Масло ши нерафинированное применение для чего и как
Масло ши и рецепты домашней косметики
Золото женщин, масло ши или карите – ценный продукт с лечебным, профилактическим и косметическим действием. Большая область применения и по-настоящему эффективный результат делают масло ши незаменимым ингредиентом в составе множества косметических средств. Но самое интересное, что его можно использовать и самостоятельно, а также делать на его основе косметику своими руками для лица, тела и волос. Если у тебя проблемная, сухая и обезвоженная кожа, раздражения, тебе требуется защита от солнца или холода или ты решила пустить все силы на борьбу с морщинами, масло ши поможет тебе в этом!
Что такое масло ши
Жители Африки используют его в роли сливочного масла, добавляя в пищу, в лекарственных целях, защищают лицо от сухости и палящего солнца. Дерево Карите, из плодов которого и получают масло ши, произрастает в Судане, Сенегале, Мали и Новой Гвинее. Его первые плоды получают лишь в возрасте 50-ти лет. Семена, богатые жирами, становятся источником масла ши, которое стало известным в индустрии красоты за его свойства. Омоложение и увлажнение кожи, восстановление волос – вот лишь малая часть его пользы.
Само масло имеет твердую консистенцию с легким ореховым ароматом, но если температура повышается до 35 С, то оно начинает таять.
Полезные свойства масла ши
Масло ши, богатое витаминами E, F и A, насыщает кожу, быстро впитывается, не оставляет жирных следов и сохраняет эффект увлажненности до 8 часов.
Противопоказания масла карите
Масло ши практически не имеет противопоказаний. Оно разрешено беременным, кормящим женщинам, подходит для всех возрастов и всех типов кожи. Не стоит применять его лишь людям с аллергией на орехи и латекс. С осторожностью пользоваться при жирной коже, так как масло при длительном использовании может закупоривать поры.
Масло ши в косметологии
Масло карите применяют в косметологии при уходе за кожей и волосами. Смягчающие, увлажняющие, защитные и регенерирующие свойства оказывают благоприятное воздействие. Для максимального эффекта следуйте простым инструкциям:
Масло ши для лица
Масло карите способно стимулировать выработку коллагена и эластина, что означает восстановление и омоложение кожи лица. Для достижения этого эффекта нужно наносить масло ши 2 раза в неделю.
Масло ши позволяет избавиться от мелких морщин, препятствует старению кожи, защищает от ветра, холода и солнечных лучей.
Бактерицидный эффект помогает в борьбе с угревой сыпью и раздражением, масло карите эффективно для профилактики акне.
Стоит знать, что масло ши делает цвет косметики ярче, поэтому стоит использовать его в качестве основы. Это отличная база под румяна и тени.
Масло ши для тела
Масло ши незаменимо для сухой кожи, особенно таких участков, как грубые ступни, локти и колени. Особенно хорошо оно успокаивает кожу после сеанса депиляции.
Маслом карите пользуются и в массаже, оно позволяет привести кожу в тонус и предотвращает целлюлит.
Возьми на заметку, что с зудом после укуса насекомых также можно справиться маслом ши.
Масло ши для волос
Шампунь, бальзам, домашняя маска – масло карите можно добавить в любое средство для волос вне зависимости от их типа. Избавиться от перхоти, придать волосам сияние и блеск, восстановить их по всей длине, позволив забыть о секущихся кончиках, восполнить водный баланс, защитить от перепада температур, ветра, ультрафиолетового излучения – все это способна сделать пара капель масла ши.
Масло ши для губ, ресниц и век
Бальзамы в составе с маслом ши защитят нежную кожу губ и век от солнца и морозного ветра, поэтому на пляже и горнолыжном курорте в твоей сумке это должен быть мастхэв.
Немного масла ши позволят твоим ресницам быть гуще и длиннее, если пользоваться им регулярно.
Масло ши при беременности
Наслышана про растяжки при беременности? Их можно и не увидеть на своем теле, если наносить масло ши на области живота, груди и бедер. Кожа будет эластичной и не получит разрывов, возникающих при сухости и отсутствии тонуса. Если растяжки уже есть, то их можно минимизировать, начав пользоваться маслом ши сразу же при их появлении.
Рецепты домашней косметики с маслом карите
Восстанавливающий крем для тела
Растопи на водяной бане 2 ст.л. масла ши и добавь такое же количество масла миндаля, 1 сл.л. сока алое и пару капель экстрактов лаванды и ромашки. Перемешай до однородности и охлади. Применяй каждый день как обычный крем. Храни в холодильнике.
Укрепляющая маска для волос
В 2 ст.л. масла ши и столько же репейного добавь 1 ст.л. масла кедра. Наноси на сухие волосы на 40 мин.
Средство для роста волос и бровей
30 г масла ши смешай с 30 г касторового масла, добавь по паре капель розмаринового экстракта и масла тимьяна. Регулярно наноси только на корни волос или брови не менее 10 процедур.
Питательный бальзам для губ
Идеальный зимний защитник твоих губ. Возьми 15 г масла ши, 10 г масла жожоба, 2 капли лимонного масла, поставь на водяную баню и растапливай, перемешивая деревянной лопаткой. Перелей смесь в емкость и поставь в холодильник для застывания.
Эмульсия для век
Тебе понадобится просто масло ши, растопленное на водяной бане. Наноси легкими движениями на область мимических морщин. Если не будешь забывать проводить эту простую процедуру, сможешь увидеть, как исчезли отеки и темные круги под глазами.
Маска против угрей
Смешай по 1 ст.л. масла ши и меда, несколько капель масла грецкого ореха и измельченную таблетку салициловой кислоты. Наноси маску на ночь на 20 мин., можно только на проблемные участки, удаляй после сухой салфеткой. После не нужно умываться и наносить другие средства.
Масло ши: полезные свойства и применение в косметологии
Раскидистое дерево, долгожитель, произрастающий в странах Западной Африки, получившее всемирную известность благодаря маслу, получаемому из плодов, которые появляются лишь по достижении этим растением возраста 50 лет – такой вопрос мог бы прозвучать в одной из телевикторин. Готовы биться об заклад, правильный ответ многие из нас знают. Это дерево Карите, больше известное как Ши. Одноименное название носит и крайне популярное масло. Но, несмотря на очевидность ответа, что мы в действительности знаем об этом африканском госте?
СОСТАВ МАСЛА ШИ
Как и более известное нам масло какао, состав масло Ши это, в основном, жирные кислоты – олеиновая и стеариновая, доля которых в совокупности достигает 90%. Остальную часть составляют пальмитиновая и линолевая кислоты. За исключением некоторых масличных культур доля неомыляемых веществ в составе масла Ши одна из самых больших среди своих «соперников». Интересно, что без применения консервантов масло Ши может сохранять свои качественные характеристики более года.
МАСЛО ШИ: СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Первым, кто более двухсот лет назад отметил свойства масла Ши, был шотландский мореплаватель и исследователь африканского континента Мунго Парк. В своих дневниковых записях он описывал полезные свойства масла Карите, а также упоминал о его превосходных вкусовых качествах. Традиционно большая часть произведенного масла оказывается на обеденном столе местных жителей. Славится Карите среди африканского населения своей способностью помогать при различных кожных недугах. Считается, что применение масла Ши может не только разгладить морщинки вокруг глаз, убрать мешки под глазами, но и даже придать пухлость губам. Достаточно вспомнить образ типичной африканской красавицы, чтобы поверить в это утверждение. Тамошним местным жителям знакомы десятки способов, как использовать масло Ши, а благодаря большой доле экспорта в европейские страны масло Ши Карите нашло свое применение в изготовлении различных средств уходовой косметики – от увлажняющих кремов до гигиенической помады.
МАСЛО ШИ ВРЕД И ПОЛЬЗА
Говорят, что польза от масла Ши была известна еще древнеегипетским врачам, которые снаряжали самые настоящие караваны в глубь Африканского континента в поисках этого замечательного средства. В наше время это чудо-средство практически не употребляют в пищу в чистом виде, но пользу масла Ши в качестве компонента при производстве косметики трудно переоценить. Принято считать, что оно способно:
МАСЛО ШИ ДЛЯ СУХОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
Масло Ши – продукт самый, что ни на есть натуральный, поэтому так ценится его польза для кожи. Для сухой кожи масло Ши – это панацея, для жирной кожи – шанс после регулярного применения масла ощутить в полной мере его полезные свойства, нормализовать обмен веществ и убрать глянцевый блеск.
МАСЛО ШИ ДЛЯ ЛИЦА
Традиционно масло Ши упоминают, когда речь заходит о правильном уходе за кожей лица. Есть несколько способов, как с помощью косметического масла Ши вернуть коже лица здоровый вид. Самый простой совет, как использовать масло Ши для лица – это помассировать твердым кусочком «T-зону» (область носа, лоб и подбородок). В отличие от «U-зоны» кожный покров на этих участках несколько жирнее, поэтому свойства масла Ши для жирной кожи лица лучше опробовать именно здесь. И, конечно, не обойтись без маски с маслом Ши на ночь. Для этого нам понадобится взять 2 чайные ложечки масла Ши Карите, смешать с равными долями любимых эфирных масел, добавив получившийся эфимоль в традиционный детский крем, либо в ночной крем для лица. Основное правило этой маски – масло Ши для лица требует регулярного применения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО ШИ ДЛЯ ВОЛОС
Чтобы получить волосы, которыми можно гордиться, необязательны частые визиты в салоны красоты. Для уставших волос достаточно купить хороший шампунь и бальзам с маслом Ши. Если в своем стремлении быть похожей на сказочную Рапунцель Вас не остановить, то масло Ши для волос может оказаться очередной ступенькой к совершенству. Маска для волос с маслом Ши так же будет не лишней. Ведь, как мы выяснили, масло Ши – это источник необходимых кислот и витаминов, для роста волос оно подходит идеально, и польза от него точно будет.
На волосы наносите масло Ши на ночь, либо не ранее чем за 6 часов перед выходом из дома. Важно помнить, что слишком горячее масло требуется остудить до комнатной температуры. Иначе велик риск получить прямо пропорциональный эффект и применение масла Ши для волос потеряет смысл.
МАСЛО ШИ ДЛЯ ТЕЛА
Применение масла Ши для тела диктуется потребностью особого ухода за чувствительной, сухой и склонной к шелушению коже. Оно поможет, если:
В качестве вспомогательного средства при лечении акне и против прыщей могут быть рекомендованы маски с маслом Ши, а после контакта с хлорированной водой самостоятельно приготовленный крем с маслом Ши для рук вернет им мягкость и предупредит возникновение дерматита.
Если же Ваше отражение в зеркале ежеутренне улыбается Вам смешинками вокруг глаз и сияет лучиками доброты, а Вам наоборот не терпится избавиться от «гусиных лапок» на коже, то масло Ши и немного настойчивости быстро справятся с этой проблемой.
МАСЛО ШИ В КОСМЕТОЛОГИИ
Завершая наше повествование о свойствах и применении масла Ши, добавим, что в косметологии масло Ши не менее популярно, чем у фитотерапевтов и у поклонников самостоятельно экспериментировать с растительными компонентами дома. Косметическое масло Ши входит в состав многих anti-age кремов, солнцезащитной косметики, средств по уходу за волосами и является дополнительным увлажняющим компонентом при производстве гигиенической помады. Масло Ши – универсальный солдат, стоящий на страже нашей красоты и молодости, с которым кожа будет чувствовать себя всегда комфортно и окажется под надежной защитой.
Ксероз кожи. Часть 2: лечение
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.
Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].
К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).
Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].
Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].
Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.
Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва