longft1 что это такое
Борьба с LONGFT1 (замена топливных фильтров)
Недавно писал, что с долгосрочной топливной коррекцией проблемы. Думал дело в забитых форсунках. После промывки улучшений не было. Проверил клапан адсорбера на герметичность — не пропускает. И вот следующий шаг — замена топливных фильтров.
Процедура в общем-то не сложная. Но, если делаешь её в первый раз, то возникает много трудностей.
Первая трудность
Что бы вытащить модуль из бака, нужно крестовой отверткой открутить 8 болтов прижимного кольца
И вот тут-то на последнем болтике слизывается «плюс»!😠 Пришлось высверливать шляпку. Потом эти болтики заменил на другие под плоскую отвертку.
Дальше разборка модуля.
Нужно снять топливную трубку старого фильтра с ерша крышки
Трубка пластиковая и посажен «на горячую «. Соответственно, что бы её снять, нужно хорошо разогреть место посадки. Единственное чем я мог это сделать это кипяток. Поливал поливал, поливал поливал… толку ноль! Необходимо греть сильнее. Сделать это можно строительным феном. Но его не было. Потому решено было его просто аккуратно срезать.
Вот такая бяка была в стакане
Фильтра, соответственно, чернющие
ВНИМАНИЕ! меняя фильтра, всё снимаете со старого и переставляем на новый! Особенно ПРОКЛАДКУ ТОПЛИВНОГО НАСОСА! Я про неё забыл, не переставил, всё собрал, и не мог понять минут 30 почему машина не заводится!😃 Оказалось забыл про маленькую резиновую прокладку, которая осталась в старом фильтре.
При сборке тоже без трудностей не обошлось!
Нужно одеть топливную трубку на ерша!
Делать это нужно тоже предворительно хорошо разогрев её! Снова пробую замочить на 5 минут в крутом кипятке. Результат…
Уже хотел было вообще срезать эту пластиковую хрень и заменить её топливным шлонгом с хомутами. Но тут отец предложил нагреть пояльной лампой! Попробовали. Получилось! Но не без жертв😃а
Всё собрал обратно. Машина нормально завелась. А топливная коррекция осталась НА ПРЕЖНИХ ЗНАЧЕНИЯХ!😠😕
Остался только один вариант — подсос воздуха… С этим уже поеду на СТО…
Mazda CX-5 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mazda CX-5, 2012
Mazda CX-5, 2017
Mazda CX-5, 2014
Mazda CX-5, 2014
Комментарии 50
Замена топливного фильтра на японцах без стройфена садомазо))
А тойоте мне без съемника креплений фильтра приходилось стучать по нему через чурку, а тут походу сверлить надо… Веселуха
Сань, болты какого размера брал на замену? В следующем году смена фильтров — только фильтра брать? Прокладок никаких допом докупать не надо?
Болтики хрен знает какие 😊 В гараже в банках насобирал старые.
Бери только фильтра
Проделывал сию замечательную операцию на предыдущем пятаке в 60 тыс. Сетка, фильт в какашку, но стакан чист. Видимо твою из ведра заправляли.
Поменяй ДМРВ и будет счастье, я полгода был в муках и топливный менял и диагностов доставал, только у виска крутили все хорошо не выдумывай, но я чувствовал что, что-то не так с машиной. ДМРВ не только расход воздуха измеряет (тестируется входным и выходным напряжением), но и какая температура подаваемого воздуха Во как! и тестируется измерением сопротивления (сканер этого не показывает). Вообщем долго я мучался и рискнул на замену, машина совсем подругому поехала прям как в этом посте www.drive2.ru/l/486277160399536387/. Ставил не оригинал.
Ставил с другого пятака. Изменений никаких. Не в нём дело
ждём продолжения банкета
промой маф ликви моли для дмрв(мне как то помогло на мпс), потом почисти дроссель, ну и не мешало форсунки промыть на стенде, ибо присадки нифига не отмывают. фильтра раз такие загаженные, то в форсах тоже самое говницо(
Маф чистейший. Форсунки мыть со снятием — это в последнюю очередь. Так как, что бы их снять, надо снимать впускной коллектор. А раз всё это дело надо снимать, то и прокладки менять надо. А они стоят дороже чем промывка форсунок. Да и моют на стенде точно такими же моющими жидкостями. И преимущество мытья на стенде заключается лишь в том, что можно визуально оценивать состояние и эффективность чистки.
Так а кроме этой коррекции в скане, какие нить жалобы на машину есть?
Тупой разгон. А так всё норм
Блин, у меня и кратковременная и долговременная коррекция по нулям. Чтобы это могло быть?
Так так и должно быть!😃 Радуйся! Я именно к этому и стремлюсь
Самостоятельная диагностика форсунок в Mazda CX-5
В совей статье ЗЖНГ: промывка инжектора камрад Laterman очень вовремя поднял правильный вопрос о промывке форсунок, но, судя по комментам, многие либо не знают конкретной информации по форсункам на Skyactiv, либо пользуются какими-то мифами. Так же, в записях БЖ пользователей СХ-5 часто встречал статьи о самостоятельной промывки «для профилактики».
Попробую на скорую руку и максимально кратко, отбросив мифы и предрассудки, рассмотреть данную тему применительно к Skyactiv. И самое главное, дабы не терзаться в сомнениях «мыть или не мыть» или не тратить лишних денег на абсолютно ненужную (для кого-то) промывку — покажу как с помощью OBD-адаптера можно легко и быстро самостоятельно определить степень закоксовки сопел форсунок.
Сразу скажу, что никаких особенностей в непосредственном впрыске в Skyactiv нет, единственное отличие — в форме верхней части поршня, но форсунки — обычные, расположение их в цилиндре — тоже обычное, насос высокого давления — обычный (с давлением от 3 до 15 МПа, необычно только то, что в максимуме он может выдавать чуть больше 20 МПа). Нагар на сопле форсунки образуется не из-за каких-то особенностей Skyactiv, это особенность всех двигателей с непосредственным впрыском у которых форсунки располагаются непосредственно в цилиндре.
В общем виде, для большинства двигателей непосредственный впрыск:
Skyactiv из технического мануала:
Схематично вся топливная система выглядит так:
Ошибка бедной смеси P0171 может возникнуть по разным причинам: тут могут быть и форсунки и насос и датчик массового расхода воздуха и датчик катализатора A/F… В данном случае нас интересуют только форсунки.
Открываем технический мануал СХ-5 по ошибке P0171 и видим:
В переводе с кошачьего языка на русский:
Ошибка DTC P0171:00 [SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5] может возникнуть при следующих условиях:
1. Во время работы двигателя на холостом ходу или при движении, величина коррекции обратной связи для топлива составляет 30% (является порогом) или больше (за это отвечает параметр PID — SHRTFT1), или величина коррекции адаптации к топливу составляет 15% или более в течение 10 сек или более (за это отвечает параметр PID — LONGFT1).
2. Во время работы двигателя на холостом ходу или при движении, величина коррекции обратной связи топлива достигает верхнего предела (25% или более) в течение 20 сек или более.
При этом температура охлаждающей жидкости двигателя: 0-45°C, 60°C или более.
Итак, нам важны всего два параметра PID (считываем OBD-адаптером из модуля PCM), это:
1. Fuel feedback correction amount (SHRTFT1)
2. Fuel learning correction amount (LONGFT1)
Замечательная программа ForScan описывает эти параметры так:
Из изложенного выше мы уже знаем, что для SHRTFT1 максимальное значение может быть 30% (но чем меньше, тем лучше), а для LONGFT1 — максимум 15% (чем меньше, тем лучше).
Процедура проверки:
Прогреть двигатель до достижения температуры охлаждающей жидкости двигателя 80°C или более. Запустить двигатель и оставьте его на холостом ходу в течение 1 мин. Считать параметры SHRTFT1 и LONGFT1.
Вот как это выглядит у СХ-5, заправляемого на протяжении 4,5 лет в 99% случаях бензином АИ-95 Pulsar с заправок ТНК (сейчас это Роснефть) и ездящего в 80% случаях в городском режиме:
Правда, в данном случае я снимал показания как это рекомендует бюллетень Ford TSB 04-17-4 (на оборотах 2500 об/мин в течении 20 секунд), но это не суть важно, можно и так:
В соответствии с этим бюллетенем, на оборотах 2500 об/мин исправные форсунки так и должны показывать нули.
Или в реалии в движении так:
Так же, обратите внимание и на параметр (PID) FUEL_PRES (FRP и FUEL_P_DSD), показания артериального давления здорового ТНВД должны быть от 3 до 15 MPa (макс. 20 MPa):
1. Примерно 3 MPa (31 kgf/cm2, 435 psi) на ХХ, без нагрузки:
2. Если в движении автомобиля полностью нажать педаль акселератора («газа») при показаниях параметра LOAD от 60% и выше показания FUEL_PRES должны быть примерно 15 MPa (153 kgf/cm2, 2176 psi). Если это не так — ТНВД нужно заменить:
На редкость не как обычно, в данном случае достаточно грамотную статью на эту тему написал BMWSERVICE, рекомендую — там можно найти общие пожелания.
1. Нет смысла «мыть» форсунки или их «ультразвучить» без особой надобности, а просто из-за «профилактики» или «просто так». Какой смысл просто так впустую тратить деньги, если у вас оба наблюдаемых параметра около нуля?
2. Периодическое (частое) / постоянное использование бензина с «моющими» присадками типа Экто, Pulsar, V-Power, Ультимайт и прочие, а так же хорошего масла с высоким параметром NOACK — полностью избавит вас о мыслях «помыть форсунки». Но помните, что всего одна заправка ослиной мочёй сразу всё изменит.
3. Если есть возможность — нужно периодически достаточно длительно «прихватывать» по трассе. Это отмоет отложения и нагар, и это будет лучше «мытья» в сервисе, т.к. отмываются не только одни форсунки, но и клапана. Какой смысл мыть одни только форсунки, оставив клапана в нагаре?
Итак, в этот раз с использованием OBD-адаптера всего по двум параметрам мы научились определять степень загаженности форсунок (и, как обычно, съэкономили деньги и нервы), т.е. теперь мы умеем упредить болезнь и определить её.
Борьба с LONGFT1- ПОБЕДА!🛠🔧🏁 (снятие и чистка форсунок)
Победил я все-таки эту коррекцию, сук@, долгосрочную😏 Оказалось дело в форсунках. До последнего надеялся, что лезть туда не придётся. Но пришлось. Все остальные варианты уже перебрал.
А почему так не хотел снимать форсунки? А потому что тут не так всё просто, как кажется. Что бы их снять, сначала нужно снять впускной коллектор, а перед этим надо снять дроссель, отсоединить всю паутину проводов, которыми окутан коллектор, и нужна яма, что бы открутить нижний болт крепления коллектора. А в общем он крепится на шести болтах под головку на 10 мм.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступать к разборке, необходимо вытащить предохранитель бензонасоса и завести машину для сброса давления в топливной линии!
Во времени был ограничен и поэтому подробного отчёта не будет. Хотя он тут и не нужен. И так всё понятно.
Чернющий просто ужас!
А вот и топливная рампа с форсунками
А вот виновницы всего торжества (и это после промывки без снятия!)
Все форсунки били струями! Ни у одной даже намека не было на распыл!
Чистил очистителем карбюраторов. Грязь отошла быстро и хорошо. После чистки форсунки распыляли ровным облаком.
При сборке, места прилегания прокладок коллектора на головке, намазал тонким слоем герметика на всякий случай. Хотя прокладки живые, не дубовые.
Собрал обратно, завёл и вот результат
После зимы снова разберу всё так же, проверю состояние, заменю все прокладки и помою коллектор.
Борьба с LONGFT1 (опрессовка системы впуска)
Короче, наши местные СТО это пипец. Я их дом труба шатал! Куда только не звонил и не приезжал с вопросом — «опрессовку системы впуска делаете?», везде разводят демогогию типа а зачем это нужно, а что беспокоит, если ошибок нету, то и лезть не надо никуда. Надоело всё это. Решил сам опрессовать. Пока без дымогенератора.
Для этого нужно было найти что-то, что можно было вставить в гофру после ДМРВ. Внутренний диаметр гофры 70 мм. Вооружившись штангельциркулем поехал в строительный магазин. И там был куплен вот такой набор для опрессовки 😂
И штуцер от бескамерки
Из этого набора нужна крышка сифона. Диаметр у неё немного больше, но это только лучше
В этой крышке нужно сделать отверстие диаметром 12 мм для штуцера
Для усиления ещё спилил и вкрутил в крышку резбовую часть сифона
Взял всё это хозяйство и пошёл опрессовывать…
Под заслонку нужно положить кусок тряпки, что бы она была в приоткрытом состоянии. Дальше нужно вставить эту преспособу в гофру, вместо трубки вентиляции воткнул свечку, подключил насос и накачал воздух в систему
Под воздействием давления, гофра надувается и вытягивается. Много не качал. Манометр показывал «0», но гофра была надутая. Сделал отметки, что понять сдувается гофра или нет и оставил в таком положении на 30 минут. Спустя это время гофра ни капельки не сдулась, а значит система давление держит.
Придётся все-таки снимать впускной коллектор, доставать форсунки и смотреть их состояние…
Диагностика через ELM 327
Наконец-то гора «родила мышь» и мои руки дошли до диагностики! Как я писал ранее, на СТО у знакомых к маздёнышу подключиться не смогли. Погуглив энтернеты, я понял, что можно попробовать подключиться с помощью ELM 327 и FORScan Lite Android. Благо тестер у меня уже был, правда версия 2.1 вызывала уныние, так как все писали, что нужно 1.5, но я решил проверить. Покупал я его ещё год назад для Шанса и так с тех пор ни разу не использовал. Предварительно проверил на Шансе — рабочий. Увы, но Мазду он не увидел, как я и предполагал. Благо, на Авито был быстро найден нужный мне 1.5 из старых версий и за 400 рублей он стал моим. Также был куплен FORScan за 189 рублей. Адаптер 1.5 нашёл Мазду сразу. Ошибок — нет. LONGFT1 и SHRTF1 — на дорестайле в выборе датчиков отсутствует, как я понял. Пока меня смутили SPARKADV, который показывает 0,23 (град) вместо 9,84 и KNOCKR который всё время показывает 0 и его, наверное, надо проверить, выкрутив трамблёр вправо и дав газу. Результаты диагностики (3 замера на протяжении 20 минут) на фото. Также фото трамблёра. Прежде чем начать что-то крутить, решил выслушать мнение общественности. Также хотел бы отметить интересную особенность — если сбросить клемму АКБ, машина начинает лучше ездить. Причем если по городу, то достаточно долго. Если выехать потом на трассу и проехаться со скоростью 100 кмч какое-то время, то машина опять начинает подтупливать потом в городе и подтраивать на ХХ. Клему сбросил — всё опять ок. Троение на ХХ плавающее, то есть, то нет. Если есть, то при трогании — провал.
p.s. Диагностику я проводил по следующему мануалу (взял готовые материалы и сделал их под себя, не сочтите за плагиат, выкладываю сюда чтобы не потерять. За материалы огромный респект Deniskin-Rem и AlKashin ).
1. Описание параметров.
2. Нормы значений ХХ на прогретом ДВС без потребителей (часть норм получена путем усреднения значений с нескольких автомобилей).
3. Действия, если показания отличаются от норм в пункте 2.
ARPMDES (об/мин):
1. Желаемые обороты холостого хода для ЭБУ, исходя из показаний датчика температуры ОЖ, выбранного режима АКПП.
2. Для АКПП, в режимах P/N — 703 об/мин, в режиме D — 672 об/мин.
3. Смотрим датчик температуры ОЖ.
RPM (об/мин):
1.Число оборотов двигателя.
2. Должно быть примерно равно ARPMDES.
3. ARPMDES > RPM: мотор не может развить желаемые обороты. Смотрим качество смеси — LONGFT1, если нет LONGFT1 (дорестайл) — напрямую на лямбду: «висит» в низком — бедная смесь, в высоком — богатая. Также смотрим на поджиг: свечи, провода, трамблер (крышка, бегунок, катушка).
ARPMDES 