Лопнул патрубок антифриза что делать в дороге
Если вытек антифриз, как доехать до места ремонта?
Опубликовано 21.05.2020 · Обновлено 14.11.2021
Езда с вышедшей из строя системой охлаждения неминуемо приведет к перегреву и заклиниванию (это в худшем случае) двигателя.
Что делать, если в дороге вытек антифриз? Как доехать до места ремонта и при этом не навредить мотору? Все зависит от ситуации. Рассмотрим несколько часто встречаемых поломок, ведущих к утечке антифриза, и возможные варианты решения проблемы.
Протечка через радиатор
Проще всего в таком случае найти источник воды и постоянно доливать по мере ее утечки. Не стоит бояться, что вода навредит автомобилю. Реальный вред может причинить только систематическая езда на воде.
Если утечка через радиатор настолько интенсивная, что антифриз выходит за несколько минут, то можно заглушить патрубки радиатора.
Для этого:
Включите на максимум печку и двигайтесь со скоростью 60-90 км/ч. Это оптимальная скорость для минимального перегрева при максимально проходимом расстоянии. Следите за датчиком температуры. Глушите двигатель после приближения стрелки датчика к 110 °C. Зимой таким образом можно доехать без остановки до места ремонта.
Протечка через лопнувший патрубок
Здесь можно попробовать перевязать патрубок. Для этого на заглушенном двигателе плотно перемотайте патрубок изолентой или скотчем. Если есть небольшой кусок резины – приложите ее к месту протечки и плотно замотайте или зафиксируйте хомутами. Это не даст стопроцентной герметичности, но может значительно уменьшить интенсивность протечки. В случае с патрубками радиатора, их лучше вообще заглушить описанным выше способом.
Протечка через радиатор печки
Здесь однозначно нужно глушить радиатор отопителя, так как льющаяся в салон жидкость может повредить электронику или создать другие проблемы. Найдите два патрубка, входящих в «перегородку» между двигателем и салоном. Отсоедините их и заглушите любым способом. Если конструкция авто позволяет, то воспользуйтесь описанным в 1 пункте способом.
Патрубки к радиатору печки
Если поблизости нет источника воды, а антифриз вытек весь, то ехать можно около 1 минуты (в зависимости от марки авто). Затем нужно дать двигателю остыть в течение как минимум 15 минут. Если есть выбор, залить воду из колодца, скважины или магистрального водопровода – используйте воду из колодца. Она менее жесткая и создаст минимум отложений на стенках рубашки цилиндров и в радиаторе.
Лопнул верхний патрубок радиатора и другие беды
Ну и конечно, большая часть антифриза оказалась на земле. Ну что, нужно было чинить прям на месте. В качестве помощника, позвонил другу, попросил подъехать. Спасибо ему за это:)
Начал чинить патрубок, сначала снял старый, и тут появилась проблема — а где взять новый то? Буквально через дорогу был автомагазин, сбегал туда, купил патрубок и антифриза. Оригинального, хондовского патрубка не было, пришлось брать более менее подходящий по внутреннему диаметру (примерно 26-28мм у оригинального). Купил 30мм патрубок и 5 литров антифриза, пришел, хотел продолжить чинить.
Тут подъехал друг и мы решили поездить по ближайшим автомагазинах, поискать оригинальный патрубок, но, к сожалению, нигде не нашли, пришлось ставить этот. Патрубок как в длину, так и по диаметру был больше, чем надо, поэтому пришлось обрезать его правильно, и на концы трубок радиатора наматывать фум ленту, да побольше, чтоб патрубок не слетал, ну и, конечно же, хамуты. Стояли хамуты родные, которые снимаются пассатижами, поставил хамуты, которые надо закручивать отверткой.
Вроде все, патрубок подогнал по размерам, ленту наматал, хамуты затянул, залил антифриз (зеленый), маленько поднял морду (дотолкали с другом на маленькую горочку), выгнал пузырьки воздуха из системы, и тут приключилась вторая беда.
Перед тем как завести двигатель, открыл все окна в машине, чтоб проветрилось (а то сильно антифризом пахло в салоне). Двигатель завел, двери закрыл, пошел доливать антифриз. И тут друг решил облакотится на водительскую дверь, и случайно нажал на защелку, и машина закрылась. Стоит автодоводчик стекол, и получилось так, что закрылась машина на замок и окна поднялись все. А ключи то в зажигании:D
Вот, пришлось звонить в ключ-сервис, чтоб приехали, вскрыли замок. После часа ожидания, приехал «Гарри Поттер» и взмахом волшебной палочки открыл мою машину (1000р. его магия стоит).
Все, патрубок заменил, антифриз залил, мусор из машины повыкидывал, все убрал, радостный поехал домой. Все, на сегодня приключения закончились.
Итого затрат: 600р (антифриз и патрубок) + 1000р (ключ-сервис) = 1600р.
На следующий день нужно было ехать в больницу рано утром, встал с утреца, и поехал. Еду и смотрю на приборную панель, и вижу, что стрелка прибора температуры двигатели выше нормы. Испугался, остановился, открыл капот, посмотрел, что такое там, может опять патрубок. Да нет, нормально все. Остыл двигатель маленько, завелся, поехал дальше. Доехал, температура опять поднималась выше нормы. «Страшно» было. Ладно, побывал в больнице, направился домой. И уже, опять-таки, ближе к дому, сердце мое в пятки ушло. Стрелка температуры поднилась до самого верха (H), а до знакомых в автосервисе еще ехать ну 2-3км…
Стиснув зубы, добрался до автосервиса, там посмотрели, сказали что термостат сломан(я еще с зимы думал, что с ним что-то не то, когда температура двигателя упала, когда машина стояла на холостых оборотах). Охлаждающая жидкость гонялась только по малому кругу, т.к. нижний патрубок был холодный после непродолжительной работы двигателя на повышенных (
3000) оборотах в минуту. Ладно, сел на автобус, поехал, купил термостат, и крышку радиатора (
85р. резинка на термостат,
120р. крышка радиатора), привез в сервис — поменяли все. Ладно, вроде все нормально думаю, алилуя. Доехал до дома (специально, по длинному пути) и огорчился снова… Температура все так же скачет… Приехал обратно к ним, говорю, мол, что за бред. Начали осматривать под капотом, и тут 1 из осматривающих заметил, что у меня с зимы не убран линолеум (за мордой, перед радиатором), убрали его, и стрелка температуры как в сказке опустилась до нужного «значения».
На следующий день (11.05) после учебы заехал на авторазбор недалеко, и нашел-таки оригинальный хондовский патрубок(450р), как думал на то время, на всякий случай. Этот всякий случай произошел «завтра».
Итого по второму и третьему дню горя: 801р (термостат, крышка, резинка) + 500р за работу + 500р диагности (выяснилось еще, что с ABS какая-то беда, но чинить сразу не стал) + 450 (патрубок ориг.)= 2251р.
Завтра (12.05) поехал опять в больницу (лечился на стационаре), проехал буквально пару метров, из под капота повалил пар, и температура опять начала расти… Тормазнул, открыл капот, смотрю, патрубок сполз с ленты, поэтому проливался антифриз, и шел пар. Пришлось, опять, прям на месте и чинить. Снял старый неродной патрубок, быстренько (знаю уже как и что:) ) заменить, поставить новый, на этот раз без фум ленты, и на «родные» хамуты. Долил антифриз, выгнал пузырьки воздуха, все, доволен) С тех пор температура больше и не поднималась (тьфу, тьфу, тьфу).
Итого за 4 дня, незапланированных затрат: 2251 + 1600 = 3851.
На этом грустная часть заканчивается (и слава Богу 🙂 ).
Неисправность, лопнул патрубок системы охлаждения двигателя
Сегодня еду с переговоров, настроение хорошее, заключил контракт. Еду, никого не трогаю, не спешу =) и вдруг трам бам «неисправность системы охлаждения двигателя». Паркуюсь, выхожу, осматриваюсь, а там папандос. Спереди течёт. Открываю двигло, а там всё заляпано, бачок с охлаждающей жидкостью пустой, шипит и идёт пар. Чудесно. Закрыл машину и пошел искать магаз с антифризом. 200 метров, слава богу, нашел, купил. Пришел к Пожарке, залил и поехал дальше. Вроде как через 300 метров мне предсказали сервис какой-то.
Таки да, сервис Лехусов и Тойот. Суровые парни в фартухах, покапавшись и потыкая шланги, изрекли вердикт, мол дырка в шланге охлаждения (патрубке) от двигла и куда-то в низ. Шланг находится под шлангом высокого давления ГУР. Спереди в общем. Парни оказались зачётными спецами. Мало того, что бесплатно залили 4 литра охлаждающей хрени, так ещё и подсказали, что километрах в пяти находится станция ФОРД. Поблагодарил парней, презентовал 200 рупий и поехал тихонько, на аварийке в крайнем правом ряду.
Скажу Вам, интересное впечатление, тащится на Пожарке на 20кмч и провожать взглядом разных представителей автопрома, включая отечественные варьянты. На светофорах из под капота отчётливо шел пар, но температура показывала пока нормальное состояние.
Приехал в общем на ФОРД. Поставил на стоянку Пожарку. Она сразу начала помечать своё присутствие быстро увеличивающейся лужицей подозрительного цвета =) Ладно, дальше больше.
Зайдя в салон Форд, улыбок на лицах сервисменов не заметил. Как будто я приехал что-то просить) а не башлять деньги. Парниша в строгой шведке по отечественной моде, не открывая рта задал мне стандартные вопросики, аля у нас ли покупали, какой вин номер и подобные важнецкие темы. После пяти минут ковыряния в мониторе вердикт был весьма «приятен» — шланга нет в наличии, один где-то есть в России, поставка 3-4 недели, стоит данное резино-смешанное изделие 3800 рупий (130 долл). Поблагодарил его за внимание и поехал дальше.
Аварийка, крайний правый ряд, едем дальше на сервис Пихтин на Малиновкого. Параллельно набрал их по фону, попросил узнать наличие и цену, сказали через 10 минут перезвонят, раскинут на пальцах что к чему. Через 30 минут приехал на Пихтин, звонка не было =) Деньги нужны, видимо, всем =) Парни из Пихтина были менее отморожены. После стандартных вопросов и пяти минут времени вердикт также был «приятен» — срок поставки 11-23 дня, ценник — 3080 рупий (110 долл). Мда =) Экономия уже явна, но не достаточна =) Подумал купить у них антифриза залить, чтоб доехать до работы, ага, щаз, 500 рублей за всё про всё. Не, так не пойдет. До работы 1.5 км, платить за это 500 рэ не захотел, антифриз то вытечет сразу. В общем 10 кмч, 10 минут и я на стоянке возле работы.
По фону созвонился с мастером по Фордам, который обычно у меня там ковыряется при случае. Сказал завтра притащить авто, может быть чего-нибудь придумает, пока не найду новый шланг. Может быть трубку вставит и закрепит, или обрежет, а потом затянет. В общем — хз, поглядим.
А сейчас вопрос ИКС — где взять и за сколько, это чудо, лопающийся шланг аля патрубок системы охлаждения двигателя. Комрады, кто что порекомендует, поможет?
Потому как передвижение на пешкарусе как-то не то =) Особенно если это потребуется в течение выше озвученных сроков поставки необходимого резино-смешанного изделия =)
Что делать, если внезапно лопнул патрубок системы охлаждения двигателя
Наверняка многим автомобилистам во время путешествия приходилось наблюдать, как у машины, внезапно съехавшей с трассы на обочину или, что еще хуже, медленно движущейся в многокилометровой пробке, из-под капота начинает валить пар. Летом, особенно в жаркую погоду, такую картину можно видеть довольно часто. Суть происходящего очевидна — возникли явные неполадки в системе охлаждения мотора, спровоцировавшие закипание антифриза.
Подобный «локально-техногенный» эксцесс может быть вызван разными причинами, начиная от использования некачественной охлаждающей жидкости и заканчивая поломкой водяной помпы или ослаблением ее приводного ремня. Однако, как отмечают специалисты по ремонту автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, куда прозаичнее — банальное нарушение ее герметичности, приведшее к вытеканию антифриза.
Тем, кто далек от техники, напомним, что герметичность системы охлаждения в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов, в том числе и различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И если в них обнаружились дефекты — трещины или, упаси Боже, отверстия, то деталь нужно незамедлительно менять, для чего в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Правда, нередко происходит так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы!
Очень часто, обнаружив понижение уровня жидкости в расширительном бачке, водитель связывает ее «уход» с естественным испарением и попросту начинает доливать антифриз. Делает это раз, другой, третий… Как долго может продолжаться это «ритуальное» водительское действо, сказать сложно, а вот финал его вполне прогнозируем — чаще всего он заканчивается той ситуацией, о которой мы упоминали выше.
Как исключить ошибки при замене антифриза
Насколько опасно смешивать красный антифриз с синим или зеленым
Впрочем, иногда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, радиатора, происходит внезапно, когда вы уже в пути. Что делать в такой ситуации, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервис-центра еще несколько десятков километров? Выручить в подобных переделках сможет только специальный препарат, обеспечивающий экспресс-герметизацию места повреждения.
Сегодня таких продуктов в продаже предостаточно, и представлены они, в основном, в виде жидкостей, в состав которых входят полимер-содержащие мелкодисперсные компоненты. Именно они, циркулируя вместе теплоносителем по системе, формируют в зоне дефекта стойкую эластичную «заплатку», предотвращающую течь антифриза.
К числу таких продуктов, на практике подтвердивших свою высокую эффективность, относится герметик Kuhler-Dichter от компании Liqui Moly (Германия). Основу этого препарата составляет уникальная комбинация из нескольких компонентов, в том числе из особой пластиковой крошки, находящейся в растворе моноэтиленгликоля.
При перепаде давления и при доступе кислорода в препарате начинается реакция полимеризации, продукты которой быстро и надежно герметизируют волосяные трещины в головке блока, места повреждений в радиаторе или в местах пайки металла. Эффективность средства такова, что он легко закупоривает отверстия диаметром до 4 мм. В целом на экспресс-ликвидацию течи с помощью Kuhler-Dichter уходит не более четверти часа.
Герметик заливают в систему охлаждения через горловину радиатора (на остывшем моторе), запускают двигатель и ждут определенное время. Обычно уже через несколько минут в зоне дефекта (откуда вытекает антифриз) начинается процесс полимеризации, а еще минут через 7—10 течь полностью останавливается. Главное, чтобы в процессе герметизации уровень жидкости в системе поддерживался на должной отметке.
В дороге лопнул патрубок радиатора, есть выход
Причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости
Согласно приведенной выше схеме причиной того, что нижний патрубок радиатора в ВАЗ 2110, 2114, 2115 остается холодным является отсутствие циркулирования жидкости в большом круге системы. Отметим, что радиатор — основной охлаждающий элемент. Поэтому верхний патрубок, по которому жидкость поступает в теплообменник, будет более горячий, чем нижний, и при правильной циркуляции жидкости.
Возможные причины застоя в охлаждающей системе:
Любое вмешательство в систему охлаждения двигателя требует последующей промывки СОД и замены хладагента. Некачественная охлаждающая жидкость не справляется с охлаждением мотора и может стать причиной закупорки системы.
Рвет патрубки охл. жидкости Почему
Помогаю. Поставь машину, пусть остынет минут 15, потом открой крышку расширительного бачка двигателя, добавь тосол до горловины минус 1см. Заведи, пусть товарищ слегка погазует — а ты смотри в жидкость, подсвечивая фонариком. Соблюдая ТБ естессно — очки на глаза, лицо прям в горловину не суй. Увидишь в жидкости “лимонад” (пузырьки)- просекло прокладку под головкой, подняло голову, газы из камеры сгорания через микротрещину в прокладке проходят в ОЖ. Снимать двигатель, мерять головку, минимум — шлифовать головы и менять прокладки. Максимум — тепловой задир на 4 цилиндре и капитализдец. Зато можешь мотор кованиной нашпиговать.
Subaru Impreza STI GDB ’07 EDM TD06SL2 60-1 Subaru Legacy ’04 2.5 GT AT USDM — sold
Ого. А что там проверять,в крышке расширительного бачка — монолитный кусок пластмассы?
Расширительный бачок и пластиковый бачок для забора о.ж., разные вещи. У расширительного крышка на давление 1,3. При увеличении давления в системе охлаждения, она открывает доступ на слив в пластиковый, и если клапан крышки задубел, то соответственно давление превышает предельные возможности патрубка. У себя крышку меняю раз в год, хотя стоит силикон и цельно-алюминиевый радиатор. Вопрос копеечный.
Жути тут навели! Попробуй, с выключенным вентилятором отопителя, дождаться включения вентилятора системы охлаждения и потрогай нижний патрубок. Он должен быть слегка теплым, если нет, то значит термостат под замену. С включенным отопителем добиться открытия термостата на большой круг, с учетом твоего региона, практически невозможно. А о причине разрыва патрубка, написал ниже.
) а еще у нас тут медведи ходят )) А если серьезно, всем спасибо! В пн должен быть термостат, все поставлю посмотрю, если кому интересно, отпишусь здесь в чем дело было.
Приезжай к нам на медведей посмотреть и в тепле понежиться Служил в твоих краях и проезжаю, когда в отпуск еду
Кстати, у тебя же с Blitzами была проблема? Если, что, то в личку пиши.
Никак не влияет. Сомневаюсь, что у тебя происходит перегрев.
Лопаются патрубки антифриза
Сообщение profsklad » 26 фев 2011, 00:37
Сообщение artiller » 26 фев 2011, 00:38
Сообщение profsklad » 26 фев 2011, 00:44
Сообщение artiller » 26 фев 2011, 00:48
Сообщение Михаил казак » 26 фев 2011, 00:49
Сообщение artiller » 26 фев 2011, 00:53
Работает, много раз проверял, по началу тоже греши на клапан.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Масло было давно до капиталки ( кстати двиган тогда запорол по этой же причине, позно заметил, что лопнули) Сейчас нету.
Сообщение Михаил казак » 26 фев 2011, 00:55
Крышку менял, термостат проверил, в бачок заливается, по охлаждению отсасывает. Воздух в системе охлаждения вроде бы сам должен выводиться походу. В чем может быть проблема? Патрубок горячий, температура на середине шкалы держится.
На горячую, то-есть на прогретый двигатель(ОСТОРОЖНО с большим куском тряпки, открыть крышку, постепенно спуская из системы воздух), потом надеть и уже в прогретом двигателе будет надуваться. Представляете что происходит в движении авто по трассе, на оборотах
На японских-вышел воздух один-два раза, если все в порядке, воздуху в системе просто не откуда взяться.
Он у всех надувается, у кого то больше, у кого то меньше. Температура растет, соответственно и давление в системе тоже растет. Вы пробовали прогреть машину до температуры открытия термостата, когда нижний патрубок станет горячим?
По мере охлаждения воздух не выходит, а наоборот поступает в расширитель, потому что клапан в крышке двунаправленный. В одном случае он срабатывает при увеличении давления в системе(при перегреве). В другом случае клапан пропускает воздух в систему при остывании ОЖ, что-бы в системе не создавалось разряжение и шланги не плющило.
Таким образом на холодном двигателе в системе должно быть атмосферное давление, ни больше, ни меньше. А если у вас там где-то воздушная пробка в системе, то она может там долго находиться, если ей не помочь.