mercedes замена блока акпп на такой же

Замена платы АКПП 722.9

И так, данные приключения начались с типичных для этого ошибок по датчикам оборотов выходного вала (VGS), а именно ошибка была по 3 ему датчику Y3/8n3(что стоит отдельно от двух).
Симптомы были следующие:
1) Периодически коробка на ходу падала в аварию, причем с каждым днем количество раз увеличивалось, решалось все остановкой и перезапуском двигателя, иногда уже приходилось скидывать ошибки сканером;
2) После запуска двигателя, нужный режим АКПП мог просто не включиться (ни D, ни R), только нейтраль либо паркинг.

Вопрос начался с поиска платы АКПП и изучением всех нюансов по этому поводу. И так, начнем. Варианты:

Покупка Б/У платы.
Покупка новой платы АКПП, выясняем номера ранние и оптимальные. Цены не гуманные, от слова совсем.
A0034460310 (я так понимаю самый последний и главное новый, поскольку далее приставка 80 — восстановленный на заводе изготовителе, хоть и в заводских условиях, но хотелось бы новую), A0002702600, A000270260080, A0002701700, A000270170080, A 000 270 26 00 80, A 000 270 17 00, A 000 270 17 00 80, А000270260080, А0002701700, А000270170080, А 000 270 26 00 80, А 000 270 17 00, А 000 270 17 00 80, 0002701700, 000270170080, 000 270 17 00, 000 270 17 00 80.

Начался поиск Б/У платы, у хорошего человека по имени Кирилл, нашлась для меня плата Simens 3 серии 2010 года.

Приобрел я её по халяве, однако просто так поставить плату, как на АКПП 722.6 не получится. Предварительно её нужно обнулить, после чего прописать вин, номер EHS и залить нужный софт.
Скажем так, после всех этих манипуляций, вышло, что я закосячил когда менял плату, неправильно вставил датчик включенной скорости и после этого не мог произвести нормальным образом ввод в эксплуатацию. Эх, снова полез её снимать и оторвал разъем с платы. вот такая неудача произошла.
Обдумав в голове все варианты, решил попробовать поменять датчики на старой плате. это было ошибкой, смысла менять датчики в этих платах (а у меня была Simens 2) нет никакого. Все, кто говорят что датчики ходят и т.п. — ерунда. не ходят.
Взяв старую плату, я поехал менять датчики. Поменяли все 3 датчика Y3/8n3 (взял с Simens 3 у которой оторвал разъем), Y3/8n2 и Y3/8n1 новые. Установил, завел, поехал. Все работало, однако. тапка в пол — к 6 тысячам оборотов пинок, не очень приятный и дальше машина едет. При этом, так было всегда и периодически с табло приборной панели пропадал активный режим. Взяв мультиплексор снова принялся я искать ошибки, хотя и так было понятно что это…
Вылезли следующие ошибки

Начались новые поиски платы, у Кирилла была ещё 1 плата, однако 2 серии. Хотелось 3 и Сименс или Континенталь (далее по тексту — контик), поскольку первые поколения этих плат и славятся как раз таки данными ошибками по датчикам, а в дальнейшем по отвалившимся дорожкам.
В итоге, цены были за 3 контик — от 20 — 25 тысяч, + 8 за обнуление и привязку. В итоге, нашел новую A0034460310 3 контик и поехал за ней в Москву. Спасибо Глебу, что отдал мне новую плату за разумный ценник)

Источник

Ремонт АКПП 9G Tronic 725 Клонирование и замена блока управления и клонирование

Иногда и блоках управления АКПП возникают электронные ошибки. Такие как низкое или высокое напряжение на соленоидах или датчиках скорости, ошибки памяти, недостоверность сигнала или блок не выходит на связь.

В таких случая требуется замена блока управления (TCM). На новый или б/у.

Новый блок можно прописать только 1 раз к 1 машине. Б/у блок привязать к автомобилю средствами МБ невозможно.

До недавнего времени существовало только одно решение это покупка нового блока у официального дилера и привязка его к автомобилю в режиме онлайн с установкой, что влетало в копеечку.

Теперь появилась возможность клонировать блоки управления.

Клонирование — это перенос программной части с неисправного блока в новый или исправный.

Также если вы решили установить на автомобиль б/у АКПП целиком и на нее вам дали гарантию и поставили метки на вскрытие, то клонирование электронного блока сохранит гарантию.

Я использую оборудование, которое не требует вскрытия акпп, а делает клонирование через электрический разъем.

Также есть варварский метод, который делается с разборкой герметичной платы и припаиванием к процессору внутрисхемно. После такого клонирования платы могут глючить.

Номера деталей A7252709011 A0009015000 А0002704300 А0009014900

Надеюсь, информация будет кому-то полезна. Удачи на дорогах.

Источник

Замена блока ISM

СчётО чем могла бы быть первая запись в блоге старенького 221? Комплектация? Ощущения от вождения? Нет, это все банально)
ЗАМЕНА БЛОКА ISM!
Да, спустя неделю владения у меня умер блок. Что такое блок ISM? Объясню кратко для всех (кроме владельцев Мерседесов))) это блок, который переключает передачи АКПП. Это, по сути, сервопривод вместо рычага в коробке. Т.е. щелкаем подрулевой переключатель АКПП, он даёт сигнал на этот самый блок и этот самый блок электромоторчиком переключает передачу на коробке с паркинга на драйве, нейтраль или заднюю передачу. И вот, когда он умерает, коробка остаётся в положении паркинга. И это самое печальное, потому что никак коробку перевести в нейтраль невозможно. НИКАК! Никакой кнопки Shift lock, никакого флажка переключения или тросика не существует. На заднеприводных Мерседесах это не так страшно, т.к. можно хотя бы на эвакуатор затащить (с помощью 2 тележек под задние колеса), а вот на 4matic это печаль-беда… Что можно сделать? Есть несколько вариантов:
1. Существует специальное приспособление для разблокировки колес — это такая муфта-проставка. Снимается колесо, ставится муфта, на нее устанавливается колесо. Машину можно катать. Можно затащить на обычный или сдвижной эвакуатор и доставить на сервис. Муфта стоит от 16 до 19 т.р. в Зеленограде на сервисах такой не нашлось.
2. Вызывать эвакуатор с манипулятором и отправлять авто на сервис, где есть муфта из пункта 1. Ну или на сервис, куда въедет эвакуатор с манипулятором и сразу разгрузит авто на подъемник.
3. Домкратить машину и пробовать отсоединить кардан, заставив тем самым колеса крутится. У нас кардан открутить в позе «лёжа под машиной» не получилось.
4. Снимать блок ISM и механически переводить коробку в положение нейтрали. Мы пошли, в принципе по этому пути, но решили сразу на месте поменять блок на заранее подготовленный. Дело оказалось не простое, т.к. блок находится на коробке и стоит вплотную к тоннелю. Т.е. даже бита torks не пролезает, про трещетку вообще молчу. Понятно было, что надо как-то опускать или сдвигать коробку. Тут, как говорится, ни мы первые и ни последние. Загуглили. На одном из форумов человек писал дельное сообщение: «берешь монтировку, отодвигаешь коробку, затем torks t30 и гаечным ключом крутишь» так и сделали. Только чтоб удобнее было съездили на сервис, обрезали биту torks по максимуму и приварили к ней тонкую пластинку, получив тем самым такой своеобразный Г-образный ключ. Ослабили крепление коробки и поменяли блок.

Теперь немного подробнее про блоки ISM.
Блоки ISM первых выпусков производились компанией Siemens VDO. Назовем их «первым поколением». Слабая конструкция, которая быстро умирает. Затем пошли блоки производства Continental (где-то с 08 до 12 годов), назовем их «вторым поколением». Более надёжные, претензий к ним в разы меньше. А в 2012 году блоки Continental были модернизированы и стали совсем «хорошими», назовем их «третьим поколением». Тут повысилась надёжность и класс защиты. Так вот, новые блоки стоят от 30 и выше, я особо ценовую политику не узнавал по новым, т.к. на форумах обсуждение идёт, в основном, про б/у с разборок. А вот тут цены таковы:
«Первое поколение» Siemens стоят от 5 до 10 тысяч, спросом особо не пользуются по вышеописанным причинам. Блоки Continental до и после 12 года стоят от 10 до 25 тысяч. Реальная адекватная цена 12 тысяч. Т.к. блоки ISM привязаны к машине и в них внесён VIN, то перед установкой на авто, их нужно обнулять и прописывать под конкретную машину. Пишутся блоки, как я понял, не Star’ом, а инжерным софтом, название типа «viamo»(но это не точно))) Стоимость этой процедуры в Москве составляет 5 т.р. за Siemens, около 8 за Continental до 12 года. Пишутся быстро через разъем. А вот блоки «третьего поколения» Continental после 12 года пишутся только со вскрытием и перепайкой блока и стоит эта процедура от 10 до 15 т.р. по времени часа 1.5-2, но все конторы по телефону говорили, что блок будет готов только на следующий день. Также в Москве предлагают купить сразу готовый блок, прописанный под вашу машину. Стоит такой блок от 25 до 30+ т.р.
Я поехал на разборку и взял блок Continental 10 года. Потом поехал в контору, где его прошили под мой VIN за полчаса и поехал ставить. Что касается адаптации блока, то в конторах, где их прошивают, говорят, что авто само адаптирует блок где-то за 300 км пробега. Действительно, после установки блока, подключать Star не пришлось, машина прекрасно поехала и так. Никаких рывков или других неестественных режимов работы АКПП замечено не было.
Самое неприятное в этой поломке — что машина превращается в недвижимость. И, если, на ML и GL проще добраться до блока, то на седанах с этим придется повозиться…

Источник

Замена платы АКПП

После замены разъема, приехал заказанный пыльник-колпачек (40 грн) на фишку-коннектор, на просторах интернета нашел б/у плату

, взял 1л масла Titan ATF 4134(185 грн)

на потери и долив, ну и поехали…
Слив масла, снятие поддона, фильтра описано в предыдущей записи, добавлю что при температуре воздуха +33+35 гидроблок очень долго остывает. Настолько долго, что после слития, снятия вышеперечисленного, когда фильтр и поддон уже можно держать в руках, к гидроблоку еще нельзя даже притронуться. Чтобы не терять лишнее время, решил пока открутить новый разъем. И тут облом — прокручивается. Полчаса(или даже больше) попыток ничего не дали. А гидроблок … еще горячий. Как не хотелось бы снять целую плату(хотя с неисправными датчиками ей цена 0), но другого способа открутить разъем, кроме как ломать я не придумал. Но ломать тоже не простая задача, если подлезть и взять плоскогубцами, чтобы тянуть, мало места для маневра, крутить — тоже самое. Более мелкие кусачки откусывают пластмассу как пирог. Решил подрезать(прорубать) тонкой отверткой

в итоге это расшевелило разъем и ответную часть на плате, но до конца вытащить его наружу так и не удалось.
Гидроблок уже можно было держать через тряпку, поэтому снимаем его. Открутил 8 из 10 болтов торкс Т30, оставив по одному спереди по центру и сзади. Теперь, забегая вперед скажу, что из блока у меня слилось литра 2-2,5(устал ждать) и удобней было сливать, отпуская сначала переднюю, а затем заднюю стороны, тем самым наклоняя блок по ходу резьбы оставшихся двух болтов.

когда капель мала закончилась, откручиваю до конца 2 оставшихся болта и держу блок рукой. Теперь он держится на плате, а точнее на ее контактной фишке и растерзанном разъеме. Контактная фишка платы сделана на направляющих, поддеваю их отверткой и теперь блок держится на разъеме фактически на контактах, которые идут внутри платы. Откусываю их и блок у меня в руках. К сожалению, фото этого этапа не делал, т.к. был вторник, а по вторникам я часто забываю пристегнуть запасную третью руку, а делать фото другими частями тела пока не умею. Разъем выковырял и быстро.
Вот он снятый гидроблок с платой.

Далее тем же торксом откручиваем три болта, которые фиксируют три пары соленоидов. Соленоиды вынимаются просто вверх. Желательно их не перепутать, так как их там 3 вида : три одинаковых, два одинаковых и один непарный. Причем стоят они не попарно. Под двумя должны быть сеточки-фильтры ( у меня почему то не оказалось заказал 18 грн/шт).
Плата снимается просто: всего один фиксатор и несколько направляющих. Фиксатор находится под датчиком температуры(самый длинный плоский усик, с сопротивлением внутри)) и отщелкивается рукой.
Блок без соленоидов и платы

Далее вытираем, промываем, чистим снаружи блок и соленоиды. У меня он был грязноват и были фрагменты герметика, на котором ранее стояла прокладка поддона.
Лезть дальше внутрь не стал, так как там есть мелкие детали(шарики) которые могут выпасть, а ловить их потом в яме возле стоянки, не самое умное занятие. Эта процедура для собственного гаража, как минимум.
Собирается все в обратном порядке. Новая плата ставится и защелкивается легко.

Далее вставляются соленоиды — на свои места.

Закручиваем крепеж соленоидов и блок готов к установке.

Ставим блок на место. Осторожно, т.к. наружный датчик скорости, находится со стороны разъема и при попадании платой в отверстие нужно смотреть чтобы его не повредить.
Не забываем правильно вставить золотник выбора передач

И затягиваем все 10 болтов

Далее поставил пыльник. разбирать фишку чтобы его продеть не стал, просто сделал надрез, одел и залил щель герметиком

Ну и сборка описанная ранее

Далее как всегда: прогреваем, доливаем. Всего, со снятием гидроблока у меня слилось около 6 л.
Поездка на СТАР(100 грн) и все ОК. Третий день полет нормальный)
Вся процедура заняла 4 часа. Если бы не возня с разъемом, наверное, уложился бы в 3ч. Всем удачи и МОРЯ!)
P.S. Посмотрев на снятую плату

понял, что причина прокручивания болта в провернувшейся гайке-квадрате — то есть перетянул, когда закручивал.

Mercedes-Benz M-class 1998, двигатель бензиновый 3.2 л., 218 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz M-Class, 1998

Mercedes-Benz M-Class, 2001

Mercedes-Benz M-Class, 2003

Mercedes-Benz M-Class, 2000

Комментарии 23

Можно было бы. Будь разъем живой до сих пор)

Есть смутное желание прозвонить два пина слева и справа от квадратной головки болта на последней фотке, на предмет их взаимного замыкания через это самую головку.
Не ну я конечно понимаю, что это всё было давно =)

У мен тоже проблема с этим болтиком на 7 прокручивается и масло капает с него, как думаешь есть способ его как то зафиксировать? Или менять плато?

Если провернулась изнутри его гайка и он даже не выкручивается, вряд ли что-то можно придумать кроме замены.

Хорошая работа. Причина замены платы?
Тож хочу туда залезть

Причина самая распространенная: ошибки 109 и 013 — датчики скорости. Лезть можно смело, т.к. ничего космического там нет. Просто не спеша, спокойно и внимательно)

При торможение в пробке при оч долгой езде со 2ой на 1ую затуп или пинок. Хочу разобрать и промыть клапана

Да, такие же были симптомы. Пинок при торможении и переходе на пониженную. Особенно при резкой остановке.

А у меня именно при плавной оставке не выше 20км час. На скорости все отлично. Проблема именно когда катишься

а как часто бывает?

Ну езжу только по выходным. Ну может 1 или 2 раза в месяц

И сразу после толчков коробка в аварийный режим уходит?

Аварийного режима ниразу вообще не было. За 7тыс пробега старом смотрел

Понятно, я подумал что плате конец. Тогда действительно пробуй мыть соленоиды и на них, кажется сопротивление можно померять. А если у тебя со второй на первую толчок, попробуй поменять местами парные соленоиды. Если не поможет промывка, а толчок сместится на переключение между другими передачами, будешь знать какой соленоид кончился.

Ясно. Спасибо за информацию. Буду делать по твоему мануалу))

Так у тебя разьем не вылазил потому что ты болтик на 7 внутри не открутил😉

он провернулся — с последнем абзаце написано;)

Источник

Ремонт АКПП 7-G Tronic. Снятие и установка платы 722.9

Переходим к этапу демонтажа платы для ремонта. Понятное дело, сначала сливаем масло, снимаем поддон.

К коробке приходят 2 фишки, одна на блок переключения передач, вторая на плату управления. Та, что на плату находится спереди справа коробки, спрятанная под металлическую защиту.

Отсоединял эти два разъема не снимая фишку с аккумулятора, так как машину надо было ставить на стоянку, соответственно как-то закрыть. Как закрыть МЛ без аккумулятора не знаю, может кто в курсе — буду благодарен за информацию.

Дальше откручиваем гидроблок и аккуратно снимаем, стараясь не повредить контактный разъем. Гидроблок и плату промывали карбклинером, чтобы очистить от масла.

Им же промыли соленоиды, но тут не все так однозначно, потому что позже по ним получил ошибку. Причину пока не знаю. Но об этом позже.
UPD: Уже знаю. Ниже инфа

Соленоиды вынимаем и складываем слева, справа от гидроблока чтобы не перепутать при сборке. Заодно фоткаем. Они идут двух видов, с черным и синим колпачками. Те, что одного цвета — взаимозаменяемы.

Плату в моем случае, отправляем на ремонт по замене датчиков, ждём 7 дней, вместо обещанных 3 )) и собираем все обратно.

Заливаем масло, выставляем уровень, заодно стираем ошибки, во всех блоках, полученные через наглое отсоединение, а они появятся в блоках двигателя, коробки, АБС и молимся чтобы вновь никакие не появились.

Если молитва была не искренней, то может быть очень неприятно )) у меня вылезли ошибки по двум соленоидам, машина не едет. А значит предстоит лезть туда ещё раз, заново сливая заливая масло и прочее.

Есть у кого идеи, что могло случиться с соленоидам за неделю жизни в багажнике? Или это плата после ремонта, вылечил одно а получил другое?

UPD: При сборке не зажали болты соленоидов. 😲 Исправили. Всё работает!

Запчасти

Mercedes-Benz M-class 2006, двигатель бензиновый 3.5 л., 272 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mercedes-Benz M-Class, 2010

Mercedes-Benz M-Class, 2011

Mercedes-Benz M-Class, 2010

Mercedes-Benz M-Class, 2009

Комментарии 21

Всем привет! Приобрёл GL450 2007г — АКПП то пробуксовывала при переключении со 2 на 3 то ехала только на 1й или 2й передаче не переключаясь дальше, и сильные пинки были при включении передачи. Сканер показывает ошибку P0748 обрыв электроцепи саленоида блокировки. При сбросе ошибок можно проехаться на машине пару км и обратно Акпп может зависнуть на одной передачи, так и доползаю до дома. Сейчас пинков нет, но как только трогаюсь и хочу разогнаться — машина какбудто сбрасывает на нейтраль обороты взлетают и я качусь еле-еле потом опять включается какая-то передача чуть газа тронулся и опять качусь!) Вопрос- где этот разъём на акпп где искать обрыв электроцепь на главный саленоид?

Я купил с GL x164 320 cdi 128тк б/у Коробку с бубликом гидроблоком соленоидами и с платой, поставил всё а плату оставил старой и конечно же проблема не решилась.

Кто знает поедет ли машина если я поставлю б/у плату приобретённую с той же коробкой которая уже стоит на моем R

На данный момент есть в самой плате ошибки p1709 и 0705

Спасибо всем заранее

Без нормальной диагностики нет смысла что-то менять. По ошибкам это селектор передач…

Была проведена адаптации ism тепер висит только ошибка 0705

0705 — Это датчик на плате коробки. Туда входит рычаг от переключателя передач. Пробуйте ставить от другой платы. Выглядит он так: www.auto-chips.com/7g-y3-8s1-p3184.html

Источник