capa imax b6 что значит

Автономная зарядка авто аккумулятора ЗУ Imax B6 mini.

Всем привет.
Хочу поделится своим опытом автономной зарядки автомобильного аккумулятора при помощи универсального ЗУ Аймакс Б6 мини.

Можно использовать и подобные ему аналоги.
С учётом сезона, и неудобством таскать домой аккум на подзарядку думаю кому то эта запись может пригодится.
В моём представлении автономная — это значит зарядка штатного аккумулятора на стоянке или парковке без доступа к 220 В, и непременно с поставленным на сигнализацию авто. При этом штатный аккум не снимается, а в качестве источника-донора используется любой внешний аккум, подойдёт и довольно «уставший», и даже от ИБП.
Спросите — зачем всё это?
У меня для этого несколько причин — это неудобство снятия аккума зимой и таскание его домой для подзарядки. Поездки у меня короткие и частые, что ведёт к хроническому недозаряду, так что подзаряжать штатный аккум время от времени необходимо, иначе снижается его срок службы.
Летом проще, на даче можно не снимая аккум и не отключая его от бортсети авто подключить зарядное к 220 В, и зарядить. Зимой это не очень удобно по причине того что не всегда до дачи можно и добраться, да и нет желания загорать там несколько часов пока заряжается аккум.
А на морозе он и заряд принимать не сильно захочет. И ещё одна важная для меня причина — не люблю восстанавливать настройки магнитолы и саба после снятия аккума. Вроде и не сложно пять минут на это потратить, но не люблю. Если мои доводы не убедительны — что ж, я и не настаиваю на обратном.

Небольшая предистория — лет восемь назад приобрёл вот такую автоматическую зарядку

Шибко-сильно был ей доволен — разные по скорости зарядки режимы, выбор нескольких типов аккумов — подключил, выбрал и она сама заряжает, никакого вмешательства больше не требуется. После зарядки входит в режим поддержки заряда.
Довольно удобно, хотя совсем не понятно — чё это она там моргает светодиодиками? Чё делает, сколько — не поймёшь!
А потом и вовсе выяснилось, что сомнения мои обоснованны — аккумы она заряжает не полностью, примерно на 90 %. Хорошо хоть не кипятит, но недозаряд это тоже серьёзный недостаток.
Сразу стал не доволен. Тоже шибко-сильно.

А тут пару лет назад понадобилась универсальная зарядка для почти всех типов аккумов.
В силу разных причин остановил свой выбор на Аймакс Б6 мини.
Одна и причин — Ваши отзывы и советы. В частности этот.
Как оказалось Аймакс вообще то довольно универсальная и прикольная приблуда — куча параметров и возможностей, но о них писать я не буду — слишком много и скучно. Если кому интересно — информации полно, и она легкодоступна.
Решил брать его на Али, вместе с блоком питания.
С учётом скидок и купонов обошлось всё в 35$ — довольно дёшево для оригинала с внешним блоком питания на 60Вт. Сейчас там цена уже другая.
Поначалу использовал Аймакс как зарядное для никель кадмия и с возможностью балансировки для литий ионных сборок, хоть там с этим не всё отлично, но сейчас не об этом.
Попробовал им заряжать авто аккумы — вроде не плохо справляется, теперь пользуюсь только им.
Обращаю внимание на то, что у меня дополнительное гнездо прикуривателя в салоне подключено через 15Ам предохранитель на прямую от аккума, что бы реализовать то что я описываю надо либо переделать штатное гнездо, что бы оно работало без ключа, либо тянуть провод из салона или багажника где располагается донор, через крышку капота к аккумулятору.
Для автономной зарядки соединительных кабелей что идут в комплекте недостаточно, а один из имеющихся требуется доработать.

Надо докупить два штекера «банан»для подключения к тушке Аймакса, метр-полтора провода и штекер в прикуриватель — из этого делаем кабель. «Бананы» прикручиваем на провод и подключаем к Аймаксу на выход, с другого конца паяем штекер для прикуривателя.
Паяется всё просто — центральный провод штекера это (+) его к красному «банану», на Аймаксе к красному гнезду, чёрный — масса. Не забываем про предохранитель. Донора подключаем к АйМаксу, доработанным штатным кабелем, у него с одной стороны распространённый штекер питания, (как на БП к Аймаксу) а с другой «крокодилы», вот их и надо заменить на бОльшие.

Источник

Десульфатация CA/CA аккумулятора зарядным IMAX B6 это реально!

— После ниже описанной процедуры аккумулятор прожил 4 года, при этом использовался редко и часто разряжался и перемерзал. Приказал долго жить в конце лета 2019-го. Больше ему подобные процедуры не помогают. На его смену был куплен новый в точь такой же аккумулятор. —
Это скорее продолжение моей эпопеи с электропитанием автомобиля, которая началась еще в этой записи про ремонт генератора.
Не глядя на то что генератор был отремонтирован и работал исправно, аккумулятор все равно разряжался и причиной тому то что на этой машине я ездил очень мало, но даже редкие дальние поездки и регулярные прогревы не могли привести аккумулятор в чувства. После того как он в очередной раз разрядился в ноль — 10.48В на клемах, пришлось тянуть его домой и ставить снова на зарядку.
WESTA 6CT-60A Ca-Ca заряд взял хорошо, я был рад и даже не подумал померять плотность электролита, так и поставил его на машину и в принципе, не глядя на то что после этого машина почти не ездила чуть меньше года, этот аккумулятор вел себя исправно. Но наконец пришел его черед, пару дней назад я обнаружил что даже сигнализация не отзывается на брелок. Машину завел с другого аккумулятора который любезно мне предоставил сосед Honda-вод прогревавший свою машину рядом. Однако даже пол часа на высоких оборотах не оживили мой аккумулятор. Было принято решение тянуть его домой и разбираться с пристрастием.

После пару ночей изучения матчасти, перечитывания интернетов и диагностики состояния самого аккумулятора стало ясно что причиной всему стала сульфатация в следствии длительного простоя машины.
Далее я встал перед дилеммой — покупать новый, восстанавливать этот или просто впихнуть назат 90А который стоит на готове про запас. Наткнувшись в сети на интересный топик в форуме решил все таки попробовать оживить его. Перерыл все закрома и понял что у меня нет нужных комплектующих для сборки даже простенького устройства для десульфатации.

Немного подумав я решил попробовать оживить этот аккумулятор тем что есть под рукой — клон IMAX B6, который выручал уже бессчетное количество раз во всяких ситуациях.

И так имеем аккумулятор WESTA 60A, на клемах 10.48В, плотность электролита по ареометру 0(НОЛЬ).
Ставим его на зарядку, так как IMAX B6 выдает максимум 5А то ставим зарядку в режиме Pb 5A 12V(6P).
Зарядка идет прекрасно и через сутки аккумулятор принимает свои 60А, НО и после этого плотность остается раной нулю! Вот ту и наступает самое интересное. На лицо сульфатация аккумулятора и ее нужно побороть, не буду вдаваться в теорию, об этом и так в сети написано много, перейдем к практике.
Так как в принципе терять было нечего то я решил попробовать оживить аккумулятор основываясь на наработках товарища pwn из этого форума и изучив инструкцию производителя к аккумулятору решил приступить к процессу.

Что мне потребовалось из оборудования —
— сам свинцовый автомобильный аккумулятор
— зараядное устройство IMAX B6
— качественный блок питания для зарядного
— ареометр
— мультиметр
— дистиллированная вода
— клемы или крокодилы для аккумулятора

Теперь подробнее, очень важно использовать мощный и качественный блок питания для IMAX B6. Эти зарядные устройства обычно комплектуются не качественными очень дешевыми БП которые для зарядки автомобильных аккумуляторов не пригодны и в процессе могут не только выйти из строя от перегрева но и загореться! Ниже на фото подобный БП черного цвета «no name» им комплектовался клон IMAX B6 AC, этот блок питания явно маломощный, жутко перегревается за полчаса.

По этой причине я использовал высококачественный и довольно мощный универсальный БП с встроенным охлаждением и защитой, он со своей задачей справился идеально.

И так я поставил свой аккумулятор на зарядку через вышеописанный БП подключенный к IMAX B6 в режиме 5А(это максимум для IMAX B6) 12 вольт 6 банок (12V(6P)). К аккумулятору зарядное можно подключить накинув на него обычные аккумуляторные клемы, которые сейчас стоят дешево, а на них уже зацепится крокодилами из комплекта зарядного. Так же можно использовать провода для прикуривания — один конец на аккумулятор а к второму цепляем крокодилы зарядного. В крайнем случае обматываем контакты аккумулятора проволокой по толще(желательно медной) а на нее цепляем крокодилы.

В таком режиме мой аккумулятор простоял на зарядке около суток и уверенно набрал свои 60 ампер и даже немного больше.
В принципе на этом этапе можно на все плюнуть и радоваться свеже заряженному аккумулятору и ставить его на авто, но если плотности нет то проработает он не долго.
Теперь самое важное — берем ареометр для электролита и измеряем его плотность в каждой банке.
В моем случае во всех банках поплавок ареометра даже не поднимался со дна.
Тут я вспомнил об устройстве описанном в форуме по ссылке выше, которое разбивает сульфатацию короткими частыми импульсами по 25-30 вольт и фразу из инструкции к аккумулятору «В процессе корректировки плотности и уровня электролита каждый раз батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита.» и учитывая что мое зарядное импульсное решил что незначительное повышение напряжения заряда аккумулятору в моем случае не навредит и есть вероятность того что может даже помочь.
На этом этапе я установил в зарядном параметры 3 ампера 14 вольт 7 банок (3A 14V(7P))и в таком режиме заряжал аккумулятор 40 минут. При этом наблюдалось легкое «кипение» приблизительно по одному маленькому пузырьку в секунду в каждой банке.

После чего дал аккумулятору отдохнуть и проверил плотность — к моему удивление она начала расти и поплавок уже оторвался ото дна и начал показываться над електролитом в ареометре. Я решил продолжить процесс, в том же режиме (3A 14V(7P)) и уже оставил аккумулятор на 1 час после чего снова дал ему передохнуть полчаса и так далее повторяя этот цикл раз пять.

В итоге плотность выросла до 1250 и процесс сопровождался не сильным, но уже кипением электролита, аккумулятор при этом не нагревался. ВАЖНО — с самого начала всего процесса зарядки нужно открутить все пробки, вынять их и поставить на свои места НО не закручивать их — просто прикрыть ими отверстия что бы газы могли свободно выходить из банок и не раздували аккумулятор! Так же весь этот процесс крайне рекомендовано производить либо на свежем воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении! А так же настоятельно рекомендую вам использовать респиратор так как эти газы ядовиты!
И так плотность в аккумуляторе возросла до 1250 и на этот раз я оставил аккумулятор устаканиться на полтора часа, после чего снова проверил плотность и оказалось что она снова возросла и уже была порядка 1255. Помимо этого плотность по банкам стала выравниваться, в моем аккумуляторе был незначительный разброс плотности по банкам — в 4х банка плотность была на 1 деление выше чем в других двух, хотя такой разброс на 0,01 г/см3 допускается производителем.

После перерыва я поставил аккумулятор на зарядку в режиме 1 ампер 14 вольт 7 банок (1A 14V(7P)) и так оставил его заряжаться еще на 3 часа. В результате плотность выросла до 1265 по шкале ареометра что есть 1,265 г/см3, производитель указывает что минимально допустимое значение плотности 1,27 г/см3, вот цитата «Плотность заливаемого электролита, приведенная к 25 °С, а также электролита в полностью заряженной батарее должна быть 1,28±0,01 г/см3.»
На последнем этапе я снова повысил силу тока заряда до 3 ампер и в таком режиме заряжал аккумулятор по 1 часу с перерывами по полчаса раза три и таки добился плотности 1275(1,275 г/см3) что меня вполне удовлетворило.

После простоя аккумулятора часов 5 была снова замерена плотность и вольтаж, результат 1270-1275 и 13.12 вольта. Считаю что аккумулятор заряжен и десульфирован, иными словами полностью восстановлен.

Теперь остались полевые испытания. На днях он будет установлен в машину, при этом будут измерены потребление с выключенным и включенным зажиганием, на заведенной и на заглушенной машине, вольтаж в замкнутой цепи, вольтаж генератора, а далее отчитаюсь вам сколько он проживет еще и как себя будет вести.
Спасибо за внимание!

P.S. Доливать только дистиллированную воду и только при необходимости — высокая плотность либо низкий уровень электролита!

В продолжение описания процесса десульфатации, пару слов про электролит и корректировку его плотности и объема написал вот этот пост «Электролит свинцового автомобильного аккумулятора и корректировка его плотности.» в ответ на комментарий к этому посту. Надеюсь будет полезным…

Источник

Imax B6 инструкция на русском языке

«Imax B6» – одно из самых эффективных зарядных устройств. Оно способно поддерживать все основные литий-полимерные батареи (LiPo) от 2S до 6S, умеет разряжать аккумулятор в режиме хранения. А также заряжать аккумуляторы других типов. Вы можете подключить к вашему аккумулятору датчик температуры. И устройство прекратит зарядку, когда ваша батарея станет слишком горячей. Преимуществ у аккумулятора хватает. Но, купив такое устройство, счастливый владелец часто не знает, как с ним работать. Ниже мы разберём спецификацию Imax B6, а также приведём инструкцию по работе с ним на русском языке.

Технические характеристики Imax B6

«IMAX B6» — это современное многофункциональное зарядное устройство, способное заряжать, проводить балансировку и разряжать аккумуляторы типов « Lion », « LiFe » (A123), « LiPo », « NiMH » и« NiCd ». Его функционал также можно использовать для зарядки свинцово-кислотных (Pb) аккумуляторов. Согласно инструкции, устройство имеет широкий набор настроек напряжения для зарядки различных аккумуляторов, а также регулируемый уровень заряда 0,1 А до 5 А. Для девайса требуется источник входного сигнала 11-18 В, рассчитанный на 5 А. Используется гнездо 2,5 мм/5,5 мм.

Особенности Imax B6 следующие:

Клавиши управления устройством согласно инструкции

На Imax B6 имеются всего 4 функциональные клавиши.

Каким образом заряжать аккумулятор с Imax B6

Первое, что нам нужно сделать по инструкции – это подключить шнур питания к розетке с левой стороны Imax B6. Вставьте шнур в устройство до упора, и вы услышите звуковой сигнал, означающий, что шнур питания подключен.

На экране дисплея появится приветственное сообщение, сигнализирующее, что устройство подключено и работает. К сожалению, меню нет на русском языке, но интуитивно все понятно.

Далее с помощью крайней левой серебряной кнопки вам будет необходимо выбрать тип батареи, которую вы желаете зарядить, разрядить и далее по списку.

Далее будет необходимо задействовать несколько кабелей для подключения аккумулятора. Первый набор – это идущие в комплекте с крокодильими зажимами. Разъёмы для их подключения находятся на правой стороне устройства рядом с нижней частью, найти их легко. Затем идет трёхцветный батарейный кабель, который вставляется с правой стороны. Подключите кабеля в соответствии с вашими задачами.

После этого по инструкции вам будет нужно нажать и удерживать нажатой кнопку ввода ( Enter ) в течение трех секунд. Затем экран должен сообщить вам (не на русском языке, а на английском), что он проверяет батарею. Когда процедура проверки будет завершена, устройство попросит вас подтвердить настройки и задачу. Снова используйте кнопку ввода.

Во время зарядки аккумулятора Imax B6 вы можете просматривать различные экраны дисплея с помощью двух центральных кнопок, которые сообщат вам информацию о процессе зарядки и его ходе в различных форматах. У вас также есть возможность отменить процесс, если вы считаете, что что-то пошло не так.

Если вы захотите всё отменить, вы можете отключить всё вручную и выключить источник питания, но помните, что для прекращения передачи всей энергии требуется некоторое время.

Инструкция на русском языке для заряда LiPo батареи

Для этого мы подготовили для вам подробную инструкцию с описанием каждого шага на русском языке:

Источник

Несправность зарядки IMAX B6, помогите

Опции темы

В пони они нормальные. А вот в codevision галки стоят на фузе=0.

Да ещё и по-умолчанию стоит галка прошить фузы. Сам налетал. Наш соотечественник ваял. Саботажник-рукосуй!

В bascomavr, в avrstudio и в той ссылке что я выше давал. А на codevision я обижен, хоть он и всё грамотно делает. Прога не виновата, сам придурок. Но осадочек остался

Добрый день, нужна помощь.
imax не оригинал, разряжал в режиме 3s зарядник завис, после включения при выборе 3s пишет не верное подключение, остальные режимы 1S,4S,6S. работают нормально, подскажите пожалуйста в каком месте рыть, визуально все целое

Какую именно ошибку выдает?

Прошу прощения за беспокойство, проблема пропала. Возможно был какой то локальный перегрев.

Эта ошибка показывает отсутствие/пропадание контакта с аккумулятором.. если предположить, что зарядник исправен, то нужно проверить качество присоединения (разъем, провода) проблемного аккумулятора.. вряд ли ошибка случайная.

Кто мне подскажет стоит ли прошивать зарядку на процессоре Nuvoton. Глюк такой разряженную батарею li-po imax уже не хочет заряжать после разрядки(нужно немного дозарядить) пишет низкое напряжение. Проблему описывал постами выше.

Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой — Imax b6 mini (original) начинаю зарядку NiMH аккумулятора, а он не заряжается(на экране- сила тока 0А, вольтаж 1В, количество залитых мА 0), причем если отключить провод от аккумулятора ничего не происходит(т.е. никак не сигнализирует что аккумулятора нет… на экране те же показания)
если же ставить на discharge, то все нормально разряжает

С другими типами аккумуляторов так же себя ведет зарядник?

пока не знаю, проверял только с NiCd и NiMH. как проверю отпишусь

По запарке включил балансир 3S, при включенной батарее 5S с балансиром.

Там плата двухсторонняя если не ошибаюсь, так что вполне может быть еще сгоревшие дорожки есть.. Нужно прозвонить каждую ногу с 3S разъема на соответствующий (7 контактов) контакт на основании платы с разъемами и там где контакт разорван просто кинуть перемычки.. главное внимательнее нужно быть и не кинуть пермычку не туда, но в целом там все очевидно..

Так понимаю, не хватает дорожек, что я обозначил пунктиром?

Вы разводку я так понимаю с одной стороны платы срисовали? там собратной строны тоже дорожки должны быть..

Вы разводку я так понимаю с одной стороны платы срисовали? там собратной строны тоже дорожки должны быть..

что такое CAPA в конце зарядки вместо FULL

Отсечка по емкости стоит в настройках..

Прикрутил я к своему IMAX_B6 mini китайский опять таки Watt Meter. По паспорту он должен мерить ток 0- 100А, напряжение 0-60вольт. Но это оказывается при определённых условиях, а точнее если подключить дополнительный источник напряжения. Прикрутил, как рекомендуют в Инете доп питание- зарядку от Nokia и всё заработало. При этом выяснилось, что ватт метр показывает не совсем то что показывает зарядка. Заряжал NiCd 6 вольт. Аккумулятор был разряжен в ноль. Зарядка показывает напряжение 5,24, ток заряда 0,6А (установил ), одно моментно заряд 316ма. Ваттметр показывает напряжение заряда 10,11в, ток 0,63-0,65А, заряд 340ма. Напряжение правильно показывает меттметр, с точностью до сотых. Другие параметры сравнить нечем. Вопрос- где измеряет напряжение IMAX? Оно равно почти половина напряжения на клеммах аккумулятора. Ваттметр ещё пишет кучу параметром, объяснить которые не берусь Wp-7.8, Wh-4.1, Ap-0.73, Vm-9.11, W- меняется периодически от 0 до 6,8W, это думаю моментальная мощность. Так как равно A*U. Вот такое интересное кино. Информация к размышлению тем кто ловит сотки Ah и вольт.

Источник

Прокачиваем умную зарядку Imax B6

Воистину говорят: лень — двигатель прогресса! Вот и мне, взбудоражила голову мысль, автоматизировать процесс измерения и тренировки кислотных аккумуляторных батарей. Ведь кто, в здравом уме, будет, в наш век умных микросхем, корпеть над аккумулятором с мультиметрами и секундомером? Наверняка, многие знают «народное» зарядное устройство Imax B6. На хабре есть статья про него (и даже не одна). Ниже я напишу, что я с ней сделал и зачем.

Точность

В начале, моей целью было увеличение разрядной мощности, чтобы измерить свои батареи для бесперебойника и, в перспективе, тренировать их, не подвергаясь риску преждевременной старости (меня, а, не аккумуляторов). Погонял устройство в разобранном виде.

Внутри оно щедро нашпиговано множеством дифференциальных усилителей, мультиплексором, buck-boost регулятором с высоким КПД, имеет хороший корпус, а в сети можно найти открытый исходный код очень неплохой прошивки. При токе зарядки до 5 ампер, им можно заряжать даже автомобильные аккумуляторы на 50А/ч (ток 0.1C). При всем, при этом этом, богатстве, в качестве датчиков тока, здесь используются обычные 1 Вт резисторы, которые, ко всему прочему, работают на пределе своей мощности, а значит, их сопротивление значительно уплывает под нагрузкой. Можно ли доверять такому измерительному прибору? Подув и потрогав руками эти «датчики» сомнения ушли — хочу переделать на шунты из манганина!

Манганин (есть еще константан) — специальный сплав для шунтов, который практически не изменяют своего сопротивления от нагрева. Но его сопротивление на порядок меньше заменяемых резисторов. Так же, в схеме прибора используются операционные усилители для усиления напряжения с датчика до читабельных микроконтроллером значений (я полагаю, верхняя граница оцифровки — опорное напряжение с TL431, около 2,495 вольт).

Моя доработка заключается в том, чтобы впаять шунты вместо резисторов, а разницу в уровнях компенсировать, изменив коэффициент усиления операционных усилителей на LM2904: DA2:1 и DA1:1 (см. схему).

Для переделки нам понадобятся: само устройство оригинал (я описываю переделку оригинала), манганиновые шунты (я взял от китайских мультиметров), ISP программатор, прошивка cheali-charger (для возможности калибровки), Atmel Studio для ее сборки (не обязательно), eXtreme Burner AVR для ее прошивки и опыт по созданию кирпичей успешной прошивке атмеги (Все ссылки есть в конце статьи).
А так же: умение паять SMD и непреодолимое желание восстановить справедливость.

Я нигде не учился разработке схем и вообще радиолюбительству, поэтому вносить такие изменения в работающее устройство вот так с ходу, было лениво боязно. И тут на помощь пришел мультисим! В нем возможно, не прикасаясь к паяльнику: реализовать задумку, отладить ее, исправить ошибки и понять, будет ли она вообще работать. В данном примере, я смоделировал кусок схемы, с операционным усилителем, для цепи, обеспечивающей режим заряда:

Резистор R77 создает отрицательную обратную связь. Вместе с R70 они образуют делитель, который задает коэффициент усиления, который можно посчитать примерно так (R77+R70)/R70 = коэффициент усиления. У меня шунт получился около 6,5 мОм, что при токе 5 А составит падение напряжения нем 32,5 мВ, а нам нужно получить 1,96 В, чтобы соответствовать логике работы схемы и ожиданиям её разработчика. Я взял резисторы 1 кОм и 57 кОм в качестве R70 и R77 соответственно. По симулятору получилось 1,88 вольт на выходе, что вполне приемлемо. Так же я выкинул резисторы R55 и R7, как снижающие линейность, на фото они не используются (возможно, это ошибка), а сам шунт подключил выделенными проводами к низу R70, C18, а верх шунта напрямую к «+» входу ОУ.

Лишние дорожки подрезаны, в том числе, и с обратной стороны платы. Важно хорошо припаять проводки, чтобы они не отвалились, со временем, от шунта или платы, потому что с этого датчика запитывается не только АЦП микроконтроллера, но и обратная связь по току импульсного регулятора, который, при пропадании сигнала, может перейти в максимальный режим и угробиться.

Схема для режима разрядки принципиально не отличается, но, так как я сажаю полевик VT7 на радиатор, и увеличиваю мощность разрядки до предела полевика (94Вт по даташиту), хотелось бы и максимальный ток разряда выставить по-больше.

В результате я получил: R50 – шунт 5,7 мОм, R8 и R14 — 430 Ом и 22 кОм соответственно, что дает требуемые 1,5 вольт на выходе при токе через шунт 5 А. Впрочем, я экспериментировал и с большим током — максимум вышло 5,555 А, так что зашил в прошивку ограничение до 5,5 А (в файле «cheali-charger\src\hardware\atmega32\targets\imaxB6-original\HardwareConfig.h»).

По ходу вылезла проблема — зарядник отказался признавать, что он откалиброван (i discharge). Связано это с тем, что для проверки используется не макроопределение MAX_DISCHARGE_I в файле «HardwareConfig.h», а вторая точка калибровки для проверки первой (точки описаны в файле «GlobalConfig.h»). Я не стал вникать в эти тонкости хитросплетения кода и просто вырезал эту проверку в функции checkAll() в файле «Calibrate.cpp».

В результате переделок, получился прибор, который обеспечил приемлемую линейность измерений в диапазоне от 100mA до 5А и который можно было бы назвать измерительным, если бы не одно но: так как я оставил мощный разрядный полевик внутри корпуса (несмотря на улучшенное охлаждение), нагрев платы от него все равно вносит искажение в результат измерения, и измерения немного «плывут» в сторону занижения… Не уверен, кто именно виноват в этом: усилитель ошибки или АЦП микроконтроллера. В любом случае, ИМХО, стоит вынести этот полевик за пределы корпуса и обеспечить там ему достаточное охлаждение (до 94Вт или заменить его на другой подходящий N-канальный).

Прошивка

Не хотел я писать про это, но меня заставили.

В данном случае, порядок такой:

Немного про мою доработку охлаждения

Полевик VT7, на новом месте, приклеен на термоклей, а его теплоотвод — припаян к медной пластинке:

Охлаждение решил сделать из ненужного радиатора на тепловой трубке от мат-платы. На фото видно подходящую по размерам прижимную пластину и площадку транзистора, по периметру которой проложена изолирующая пластмасса — на всякий случай. Пяточек из жала паяльника припаян прямо к плате, к общему проводу — будет играть роль дополнительного теплоотвода от преобразователя:

Собранная конструкция не помешает стоять прибору на ножках:

Я испытал эту переделку в пассивном режиме охлаждения: разряд 20 минут 6-вольтовой Pb-батареи максимальным током 5,5А. Мощность высветилась 30. 31Вт. Температура на тепловой трубке, по термопаре, дошла до 91°C, корпус тоже раскалился и, в какой-то момент, экран начал становиться фиолетовым. Я, конечно, сразу прервал испытание. Экран долго не мог прийти в норму, но потом его отпустило.

Теперь уже очевидно, что выносной блок нагрузки, с разъемным соединением, был бы наилучшим решением: в нем нет ограничений на размер радиатора и вентилятора, а сама зарядка получилась бы более компактной и легкой (в поле разряд не нужен).

Надеюсь, что эта статья поможет новичкам быть смелее в экспериментах над беспомощными железяками.
Замечания и дополнения приветствуются.

Предупреждение : описанные модификации, при неумелом применении, могут повредить компоненты зарядки, превратить ее в необратимый «кирпич», а так же привести к снижению надежности устройства и создать риск пожара. Автор снимает с себя ответственность за возможный ущерб, в том числе за зря потраченное время.

Источник