byd f3 не заводится что делать
Коды неисправностей BYD F3 / F3-R с 2005 года
5. Коды неисправностей
Коды неисправностей двигателя
Аварийный индикатор отказа двигателя показан на рисунке.
Коды неисправности двигателя показывают состояние системы силового привода автомобиля и помогают техническим специалистам в ремонте автомобиля.
Проверка и диагностика (нормальный режим)
1. Установить ключ в замке зажигания в положение ‘ON’, проверить состояние аварийного индикатора отказа двигателя. Если индикатор не загорается, проверить и отремонтировать комбинированный блок приборов и соответствующую кабельную шину.
2. Аварийный индикатор отказа двигателя должен быть выключен при работающем двигателе. Если индикатор загорается, необходимо выполнить диагностическое тестирования для определения неисправности.
Считывание кодов неисправности
1. Считывание кодов неисправности проводится с помощью диагностического тестера. Подключить диагностический тестер к установленному внутри автомобиля диагностическому разъему, повернуть ключ в замке зажигания в положение ‘ON’, считать коды, выведенные на экране диагностического тестера.
2. Считывание кодов неисправности по индикатору отказа двигателя.
Соединить DLC3-1 и DLC3-4 (или DLC3-5), после чего индикатор отказа двигателя начнет мигать в определенной последовательности, обозначающей коды неисправности. После поворота ключа в замке зажигания в положение «ON» индикатор отказа двигателя на панели блока приборов начнет мигать через 3,2 сек. Интервал между выводом двух кодов неисправности составляет 3,2 сек. Например, код неисправности P0105 выводится в виде, показанном на рисунке.
Отмена кодов неисправности
1. Отмена кодов неисправностей выполняется с помощью диагностического тестера. Подключить диагностический тестер к установленному внутри автомобиля диагностическому разъему, повернуть ключ в замке зажигания в положение ‘ON’, удалить коды, выведенные на экране диагностического тестера.
2. Удаление кодов неисправностей без диагностического тестера. Отсоединить кабель массы от контакта аккумулятора и подождать 15 минут, либо вынуть плавкий предохранитель электронного блока управления из коробки блока предохранителей и подождать 15 минут.
BYD F3, пропало питание бензонасоса
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Китайский автомобиль BYD F3, двигатель 4G18, система управления MT20U Delphi, 2007 г., пробег 120 тыс. Комплектация авто минимальная, нет ни подушек, ни АБС. Есть штатная противоугонная система и дополнительная («тайфун»?), которая блокирует (по словам хозяина) стартер. Менял ремень ГРМ. После этого двигатель запускался с десяток раз, работал нормально, по времени в сумме около получаса. Однако, в ходе ремонта обнаружилось, что стопорное кольцо правого привода не держит наружный ШРУС. Хозяин авто, профессиональный водитель грузовиков с 30-летним стажем, от ремонта отказался. Заявил, что ШРУС сделает сам. Взял стопорное кольцо потолще, ШРУС насаживал с помощью сына и кувалды. Слышно было через 12 боксов при закрытых воротах. Испортил, понятно, резьбу под гайку, но сделал. Двигатель завелся и через несколько секунд заглох. После недолгих поисков было обнаружено полное отсутствие напряжения на бензонасосе, даже в момент включения зажигания.
Если судить по схеме, найденной в интернете, в цепи нет инерционных выключателей. Нет даже собственного предохранителя на бензонасос, есть только реле, которое управляется контроллером СУД. В описании электрооборудования на авто имеется «Модуль контроля кузова». Что он контролирует нигде не написано. Поисковик интернета нашел такие модули на других моделях, где они выполняют разные функции, но прямо про блокировку насоса нигде не сказано.
Хозяин поиск неисправности мне не заказывает, копается сам, флаг ему в руки. Но, мне самому интересно: блокировка питания бензонасоса произошла аппаратно естественным образом из-за сильных ударов по автомобилю? Или удары спровоцировали какое-то случайное нарушение управлением питания бензонасоса? Или произошло случайное совпадение неисправности «по старости» с проведенным ремонтом?
Хозяину я посоветовал включить и выключить штатную охранную систему. Оказалось, что ею давно не пользуются, даже батарейки в брелоке нет. Когда насаживали ШРУС, аккумулятор не отключали, зажигание было выключено.
BYD F3 не заводится, не работает на холостых. Устранение неисправности.
Показать панель управления
Комментарии • 22
Здравствуйте. Как с Вами связаться?
89376225561,можете в ватсап написать
Добрый день! С праздником! Как на Бадике проверить ДАД, что на впуске стоит. Машина в мороз маслает стартером и не может запустить. Помогает подгазовка. Ошибка P0105″ цепь дад». Свечи новые. Форсунки чищенные.
Если ошибка на MAP, то скорее всего он и неисправен. Я бы сначала попробовал его почистить очистители для карбюратора, он засоряется, и прозвонил бы разьем.
@Джамал Курбанович а какая именно неисправность?
Здравствуйте. У меня тоже аналогичная проблема.не знаю как решать.подскажите как сделать и как вы решили эту проблему?спасибо заранее
Кстати провод на бензонасос в той колодке за бардачком черного цвета.
Здравствуйте! Поздно увидел ваш коммент, но посоветую следующее. Нужно конечно все проверить, но я подскажу из своего опыта, за бардачком есть разъем, из которого жгут проводов выходит в подкапотное пространство, там находятся несколько плюсовых проводов, в том числе и на бензонасос, нужно проверить контакты там, далее, проверить реле из видео и приходящие к нему провода. Потом уже можете проверить разъем датчика положение коленвала.
Здравствуйте кто знает может кто то сталкивался с такои проблемой у меня на такой машине такая проблема он заглох и ток не поступает в стартер при включении зажигания приборка включается а при вращении ключа стартер не крутит буто ток не поступает на стартер при этом приборка буто замыкает но не каких изменений не даёт на стартер с толкача заводил тройт очень сильно и не тянет буто на одной свече работает кто сталкивался подскажите если не трудно Спасибо
@Ryslan Zemtsov CTR, качество хорошее
Привет с наступающим новым годом какой сайлентблок лучше ставить назад автомобиля BYD f3
Добрый вечер в общем узнали причину в сервисе оказывается от клеммы маса не шла на Аккумулятор слабо масировала😁
@Алмаз Исхаков видемо это уже человек сам накинул цену мне тоже в начале сказали примерно такую ж цену потом за 8500 тоже предлогали но они не надёжные сказали и я на прямую договорился с одним продавцом тот сказал с Гарантией будет его рейка видемо тебе попалась Качественное Рейка👍😁
@Муслим Мусаев я поставил лифановскую новую за 5500 сразу после покупки, старая у меня стучала и текла. проехала уже 60 тысяч, проблем нет. Оригинал мне за 18000 предлагали.
Byd f3 не крутит стартер
Почему не крутит стартер
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала — изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где‐то в управляющей цепи, либо — на межвитковое КЗ, возможно — износ и перекос втулок, из‐за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение — ток в обмотке реле — пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них — у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей — без снятия узла с машины найти неисправность — не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» — автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки — не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно — при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать — стартер не издает никаких звуков, бендикс — не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад — удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым — прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть — значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры — что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
«На глаз» эту неисправность вы сможете определить по тому, что не светятся значки на панели приборов, либо, если они горят – по щелчкам разгрузочного реле из-под приборной панелью (в районе бардачка). Проверить предположение можно контрольной лампой.
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле — ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения — придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание — проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой — магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно — под разборку, либо — под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Если при повороте ключа слышен только щелчок, но после десятка попыток ДВС все-таки «схватывает», а до этого периодически возникали трудности с запуском — пришло время ревизии щеток.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
BYD F3, пропало питание бензонасоса
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Китайский автомобиль BYD F3, двигатель 4G18, система управления MT20U Delphi, 2007 г., пробег 120 тыс. Комплектация авто минимальная, нет ни подушек, ни АБС. Есть штатная противоугонная система и дополнительная («тайфун»?), которая блокирует (по словам хозяина) стартер. Менял ремень ГРМ. После этого двигатель запускался с десяток раз, работал нормально, по времени в сумме около получаса. Однако, в ходе ремонта обнаружилось, что стопорное кольцо правого привода не держит наружный ШРУС. Хозяин авто, профессиональный водитель грузовиков с 30-летним стажем, от ремонта отказался. Заявил, что ШРУС сделает сам. Взял стопорное кольцо потолще, ШРУС насаживал с помощью сына и кувалды. Слышно было через 12 боксов при закрытых воротах. Испортил, понятно, резьбу под гайку, но сделал. Двигатель завелся и через несколько секунд заглох. После недолгих поисков было обнаружено полное отсутствие напряжения на бензонасосе, даже в момент включения зажигания.
Если судить по схеме, найденной в интернете, в цепи нет инерционных выключателей. Нет даже собственного предохранителя на бензонасос, есть только реле, которое управляется контроллером СУД. В описании электрооборудования на авто имеется «Модуль контроля кузова». Что он контролирует нигде не написано. Поисковик интернета нашел такие модули на других моделях, где они выполняют разные функции, но прямо про блокировку насоса нигде не сказано.
Хозяин поиск неисправности мне не заказывает, копается сам, флаг ему в руки. Но, мне самому интересно: блокировка питания бензонасоса произошла аппаратно естественным образом из-за сильных ударов по автомобилю? Или удары спровоцировали какое-то случайное нарушение управлением питания бензонасоса? Или произошло случайное совпадение неисправности «по старости» с проведенным ремонтом?
Хозяину я посоветовал включить и выключить штатную охранную систему. Оказалось, что ею давно не пользуются, даже батарейки в брелоке нет. Когда насаживали ШРУС, аккумулятор не отключали, зажигание было выключено.