемый с помощью таких препаратов полимерный слой действительно может уменьшить загрязнение головной светотехники в слякотную погоду.
Вот, собственно, и все! Удачи всем на дорогах!
Peugeot 206 STOP ABS AIRBAG
Всем привет уважаемые мои подписчики и коллеги. Как всегда рассказываю об интересных случаях с автомобилями которые у меня были в ремонте. Сегодня речь пойдет про автомобиль Peugeot 206 2001 года выпуска. Этот автомобиль приехал ко мне с неисправностью такого рода. Горит ABS AIRBAG ручник и моргает лампа STOP и не работает спидометр. Для диагностики буду использовать сначала DIAGBOX. Подключаем к автомобилю. Выбираем Peugeot 206 проводим тест по блокам:
Пробую подключиться через LAUNCH EASYDIAG 2.0 выбираю автоматическое сканирование и подтягивается вин номер выбираю блок ABS, но подключения снова нет. Приступаем к проверке цепей питания и диагностической линии.
Нашел распиновку блока ABS и проверяю питание и массы под нагрузкой через контрольку.
Питание и массы в норме. Так же при проверке питания на к-линии все отлично. На всякий случай вызваниваю ее до диагностического разъема и там тоже все хорошо. Прихожу к логическому заключению, что блок ABS не выходит связь и вижу неисправность именно в нем. Заказываю б.у блок ставлю его на автомобиль, а подключения снова нет. И тут начинается самое интересное. Изучаю электросхемы. В блоке BSI висит ошибка, что нет связи с блоком ABS значит они должны как-то общаться с друг другом. Все электросхемы указывают что пины 15 и 16 идут в приборную панель. Но при проверке на приборной панели CAN шина а на блоке ABS на этих пинах сигнал иной.
Беру кабель трекер и начинаю искать куда уходят провода. Понимая, что BSI ругается на связь иду к нему и действительно 2 провода уходят туда. Вижу, что на BSI и на ЭБУ двигателя подписи маркером. Ага думаю меняли и поменяли не на то. Снимаю BSI вижу, что лазили в eeprom. Трачу кучу, как потом оказалось ненужного времени на поиски правильного BSI и оставив эту затею
понимаю, что нужно найти обязательно схему правильную. Путем долгих поисков я нахожу то, что мне надо.
Наконец-то схема совпала с моими проверками, но толку это много не прибавило ведь провода целые и на них есть какой то прямоугольный сигнал. А теперь по поводу того какие есть пежо 206. Их есть несколько видов Peugeot 206 Peugeot 206 MUX и Peugeot 206+. Я не знал, чем они отличаются и путем поиска информации я понял, что у меня Peugeot 206 MUX. Отличия от 206:
Слева Peugeot 206 обычный, а слева Peugeot 206 MUX. Что как выяснилось означает мультиплексный. Ну как же так, когда я подключался LAUNCH он автоматическим поиском выбрал мне 206. Ладно я в Diagbox мог ошибиться там я сам выбирал. Ну это все лирическое отступление. Я беру LAUNCH и через ручной выбор выбираю 206 MUX. Мне все равно говорят, что это просто 206. Я уже ничему не верю и начинаю сам проверять. Захожу выбор блоков и там есть два выбора:
Так как я знаю, что у меня стоит блок ABS TEVES MK20 я выбираю его и. с легкостью подключаюсь к блоку ABS. Пробую проделать тот же путь с DIAGBOX и там тоже все отлично. Ну как говориться результат есть, а проблема так и не ушла. Начинаю проверять кодировки BSI. Захожу в телекодирование и проверяю в конфигурации наличие блока ABS.
ABS присутствует все нормально. Но почему же тогда нет связи. Начинаю копаться во всех функциях и нахожу вот такой вот пункт в панели опции клиента.
Вроде все понятно. У меня машина мультиплексированная система ABS мультиплексированная. Но для такого как я есть подпись внизу в которой написано, что:
С черным разъемом это проводная связь, с синим это мультиплексированная. Так у меня то черный разъем начинаю выбирать другой. Но так такого нет, начинаю подбирать и выбираю пункт теплексированая MUX.
И после того как произвожу кодирование, и как вы думаете как теперь этот пункт подписан.
Конечно же, сразу написать такой длинный текст было лень, но да ладно. Запускаем двигатель и все индикаторы неисправности тухнут. Я потратил столько времени на поиск схем, поиск отличий проверку питаний поиск правильного bsi, а проблема была всего лишь в неправильной конфигурации. Но я же ее проверял и был уверен, что все выбрано правильно. В итоге бесценный опыт, который я передаю вам мои дорогие подписчики и читатели. Надеюсь вам было интересно. Как обычно хвала и критика в комментариях.
Один день из жизни второго специалиста
Никогда не шутите с BMW
Ответ на пост «Помогите понять что это»
Это микрофон японский, кнопка может быть для чего угодно, жми, не ссы, кнопка самоуничтожения должна быть красной)
Такие вещи надо знать, это твоя машина. Сам люблю япошек, Тойоты в частности и была среди прочих Карина в 21х кузове. Не нравилась мне работа мотора, заехал к знакомым, подключили комп и кучу датчиков, давай там высматривать че не так. Я активно помогал, нет/нет руки пачкаются, все вытирал их тряпочкой, которая у меня лежит в кармане двери, доставал через открытое окно. Все посмотрели, решили че делать, пора прощаться. Не заводится. Ну там всякое отключали, провода дергали, мало ли. Все проверили-не заводится. Ну и если коротко-мы 4 полных дня перебирали машину, всю проводку, все датчики, меняли и перепаивали мозги, ряд узлов, нашли много лишних скруток, вытащили много лишней изоленты, а проблема оказалась в секретной кнопке, которая нажалась при доставании тряпочки через окно. Очень хорошо сделано, снижала ток в один из датчиков трамблера до недопустимого. Все прозваниваллсь, все четко работает, но искры нет. Есть запись на д2, если кому интересно) машина моя, фото мое
Ответ MUfan777 в «Я с вами. »
Мы как два дебила стоим. А дело в том, что перед выездом мы резину с зимней на летнюю перекинули он болты на 3 колёсах протянул, а на последнем 2 остались не затянутыми до конца.
В общем мы два оленя.
Ответ на пост «Я с вами. »
Милая сердцу Хонда
Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).
И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.
Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?
Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с
Вопрос автомобилистам
Друзья, что
это за деталь у меня под капотом Лады Гранты и почему она не закреплена?
Заранее благодарю за помощь!
Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»
Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.
Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.
Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.
Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:
«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»
Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!
UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.
Найдено! Комментарий на пост в вопросом Форд фокус, пропуски зажигания :
Пост: Нужна помощь, пропуски зажигания, Форд фокус 2
Ещё раз хочу сказать спасибо за участие в вопросе!! Спустя пару дней после поста по стечению обстоятельств ( я надеюсь 😅)сервис сам нашёл меня, и в качестве потенциального партнёрства принял на диагностику. Ребят. Это стартер. *баный стартер. Пару лет диагностики, смена нескольких сто, замена всякой по*****ны, в том числе клубах фф. И радость, и негодование. Плюсом стало познание сброса кода магнитолы и его восстановление).
Как расстроить дилера сэкономив на запчастях
Есть один способ прилично экономить на ежегодном ТО.
Без долгих демагогий сразу расскажу схему!
Когда приезжал к дилеру на плановое ТО всегда обращал внимание на то как сильно завышены цены на запчасти.
-Спросил у дилера, а з/ч которые я у вас покупаю на них гарантия распространяется?
Далее идем на экзист, ищем нужные детали (допустим свечки,фильтра) находим их у нужного нам дилера, приезжаем, до офрмления на сдачу в сервисную зону, идем в отдел запчастей выкупаем с экзиста свои запчасти с их склада, со стоимостью на 30-40% ниже которую накидывает дилер в заказ наряд на ремонт.
Далее подходим в сервисную зону, оформляем ТО и указываем что запчасти свои, Сразу подбегает менеджер и с радостным лицом начинает пречитать что Гарантия не распространяется на ваши запчасти норма/час будет выше и вообще я че самый умный штоле,
— А я им такой, опа! А вот я только что их у вас купил и вот ваши печати и все такое)
-У манагера загрузка, он понимает что ТО теперь стоит не
25 тыс и все законно..
-растроеный и не до конца понимаюший как так сломалась система подписывает доки и так же грустно уходит в закат.
Профит, заказал запчасти у дилера получили их у него же, с подтверждением оригинальности и без наценки на них внутри заказнаряда на ремонт.ТО с экономией в тысячи ₽ и с сохранением всех гарантий.
p.s. пост для тех как я, который не знал что так можно было.
Про плохой или неяркий свет фар
Не всегда плохой или неяркий свет фар от того, что фары надо полировать из-за износа рассеивателей, тем более что на старых авто рассеиватели делали из минерального стелка, а не оргстекла, как сейчас частенько встречается.
Может быть и так, что напряжение в бортовой сети нормальное, но до фар всё равно не доходит достаточно напряжения, чтобы они светили ярко. В таких случаях, для старых автомобилей, я бы порекомендовал либо попробовать заменить провода на бОльшего сечения, либо к фарам подвести отдельные провода от аккумулятора с достаточным сечением и в разрыв установить держатели предохранителей также с проводами достаточного сечения, и у фар поставить реле, которое подавало бы силовыми контактами питание от аккумулятора на лампы, а контакты катушки питались бы от штатных проводов включения фар.
Падение напряжение на проводе от минуса АКБ до кузова (Массы) следует проверять под нагрузкой, например включить то, что я перечислил в начале и обязательно при запущенном двигателе. Если падение от 0,2 до 0,7 В и более, то этот провод следует заменить на бОльшего сечения, либо проверить затяжку соединения этого провода и клемм. Ах да, ещё может быть низкое напряжение из-за износившихся щёток или токосъёмников генератора, а также из-за плохого регулятора напряжения. Зачастую регуляторы напряжения под нагревом начинают снижать напряжение на выходе генератора, так как под капотом всё греется, начиная от двигателя, заканчивая самим генератором, который греется от нагрузки. В таких случаях иногда помогает установка внешнего регулятора напряжения с достаточным естественным охлаждением или с термокомпенсацией.