lock в машине что значит на полном приводе

4wd vs 4wd Lock

Покатушки на ледовом озере и автобусных парковках дали свои результаты и я более-менее чётко научился давать угла на нашей муфте и понял нюансы её работы. Чем и спешу поделиться с вами.

ESP — твой бро
Перво-наперво, ни в коем случае не отключайте ESP — у Митсу он работает настолько хорошо, что выполнять дрифт да и вообще быстро ездить В ГОРОДЕ с ним намного проще, чем без! Более того режим 4wd Lock без ESP — почти гарантированно вас будет закручивать волчком в поворотах и требует просто нереальной сноровки. Ни в коем случае этим не балуйтесь.

4wd режим
Если вы просто гоняете и играете в шашки обычный режим 4wd — это всё что вам надо. Акцент на перед даёт возможность предсказуемо и очень контролируемо вытягивать машину под газом из самых сложных ситуаций. Вместе с ESP в этом режиме машина проявляет чудеса стабильности, прощает оооочень многое, уж поверьте. В общем поставьте машину в этот режим и заклейте переключатель скотчем.

4wd Lock
Среди мицуводов бытует мнение, что это прям таки волшебный режим, который делает всё за вас и в нём можно всё. Во многом благодаря тому, что он действительно лучше себя показывает на бездорожье.

Однако, не стоит относится к нему легкомысленно. Это реально опасный, хоть и эффективный инструмент овощестритрейсера. Если вы будете пытаться на нём резко поворачивать или дрифтовать, то улетите в сугроб быстрее чем скажете All Wheel Control.

Lock режим зажимает межосевой дифф таким образом, что под газом на корме вы ощущаете уже не лайтовые 10-15% тяги, а 35-40%, что уже близко к субаровским 50/50 и грань срыва машины в занос становится очень тонкой. Стабилизация может вас спасти иногда, но если конкретно уже поехали боком — начинайте молится.

Смени Кунг-Фу
Дело в том, что при переключении в Lock вам надо вместе с этим переключить свой стиль управления на субаровский, т.к. машина заметно начинает страдать недостаточной поворачиваемостью. И просто повернуть на миксте у вас уже не получится — машину конкретно закручивает кормой наружу поворота, а морда при этом упорно отказывается поворачивать куда бы то ни было. В лучшем случае вы поедете просто боком, причём далеко, под газом начнёт разворачивать.

Хорошие новости в том, что мы можем использовать этот эффект. Бросаем машину в поворот — коротким стежком направляем куда нам надо и возвращаем руль почти в ноль. Далее работаем газом, чтобы развернуть авто на тот угол, который нам надо. Как только машина встала в нужном направлении давим газ, чтобы выстрелить из апекса или агрессивно давим, чтобы поехать боком.

Короткими импульсами руля и газа корректируем курс. Секрет тут в том, чтобы большую часть времени держать колёса прямо и управлять разворотами газом.

Поначалу это может показаться крайне сложно, т.к. машина изначально переднеприводная. На пп с заднеприводом это намного легче, но тем не менее это проще чем кажется. На миксте я даже во дворе так разворачиваюсь))

Важно — если от души давить на газ в повороте — можете на 2-3 сек увидеть лампу перегрева трансмиссии. Это муфта видит разность вращения входного и выходного валов и думает что это перегрев, хотя это не так. Датчика температуры там нет, а на дрифт мозги явно никто не затачивал)

Также если балуетесь Lock в потоке — делайте это только на миксте или очень скользкой поверхности. На асфальте и т.п. покрытиях при быстрой рулёжке наломаете дров. Я вот сегодня чуть не улетел под почтовый фургон, т.к. гонял без должного уважения к Локу)

Ещё один бонус этого режима — скорость реакции и отклик трансмиссии на подачу газа заметно ускоряется, машина более дерзко и резко гребёт вперёд. Для примера, без труда справлялся с Форестером (атмо) на миксте, хотя на дороге были чуть ли не сугробы.

На этом всё, всем добра и удачных дорог. Надеюсь кому то опыт будет полезен. Будьте котиками.

Источник

Как работает полный привод на Kia Sportage 3 (SL). Часть 3.

Если вдруг вы пропустили первые две части, я рекомендую сначала ознакомиться с ними:
Как работает полный привод на Kia Sportage 3 (SL). Часть 1.
Как работает полный привод на Kia Sportage 3 (SL). Часть 2.
Все наблюдения за работой полного привода я веду с использованием программы Car Scanner ELM OBD2 для iOS и адаптера ELM327, купленного на eBay примерно за 900 рублей. Все скриншоты сделаны при просмотре записанных данных на стареньком iPhone 5.

Как и обещал, в третьей части постараюсь рассказать про кнопку LOCK.
Многие считают, что эта кнопка жестко блокирует муфту. На это нам намекает перевод слова “LOCK”, что на английском значит «запирать, замыкать, соединять». Некоторые даже считают, что муфта так меньше изнашивается, потому что находится всегда в заблокированном состоянии.
Для начала, давайте изучим официальную документацию, чтобы понять, что обещает нам производитель при нажатии на эту «волшебную» кнопочку.
В инструкции от моего автомобиля указано буквально следующее: Назначением данного режима 4WD LOCK является повышение управляемости при движении по влажному дорожному покрытию, заснеженным дорогам и бездорожью (стр.4/77)
На странице 5/33 есть еще одно описание этого режима: Этот режим используется при движении вверх и вниз по наклонной поверхности, по бездорожью, по песчаным и грязным дорогам и т.п. для максимального сцепления колес с дорогой.
Есть еще такое примечание на странице 5/33:
— При движении по асфальтированной дороге выключайте режим блокировки полного привода с помощью кнопки “4WD LOCK” (при этом индикатор отключается). Движение по асфальтированной дороге в режиме блокировки полного привода (в особенности на поворотах) может сопровождаться механическим шумом и вибрацией. При отключении блокировки полного привода (кнопка “4WD LOCK”) шум и вибрация прекращаются. Длительная эксплуатация автомобиля при наличии шумов и вибрации может привести к повреждению деталей силовой передачи.
— При отключении блокировки полного привода (4WD LOCK) может произойти рывок автомобиля, обусловленный подачей полной мощности двигателя на передние колеса. Это не является признаком неисправности.
Получается, что основные описания режима 4WD LOCK вообще не содержат упоминаний о том, что муфта или полный привод блокируются. Упоминания о блокировке появляются только в примечаниях.
А как выглядит это примечание в английской редакции инструкции?
— When driving on normal roads, deactivate the 4WD LOCK mode by pushing the 4WD LOCK button (the indicator light goes off). Driving on normal roads with 4WD LOCK mode (especially, when cornering) may cause mechanical noise or vibration.
The noise and vibration will disappear when the 4WD LOCK mode is deactivated. Some parts of the power train may be damaged by prolonged driving with the noise and vibration.
— When the 4WD LOCK mode is deactivated, a shock may be felt as the drive power is delivered entirely to the front wheels. This shock is not a mechanical failure.
Получается, что в русском варианте используется некорректный перевод примечания. Обратите внимание – во всей инструкции, кроме указанного примечания, название режима 4WD LOCK используется как имя собственное и не переводится на русский язык. А вот в примечании, вместо того, чтобы написать «режим 4WD LOCK», переводчики вдруг решили его перевести на русский язык.
Промежуточные выводы по итогам изучения официальной документации: официальная документация говорит о том, для чего нужен режим 4WD LOCK (движение в условиях плохого сцепления с дорогой), но не говорит о том, как он работает. Ни слова о том, что происходит полная блокировка муфты в официальной документации нет.

Ну что, с изучением официальной документации закончили, теперь давайте приступать к графикам. Я знаю, вы их ждали 🙂
И так, что же дает нам кнопка LOCK при ее нажатии на месте.
Из первой части вы помните, что на месте муфта поджата до уровня 12%-14%, а давление в ней составляет примерно 3,5 бар*.
Если мы нажимаем на кнопку LOCK, то муфта поджимается еще сильней – до уровня 27%-29%, а давление поднимается примерно до 5,5 бар.

На этих скриншотах сначала кнопка LOCK нажата (здесь и далее кнопка LOCK будет обозначена черной линией, если 1, то нажата, если 0, то выключена), а потом отключена и на графиках как раз видно как падает степень блокировки и давление до обычного состояния.
Как видите, никакой 100% блокировки пока нет. Может быть 100% блокировка будет в движении?
Этот скриншот показывает движение по асфальту (кнопка LOCK была нажата в движении на скорости около 13 км/ч):

Как видите, при нажатии кнопки LOCK степень блокировки муфты и давление в ней действительно поднялись, при последующем наборе скорости муфта была поджата примерно до 50%, а при достижении скорости в 30 км/ч степень блокировки стала немного снижаться (примерно до 42%-43%), а при достижении скорости в 40 км/ч степень блокировки стала падать еще сильнее (как раз произошло пересечение графиков: скорость 40 км/ч, муфта 36%).
Та же самая ситуация, но я оставил только кнопку LOCK, муфту и скорость и выделил значение муфты при скорости 40 км/ч:

Потом уже я отпустил газ, о чем свидетельствует падение скорости, так что последующее падение степени блокировки муфты почти до 0% связано именно с движением накатом.
Зато мы можем наблюдать, что при движении накатом, даже при нажатой кнопке LOCK муфта ведет себя также, как и без нее – т.е. полностью разжимается.
Как видите, и тут 100% блокировки нет.

Давайте смотреть, как ведет себя привод в грязи.
В моем регионе пока довольно тепло, снега не будет скорей всего до января, но зато несколько дней подряд шли дожди и я нашел метров 30-40 мокрой грязи, где и записывал работу полного привода, несколько раз проехав по этому участку туда-обратно с кнопкой LOCK и без нее. Грязь проходимая, но вполне достаточная, чтобы вызвать небольшую пробуксовку колес и срабатывание полного привода, а именно это нам и надо.
Сначала я решил проехать в автоматическом режиме, без кнопки LOCK (как видите черная линия проходит прямо по оси X, ее значение = 0), газ нажимал плавно и даже в какой-то момент уменьшил нажатие на педаль. Система довольно быстро поняла, что ситуация не простая и заблокировала муфту до уровня 98%-100% и держала ее зажатой, пока это было нужно:

Вот график того же момента (следите за метками времени внизу), на котором видно изменение скорости каждого колеса:

А потом я включил LOCK и проехал примерно тот же участок (условия немного отличались, потому что я не пытался выдержать ту же скорость, то же нажатие на газ и не пытался тронуться с того же самого места, но маршрут был тот же):

Картина почти такая же – система оперативно поджала муфту до 96%-98%, потом даже снизила до 75%.
А вот я попробовал проехать ту же грязь ходом (c кнопкой LOCK), импульсно нажимая на газ (т.е. нажал – отпустил, нажал – отпустил).
При каждом нажатии на газ система тут же поджимала муфту до уровня 50%-70%. Самое интересное, что при отпускании газа муфта оставалась заблокированной на уровне 26%-28%. Возможно, на это влияла предшествующая пробуксовка, либо низкая скорость.
Для удобства два одинаковых графика: один с легендой, другой без (большая часть экрана отдана графику для удобства изучения).

Выводы:
Я понимаю, что всех разочарую, но кнопка LOCK не дает постоянной 100% блокировки. Система сама принимает решение, как сильно нужно зажать муфту, исходя из текущих условий движения.
По сути кнопка LOCK включает более агрессивный, более активный алгоритм работы системы полного привода, тем не менее оставляя его автоматически подключаемым. Мне кажется, что правильней было бы назвать ее «Offroad», а не «LOCK».
В то же время, автоматический режим справляется не хуже, поэтому лично я не вижу большого смысла в нажатии на LOCK. Ну разве что для самоуспокоения 🙂

PS. Вроде с полным приводом закончил. Если вам понравилось, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, а я постараюсь написать еще что-нибудь интересное. Например, у меня если планы рассказать про необычный способ оценки состояния катализатора.

PPS. Для ждунов на андройде: версия для зеленого робота уже почти готова, но т.к. я этим занимаюсь в свободное время от работы время, думаю, что будет опубликована примерно в начала января 2018.

Источник

В каком режиме трансмиссии (2wd, auto, 4wd-lock) ездить на полноприводном дастере без ESP по скользкой дороге?

В каком режиме трансмиссии (2wd, auto, 4wd-lock) ездить на полноприводном дастере без ESP по скользкой дороге?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться:
1. С отличиями в режимах работы трансмиссии.

2. ‎в чем отличие скользкой дороги от нескользкой.

Итак — дастер это переднеприводный универсал с подключаемым задним приводом. Важным здесь является то, что подключение происходит не жесткое, а с помощью электромагнитной муфты — за счет фрикционного механизма. Т.е. передача момента на задние колеса выполняется плавно.

Режим 2вд — момент передается только на передние колеса.
Режим 4вд-лок — момент передается и на передние и на задние колеса.
Режим Авто — при пробуксовки передних колес происходит подключение задних.

Т.к. у нас нет межосевого дифференциала, в режиме 4вд-лок рекемендуется ездить эпизодически и на небольшой скорости при преодолении труднопроходимых участков дороги. Поэтому далее будем рассматривать только режимы 2вд и Авто.

Перейдем ко второму вопросу — в чем особенность скользкой дороги — правильно сцепные свойства шин на такой дороге существенно хуже. А это значит что:
1. Высокая вероятность пустить колеса в букс.
2. ‎центробежная сила выносит авто из поворота на гораздо меньшей скорости.

Рассмотрим что происходит когда мы заходим в поворот на скользкой дороге в режиме 2вд (передний привод) на предельной скорости — правильно начинается занос, причем их 2 вида (снос передней оси или занос задней оси). Если скорость не сильно превышена с ними можно бороться — в худшей степени со соносом передней оси и в лучшей степени со сносом задней оси. Самое главное, что с опытом вы уже четко понимаете, где тот предел соотношения скорость/покрытие, после которого занос становится неуправляемым.

Рассмотрим что происходит когда мы заходим в поворот на скользкой дороге в режиме Авто (авто подключанмый полный привод) на предельной скорости.
Мы поворачиваем колеса и даем газу чтобы направить машину в поворот (важно. см. Примечание). Т.к. дорога скользкая передние колеса уходят в букс, срабатывает автоматика, которая перекидывает крутящий момент на задние колеса. И как правило это происходит уже в середине поворота — когда корму уже тащит…
К чему это может привести далее сказать сложно… мой эксперимент показал, что заднюю часть машины заносит еще больше и машина срывается во вращение…

Поэтому для себя я сделал вывод — на скользкой дороге только в режиме 2вд. Так машина предсказуема и впринципе понятно как ее выводить из заноса.

У режима авто тоже есть плюс на скользкой дороге — трогается со светофора намного увереннее 😀

P.S. Поводом для написания статьи стал эксперимент проведенный на обледенелом перекрестке (свободном от людей и машин). Машина была специально введена в поворот в режиме авто с пробуксовкой передних колес, чтобы подключился задний привод — как результат, еле вывел авто из-заноса. При этом до подключения задка занос был контролируемым.

P.P.S. Данная статься не является плагиатом, копипастом каких-либо «авторитетных источников» Ибо все, что здесь написано НЕ является художественным произведением — а я является логическим выводом из физики поведения полноприводного авто нашего типа на скользкой дороге, подтвержденным личным экспериментом.

P.P.P.S Все что, написано выше является исключительно моим личным мнением (оно может быть ошибочным), оно никому не навязывается — это мой личный опыт, которым я делюсь с Вами 🙂

upd. 24.12.2017
Режим авто в заснеженном городе очень хорош. Автоматика отрабатывает корректно.

upd. 5.12.2017
Важное уточнение от Aquil0n
«Если едешь быстро и внезапно поворот, то максимально ТОРМОЗИТЬ на ПРЯМЫХ колёсах, далее отпускаешь тормоз, добавляешь плавно газ и поворачиваешь руль. Если машину несёт наружу поворота убавляешь газ, немного распрямляешь руль, и снова с добавлением газа доворачиваешь машину.»

Мнение от Aquil0n
«>> мой эксперимент показал, что заднюю часть машины заносит еще больше и машина срывается во >>вращение…
Это не подключение виновато. А ты перебрал с газом и поздно начал крутить руль на стабилизацию машины. Задние колёса не могут крутиться быстрее передних, чтобы при подключении задней оси получился срыв»

Источник

Различия в системах полного привода. Полный привод.

Секрет полного привода

Есть один «секрет» у «4WD» автомобилей, и если Вы не очень искушенный человек, достаточно легко впасть в заблуждение. Большинство собирающихся купить полноприводный автомобиль не знают, что: почти все «полноприводные» автомобили, которые Вы видите на улицах, на самом деле вовсе не являются полноприводными.

Конечно, продавцы говорят, что продаваемый ими автомобиль — полноприводный, покупатели им верят, покупают эти автомобили, свято веря, что купили полноприводный автомобиль. Однако, большинство из этих автомобилей имеют непостоянный привод на все колеса, так называемый «part-time» полный привод, что означает, что передвигаясь по городу, Вы ДОЛЖНЫ иметь включенный привод только задних колес. Буквальный перевод термина «part-time» означает — «частичное время», то есть передается смысл, что полный привод можно включать только кратковременно (!), на скользкой, мокрой поверхности. Иначе Вы повредите всю трансмиссию. Все это по причине отсутствия в таких системах межосевого дифференциала.

Есть некоторые исключения. Land Rover / Range Rover вместе с Toyota Land Cruisers имеют хорошую, блокируемую систему полного привода «full-time». Буквальный перевод термина «full-time» означает — «полное время», то есть передается смысл, что полный привод можно держать включенным постоянно, т.е. без ограничений.

Многие из систем полного привода, именующие себя системами «full-time», в действительности являются системами «part-time», но автоматизированными. Однако, многие, купившие себе подобные полноприводные автомобили, не понимают, что если они не выезжают на бездорожье, а ездят по асфальту, они имеют, на самом деле, простой заднеприводный автомобиль, имеющий к тому же (ввиду особенностей конструкции внедорожников) более худшие характеристики управляемости, тормозные качества, более высокий расход топлива и меньший уровень безопасности. Платя за все это гораздо большие деньги! Глупо, не правда ли?

Системы полного привода

Все системы полного привода можно разбить на следующие категории:

Группа 1: Part Time

Нижеперечисленные автомобили используют систему «part-time», в которой передний мост ДОЛЖЕН быть отключен, если Вы передвигаетесь по дороге с твердым покрытием. Полноприводники с такими системами получаются более дешевыми, на бездорожье такие системы работают достаточно хорошо, но если Вы в действительности не собираетесь на бездорожье, то покупать внедорожник с такой системой — это пустая трата денег, потому взамен Вы получаете большеразмерный, пожирающий топливо заднеприводный универсал.

•Chevy Blazer/GMC Jimmy
•Ford Excursion
•Ford Explorer Sport Trac
•Dodge Durango (в стандартной комплектации)
•Honda Passport / Isuzu Rodeo
•Hyundai Galloper
•Infiniti QX56
•Jeep Cherokee (в стандартной комплектации — раздаточная коробка Command Trac)
•Jeep Wrangler
•Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Command Trac)
•Mitsubishi Montero Sport/Mitsubishi Pajero Sport
•Nissan Pathfinder (Terrano)
•Nissan Terrano II (Ford Maverick)
•Nissan Patrol
•Nissan Xterra
•Suzuki Vitara/Chevrolet Tracker
•Suzuki Jimny
•Kia Sportage
•Opel Frontera
•Ssangyong Musso
•Land Rover Defender (опционально)
•Land Rover S1, S2, S2A, S3
•Mercedes G-class (до 1989 года)
•SsangYong Rexton (в комплектации с механ. коробкой)
•Toyota 4-Runner (до 1999 года)
•Toyota Land Cruiser (в базовой комплектации, особенно с дизельным двигателем, может поставляться с «part-time» раздаточной коробкой)
•УАЗ

Группа 2: On demand — автоматизированный Part Time

On demand — это системы, в которых автомобиль едет в режиме заднего привода, пока задние колеса не начинают проскальзывать. В этом случае система подключает передний мост и передает на него часть крутящего момента. Это означает, что Вы все еще имеете заднеприводный автомобиль, но после начала буксования колес система начинает Вам помогать. В большинстве случаев, слишком поздно. Есть системы, где автомобиль постоянно движется на переднем приводе, а при проскальзывании подключается задний мост. Суть от этого не меняется.

Считается, что это хорошие системы для снега. Это низкозатратный путь получить полноприводную систему, которую производитель может называть системой «full-time». На самом деле такие системы назваются «On demand», что в буквальном переводе означает «По требованию», т.е. второй мост подключается по мере необходимости. Момент необходимости определяет, естественно, автоматика, а не водитель.

•Acura SLX / Isuzu Trooper / Opel Monterey
•BMW X3 (система XDrive)
•BMW X5 с 2004 года (система XDrive)
•Chevy Tahoe / Yukon / Suburban
•Chevrolet TrailBlazer
•Cadillac Escalade (до 2002 года, раздатка NV246, интересно решенный, автоматизированный part-time)
•GMC Yukon XL
•GMC Yukon Denali / GMC Envoy
•Ford Explorer / Mercury Mountaineer
•Ford Escape (отсутсвует понижающая передача)
•Ford Expedition/Lincoln Navigator
•Infinity QX-4
•Infiniti FX35
•Isuzu VehiCross
•Honda CRV
•Honda HRV
•Honda MDX
•Honda Element
•Nissan X-Trail (постоянно подключен передний мост, задний подключается при проскальзывании переднего)
•Jeep Grand Cherokee/ZJ (С 96 года, с раздаточной коробкой Quadra Trac, на передний мост там постоянно передается всего лишь 5% крутящего момента, т.е. он почти отключен)
•Jeep Grand Cherokee/WJ (с раздаточной коробкой Quadra Trac II)
•SsangYong Rexton (в комплектации с автомат. коробкой)

Группа 3: Городской Full Time

Следующие автомобили имеют межосевой дифференциал и работают все время в действительно полноприводном режиме, давая Вам полноприводные возможности в городском режиме. Но — конструкция соединения между передним и задним мостом позволяет им проскальзывать относительно друг друга (отсутствует блокировка межосевого дифференциала), что в общем-то хорошо для городского режима, но не идеально для бездорожья. Те, кто не собирается выбираться на бездорожье, наличие этого недостатка не должно беспокоить. Такие системы для них — наилучший вариант.

•Cadillac Escalade (с 2002 года, раздатка NV149, понижающая передача отсутствует)
•Daihatsu Terios (понижающая передача отсутствует)
•Dodge Durango (с раздаточной коробкой Selec Trac)
•Ford Explorer / Mountaineer (по заказу)
•Hyundai Santa Fe (несимметричный дифференциал 60:40, блокируемый вискомуфтой)
•Oldsmobile Bravado (имеет блокировку межосевого дифференциала, но не имеет пониженной передачи в раздаточной коробке, т.е. не подходит для тяжелого бездорожья)
•Land Rover Freelander
•Land Rover Discovery II
•Toyota RAV4
•BMW X5 до 2004 года (full-time, но понижающая передача отсутствует)
•Jeep Grand Cherokee/ZJ (До 96 года, с раздаточной коробкой Quadra Trac, full-time раздатка с понижающей передачей, но не имеет полной блокировки межосевого дифференциала — только частичную, вискомуфтой)
•Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV140 — отсутствует пониженная)
•Mitsubishi Galant/Legnum/Aspire (4WD)

Группа 4: Full Time, на дороге и вне дорог

Нижеперечисленные автомобили имеют настоящую систему «full-time» и, что не менее важно, блокировку межосевого дифференциала, что означает, что эти автомобили ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сконструированы для работы в режиме постоянного полного привода на дорогах с твердым покрытием и имеют также отличные внедорожные качества.

Это самый идеальный набор, он может быть выполнен конструктивно разными путями, хуже или лучше. К несчастью, и дороже.

•Land Rover Stage-1 (1979-1985)
•Land Rover Discovery
•Land Rover Defender
•Range Rover
•Toyota / Lexus Land Cruiser
•Toyota Prado
•Toyota 4-Runner (с 1999 года и опционально)
•Toyota Sequoia
•Mitsubishi Montero/Pajero
•Mitsubishi Pajero iO
•Jeep Cherokee (с раздаточной коробкой Selec Trac)
•Jeep Liberty (с раздаточной коробкой Selec Trac)
•Jeep Grand Cherokee (ZJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac)
•Jeep Grand Cherokee (WJ) (с раздаточной коробкой Selec Trac)
•Jeep Grand Cherokee/WK (в комплектации с раздаточной коробкой NV245)
•Mercedes G-class (с 1989 года)
•Mercedes ML-320 (электронная блокировка, наличие понижающей передачи, но дизайн кузова не для бездорожья)
•Lada Niva
•Hummer
•Peugeot 405 GRIX4
•Peugeot 405 MI16X4
•Volkswagen Touareg

Первая из 4-х групп хороша для использования на бездорожье, но полностью бесполезна на шоссе.

Вторая группа хороша для использования на снегу, но в остальном не так хороша, как должно быть.

Третья группа хороша для шоссе, города и плоховата на бездорожье.

Четвертая группа может все. Конечно, она и более дорогая тоже.

Конечно, время не стоит на месте и списки автомобилей в группах могут быть неполными, но они показывают, как неискушенный покупатель может быть одурачен.

Хуже всего, что продавцы внедорожников зачастую тоже не имеет понятия об этих различиях. Пойдите к дилеру автомобилей Jeep, и продавец включит на автомобиле Wrangler передний мост и пониженную передачу и начнет выписывать «восьмерку» по площадке. Шины визжат, стучат карданные валы и т. д. Мне жаль будущего владельца этого автомобиля.

Большинство из продаваемых внедорожников — это автомобили первой группы и, если Вы не будете ездить по бездорожью, то Вы купили дорогой, тяжелый, пожирающий топливо, заднеприводный «универсал». Любой полноприводный легковой автомобиль Subaru или Volvo был бы намного лучшим выбором для большинства покупателей, дающим экономию топлива и более комфортную езду.

Предостережения и опасности

Возьмем, например автомобиль Chevy. Он имеет систему «part-time», и, когда передний мост подключен, передние и задние колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Это означает, что когда Вы поворачиваете, колеса начинают проскальзывать. Это не очень заметно на поворотах большого радиуса, но на крутых поворотах передние колеса начинают проскальзывать, и Вы можете просто «улететь» с дороги. Это также заметно на рыхлом песке. С другой стороны, хорошая система «full-time» позволяет колесам вращаться с разными скоростями (из-за наличия межосевого дифференциала).

Еще одна опасность. Извините за банальность, но если Ваша жена в ее новеньком Isuzu Rodeo с системой «part-time» включит передний мост, думая, что это ей поможет во время дождя, она может попасть в серьезную аварию.

Самые простейшие и одновременно самые надежные, недорогие и неубиваемые — это трансмиссии типа part time, где основной ведущей осью является задняя, а передний привод подключается водителем только в случае крайней необходимости. Такой трансмиссией оснащаются в основном недорогие внедорожники и пикапы, хотя иногда она встречается даже на относительно дорогих американских моделях. Особенность такой полноприводной трансмиссии — отсутствие межосевого дифференциала, вследствие чего режим 4х4 нельзя использовать на сухом покрытии. То есть постоянно можно ездить только на заднем приводе, а переднюю ось можно подключать (это указано в инструкции) ТОЛЬКО на скользком покрытии, когда появляется вероятность проскальзывания колес одной из осей. Иначе — ускоренный износ трансмиссии, сцепления и покрышек. Но в то же время отсутствие межосевого дифференциала делает автомобили с трансмиссией part time хорошими проходимцами — крутящий момент распределяется между осями в соотношении 50/50, что позволяет уверенно чувствовать себя и на снегу, и на размытой грунтовке, и на перепаханном поле.

Логичным развитием системы part time стала система full time, имеющая межосевой дифференциал и позволяющая эксплуатировать автомобиль в режиме полного привода круглогодично и на любом покрытии. Трансмиссии full time могут быть двух типов — либо с постоянным полным приводом, либо с подключаемым. В обоих случаях меж-осевой дифференциал оснащают принудительной блокировкой, которая активизируется водителем в случае необходимости — это повышает проходимость автомобиля на бездорожье. С заблокированным дифференциалом трансмиссия full time становится аналогичной трансмиссии part time — в таком режиме автомобиль также можно эксплуатировать только на скользком покрытии. Но благодаря тому, что все основное время межосевой дифференциал свободен, то есть не заблокирован, преимуществами полного привода можно пользоваться всегда, без каких-либо дополнительных манипуляций с органами управления. А когда включается блокировка, то по проходимости такой автомобиль не уступает тем моделям, что оборудованы трансмиссией part time.

Блокировка дифференциала может осуществляться либо автоматически, либо принудительно, по команде водителя. Первый тип дифференциалов называют самоблокирующимися — водитель даже и не знает, заблокирован он или нет — за него все решает автоматика. То есть ваше дело — просто давить на газ и не думать о каких-то там блокировках и перераспределении крутящего момента. Удобно, а главное — быстро и незаметно. Именно поэтому самоблокирующиеся дифференциалы получили большое распространение на тех типах полноприводных автомобилей, для которых внедорожные способности не являются приоритетными — на легковых автомобилях, паркетниках и минивэнах.

Принудительная блокировка дифференциала получила большее распространение на настоящих внедорожниках, где требуется большая надежность и возможность передачи огромного крутящего момента. К тому же принудиловка отличается еще и тем, что после ее активации передача крутящего момента осуществляется только в одной пропорции — 50/50, и изменить это соотношение можно только отключением блокировки. У самоблокирующихся же дифференциалов процесс распределения крутящего момента по осям на редкость нестабилен: сейчас она работает в соотношении 50/50, а в следующую секунду может кинуть передним колесам 70%, а задним — только 30. Или наоборот — в зависимости от того, какая ось является постоянно ведомой, а какая — подключаемой.

Еще одна особенность самоблокирующихся дифференциалов — для их активации необходима пробуксовка колес одной из осей. Тогда автоматика распознает скольжение и подключит вторую ось, а после преодоления препятствия незаметно выключит ее, оставив автомобиль переднеприводным. Все это хорошо где-нибудь на льду или на слегка размокшей грунтовой дороге, а вот если вы закопались в пляжном песочке, то автоматика покажется вам крайне несовершенным узлом. Каждый раз, когда машина будет трогаться с места, пытаясь выбраться из этой ловушки, первыми будут пробуксовывать передние колеса, закапывая автомобиль еще глубже, а уже потом, после этого, будет подключаться задняя ось. Соответственно, раскачка здесь не поможет — передняя ось просто закопается окончательно, а задняя будет подключаться рывками, не принося никакой реальной пользы. Принудительная блокировка в этом отношении удобнее: заблокировав дифференциал, имеешь постоянные 50% крутящего момента на каждой из осей. Можно стартовать, можно раскачивать застрявший автомобиль — работать будут обе оси. И шансов выехать у вас в данном случае будет в несколько раз больше.

Дополнительным подспорьем на бездорожье могут стать принудительные блокировки межколесных дифференциалов — заднего, а иногда и переднего. Если с заблокированным центральным, межосевым дифференциалом автомобиль еще можно остановить, вывесив два колеса по диагонали — переднее правое/заднее левое или наоборот. Необходимо вывесить одно из колес каждой оси, тогда весь крутящий момент уйдет в бесполезную пробуксовку. Такова особенность обычных, свободных дифференциалов — мощность передается на то колесо, которое меньше нагружено. Именно поэтому диагональное вывешивание считается бичом большинства внедорожников: вывесив колеса по диагонали, вы обездвиживаете автомобиль — колеса беспомощно крутятся, а автомобиль ни с места.

А вот если внедорожник оснащен блокировкой межколесного дифференциала, то диагональное вывешивание для него уже не страшно. Подъезжаете к препятствию, вывешиваете колеса по диагонали — машина останавливается. Но вы блокируете задний дифференциал, и теперь крутящий момент в равных долях распределяется не только между передней и задней осью, но и между задними колеса — в том же соотношении, 50/50. Таким образом, для посадки автомобиля уже нужно закопать как минимум три колеса — оба задних и одно из передних, через которое уйдет тот крутящий момент, что был подан на переднюю ось. А если имеется еще и передняя межколесная блокировка? Тогда остановить автомобиль можно будет только вертикальным препятствием: при блокировке всех трех дифференциалов — межосевого и обоих межколесных — крутящий момент не уходит, а стопроцентно используется для вращения колес с одинаковой скоростью. Правда, передняя межколесная блокировка есть только на дорогих профессиональных внедорожниках, а на гражданские модели устанавливается в исключительных случаях.

Межколесная блокировка, в частности заднего межколесного дифференциала, также бывает принудительной или автоматической. Принудительная используется в тех же профессиональных внедорожниках, а вот самоблокирующийся дифференциал в задней оси встречается у многих паркетников и даже у некоторых легковых автомобилей. Принцип действия — как и в случае с межосевым дифференциалом — все происходит мягко и незаметно, без участия водителя. Как и в описанном выше случае, автоматическая межколесная блокировка наиболее актуальна в обычных режимах движения, на снегу или размытом грунте, но мало чем помогает при серьезной засаде.

Источник