Металлические вкрапления на кузове автомобиля что это

Экономия на мойках как минимум. Как сделать так, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась

Прошлая зима была практически бесснежной, но это не значит, что с этой «повезет» так же и на дорогах не будет слякоти и реагентов. Зимой наши машины чистые ровно до момента выезда с мойки, а относительно чистые два-три дня, в лучшем случае – неделю. Но есть способы сделать так, чтобы кузов автомобиля пачкался меньше и мылся легче.

О том, как содержать кузов в максимальной чистоте и тратить меньше денег на мойки, Андрей Ахрем поговорил с техническим специалистом LeratonMinsk Ильей Медведевым.

Моем и защищаем кузов

– Начнем с матчасти. В первую очередь на кузове, который наэлектризован, скапливается статическая грязь, а если провести рукой по лакокрасочному покрытию, можно почувствовать, что оно не гладкое – на нем масса вкраплений. Среди них колодочная пыль, частицы металла с тормозных дисков, которые превращаются в рыжие точки, битум и т.п. Эти загрязнения тормозят сход воды с кузова и не позволяют ему долго оставаться чистым. Диски загрязняются еще быстрее, поскольку из-за высокой температуры все впекается практически сразу.

Чтобы убрать влияние этих факторов на загрязнение кузова, необходимо произвести его очистку от битума, колодочной пыли и металлических вкраплений. Соответственно вам потребуются очиститель битума и очиститель металлических вкраплений, также называемый айроном (iron).

Многие скажут, что битум можно отмыть любым растворителем, уайт-спиритом или нефрасом. Теоретически – да, но следует помнить, что на поверхности лака есть поры и микротрещины. Растворитель, попав в них, оказывает вредное воздействие на ЛКП, которое через несколько таких агрессивных моек станет матовым. При использовании специализированных составов вредное воздействие минимально. Плюс к этому любое средство для мойки, предназначенное для рядового пользователя, предельно просто в использовании. Грубо говоря, побрызгал, подождал, смыл.

Но для начала нужно помыть кузов. Все начинается с бесконтактного шампуня. Если делать самостоятельно, то потребуется поехать на открытую уличную самомойку в погожий день или же на аналогичную мойку, которая находится в закрытом помещении, где можно возиться сколько потребуется. Следует помнить, что на мойках самообслуживания используется высокощелочной первичный шампунь с pH 12-13, который дает максимальный эффект за минимальное время.

Но такой шампунь сводит к минимуму все защитные свойства любых квик-детейлеров, о которых поговорим позже, и активно «поджирает» даже долговременные защитные составы: жидкое стекло, керамику, кварцевые покрытия. На самом деле использовать такой шампунь можно, но есть определенный регламент, который следует соблюдать: не наносить шампунь на горячий кузов с температурой выше 30 градусов, что в осенне-зимний период неактуально, не держать на кузове более трех минут, очень хорошо смывать снизу вверх – любой шампунь с кузова смывается струей высокого давления снизу вверх горизонтальными движениями!

Если вы боитесь «злого» шампуня с самомойки, никто не запрещает приобрести накачной пенник и низкощелочной шампунь с pH 8-9. Для качественной мойки даже пенник не обязателен – эмульсия на кузове работает лучше, поэтому, если вы используете низкощелочной шампунь, наносить его можно хоть садовым опрыскивателем. Главное – не лить высокощелочной шампунь в не предназначенные для этого емкости, уплотнители и мембраны которых не обладают соответствующей химостойкостью.

После того как основная грязь смыта, выгоняем автомобиль туда, где он не будет мешать остальным посетителям мойки, и наносим на кузов очиститель битума, чтобы снять основные жировые пленки и битум. Выжидаем несколько минут и смываем либо просто водой, либо с бесконтактным шампунем, не давая высохнуть.

Затем наносим очиститель металлических вкраплений. Это самый интересный и красивый этап, поскольку в очистителе присутствует индикатор, который, вступая в реакцию, приобретает лиловый цвет. Так вы видите, где на кузове есть металлические вкрапления, тормозящие сход воды. Естественно, выждав несколько минут, смываем. Для более качественной очистки не будет лишним после нанесения составов потереть губкой, но даже после бесконтактного использования очистителей кузов будет намного чище, чем прежде.

Получаем чистый кузов с открытыми микропорами, оставшимися после удаленных с ЛКП вкраплений. Их необходимо заполнить, чтобы сделать поверхность максимально гладкой. Для этого понадобится любой квик-детейлер либо более серьезные защитные средства в зависимости от необходимости и возможностей. Исходим из простоты работы.

Если после первой фазы с «бесконтактом» автомобиль моется ручным шампунем, то затем можно использовать жидкие воски, не осушающие, а с гидрофобным эффектом и эффектом накопления – в народе нановоски. Они дают неплохой гидрофоб, антистатику, но есть проблема, которая кроется в самом воске, – он быстро вымывается. От одной до трех моек – и эффекта нет. В принципе нет ничего страшного и в нанесении жидких восков сразу после мойки бесконтактным шампунем. Тот минимум статических загрязнений, которые мы законсервируем восковым составом, просто смоется при следующей мойке, а воск сработает как гаситель остатка щелочи на кузове.

По простоте работы в лидерах среди защитных средств квик-детейлеры. Составы на основе диоксида кремния работают по принципу «побрызгал и смыл», дают неплохой гидрофоб, антистатику и держатся на кузове довольно долго, примерно пять бесконтактных моек. При этом дополнительный блеск от такого состава минимален. «Квики» на основе воска требуют разнесения губкой, фиброй или специальным аппликатором, дают хороший блеск, но при этом собирают пыль.

Есть и полимерные составы, которые хороши зимой, но требуют достаточно длительного разнесения по кузову. В составе таких средств присутствуют растворители, поэтому при нанесении происходит и легкая очистка кузова от жировых пленок и битума. Полимеры очень хороши для автомобилей с мягким лаком, например, для «японцев».

Кварцевые и полимерные составы лучше не использовать после бесконтактной мойки, так как остатки статической грязи будут законсервированы ими надолго.

Если со всем этим не хочется заморачиваться, то у многих производителей в линейках представлены полимерные шампуни с консервантами для ручной мойки, которые «подливают» мелкую риску, и тогда автомобиль выглядит намного лучше. Эффект от таких шампуней становится виден обычно после трех моек.

Большинство этих средств неплохо работает и на стеклах. Есть в продаже и достойные антидожди, но без хорошей подготовки стекла долго они не держатся. Качественная подготовка включает в себя полировку абразивными составами с фетровым кругом, обезжиривание – только после этого наносится антидождь, который будет работать долго. Бонусом нанесения хорошего антидождя станет отсутствие наледи на стеклах зимой.

Чистим диски

– Что касается колесных дисков, то это довольно теплонагруженные элементы, на которых грязь быстро запекается. Для их очистки используются те же составы, о которых говорилось выше: очиститель битума, очиститель металлических вкраплений и плюс к ним кислотный очиститель дисков, отмывающий нагар и регулярные загрязнения.

После хорошей обработки этими тремя составами в дальнейшем на регулярной основе потребуется использовать только кислотный очиститель. В линейке многих производителей присутствуют защитные восковые составы для дисков, которые весьма просты для применения обычным потребителем, но на практике их используют достаточно редко.

Кстати, сейчас появилось большое количество автомобилей с матовыми дисками. И многие не понимают, как их чистить, не знают, что средства надо наносить на холодные диски, иначе может появиться щелочной ожог, который будет хорошо виден на матовых дисках. Его убрать не получится никак.

К сожалению, простые в нанесении защитные составы для кузова из-за высокой температуры на дисках не работают. Действительно серьезную защиту кузову и дискам дают керамические и кварцевые покрытия, но процедура подготовки и нанесения занимает 8-10 часов, стоит недешево и проводится обычно в условиях детейлинг-центра.

Сушка

Финальный этап мойки – сушка. Для нее используются микрофибровые полотенца, которые впитывают в себя большое количество воды (в зависимости от плотности от 1-1,5 до 5 литров воды) и за счет неполного прилегания позволяют не зацарапывать кузов песчинками и статической грязью, если они вдруг остались.

А вот замшевые тряпки как раз активно это делают, поэтому для сушки лучше их не использовать. Минус фибровых полотенец – они впитывают в себя воски, поэтому требуют ухода. Их надо стирать, но стирка обычным порошком не дает расщепления восков. Поэтому, если вы пользуетесь защитными или осушающими составами, иногда фибру надо постирать с низкощелочным активным шампунем.

Наш вердикт

Как видим, чтобы машина меньше пачкалась и легче мылась зимой, в начале сезона ее следует как минимум хорошо помыть, удалив металлические вкрапления и капли битума с кузова. На чистом ЛКП загрязнениям удерживаться сложнее. Нанесение после мойки защитных составов поможет улучшить водоотталкивающие свойства кузова и облегчить последующую мойку. Правда, простые в нанесении и недорогие составы следует регулярно обновлять, а зимой это лучше делать на мойках в закрытых помещениях.

Источник

Какие загрязнения опасны для кузова и чем их удалить — журнал За рулем

1. Битум

Степень вредности — 2 из 10. С большой вероятностью обнаруживается на любой машине, которой волею судеб приходится ездить по дорогам. Где-то его больше, где-то меньше, но вы практически наверняка найдете на кузове характерные черные крапинки. Опасности для лакокрасочного покрытия (ЛКП) битум не представляет, смывается с любых поверхностей, со временем не въеда­ется, так что срочности нет — можете ездить с ним сколь угодно долго.

Можно ли убрать самостоятельно? Легко!

Чем убирать? Специальными антибитум-составами — это если по уму. Растворителями на нефтяной основе. А еще можно использовать уайт-спирит. На худой конец — керосин или солярку.

2. Древесная смола

Почки деревьев, сок плодов.

Степень вредности — 8 из 10. Весна — пора не только любви, но и смолы. Степень въедания зависит от температуры: на разогретом под солнцем кузове — быстрее. Полностью въедается в лак и, если вовремя не убрать, останется навсегда — ну или до перекраса. Настоятельно рекомендую особенно поторопиться с очисткой владельцам машин с мягким лаком, прежде всего «японок».

Убирать смолу надо как можно скорее. Она подъедает лак, на ЛКП остаются кратеры, на светлом — несводимые желтые пятна. А тополиная так и вовсе проникает под лак и вспучивает его изнутри. К слову, даже ­безобидная на вид груша оставляет следы, которые придется полировать.

Можно ли убрать самостоятельно? Можно, но только осторожно.

Чем убирать? Специальными составами для древесных почек. Их делают на основе смеси растворителей либо эфирных масел цитрусовых. Профи называют такие смеси «апельсинками».

3. Потеки извести

Белесые пятна, заметные главным образом на сухой машине.

Степень вредности — 6 из 10. Такие следы появляются в основном на тех автомобилях, которые базируются в подземных паркингах, — однако могут осчастливить и клиентов торговых центров. Последствия обнаруживают себя в виде необратимых ­следов на лаке, не всегда получается ­победить их полировкой.

Можно ли убрать самостоятельно? Получится убрать сами потеки, но не всегда можно справиться с последствиями их деятельности — может потребоваться профессиональная полировка. А то и окраска кузовной детали.

Чем убирать? Лучше всего использовать специализированные кислотные составы. Если случай не самый тяжелый, попробуйте воздействовать на известь уксусом.

4. Металлические загрязнения

Это, как правило, раскаленная пыль тормозных колодок, которая вылетает в момент торможения и оседает на кузове. Причем не просто оседает, а буквально впивается в лак. А дальше начинает ржаветь, обнаруживая себя рыжими точками, особенно хорошо заметными на светлых автомобилях.

Степень вредности — 4 из 10. Неприятно, но не смертельно. Степень вредного влияния на лак оценить сложно, урон в основном эстетический.

Можно ли убрать самостоятельно? Да, причем относительно малой кровью — помыв машину на даче или мойке самообслуживания.

Чем убирать? Хорошо работают только специальные pH-нейтральные составы, которые обозначаются как «очистители дисков»: они отлично справляются с такими неприятностями.

5. Реагенты

Проявляются маслянистой пленкой желтоватого цвета. Особенно хорошо заметны на машинах, которые хранятся в теплых паркингах.

Степень вредности — 2 из 10.

Можно ли убрать самому? В процессе мойки — да.

Чем убирать? Антибитумными составами, потому как загрязнение по характеру схоже с битумным.

6. Насекомые

Степень вредности — 8 из 10. Особенно опасны летучие твари, когда они впечатываются в нагретые поверхности вроде капота. Жарко, пробка, капот раскалился — и пошел собирать «урожай». Насекомые плющатся о машину, оставляя характерные следы, которые въедаются в лак.

Можно ли убрать самому? Можно. Побрызгал, смыл — ничего сложного. Но нужен специальный состав.

Чем убирать? Если машина была негорячая, а насекомые провели на капоте не слишком много времени, то и обычный автошампунь справится. Если же лак недостаточно твердый, а кузов в момент убийства был разогрет, то без спецсредств не обойтись. А уж если машина простоит неделю на жаре в компании мертвых мух, то придется нанести визит полировщикам.

7. Птичий помет

Тут ничего пояснять не надо.

Степень вредности — 10 из 10. Время работает против вас. Пока экскременты находятся на кузове, они будут стремиться проникнуть вглубь ЛКП. И даже больше: вещество проходит сквозь лакокрасочное покрытие до металла, вспучивает лак и повреждает базовый слой краски. В этом случае придется перекрашивать элемент.

Можно ли убрать самому? Не только можно, но и нужно — сразу же, как только заметили.

Чем убирать? Хотя бы обычной водой или влажной салфеткой. Если сразу не удалось смыть водой, то никакие средства уже не помогут: только полировка или перекрас.

8. Дорожная разметка

Степень вредности — 10 из 10.

Можно ли убрать самому? Если это простенькая желтая краска, которой размечают парковку, то подойдет спирт, например изопропиловый. Либо средство для удаления почек. Но если это прямо-таки настоящая белая разметка, то лучше даже не пробовать — такую краску придется удалять абразивным способом. Можно призвать на помощь полировальную глину, но очищенные места после этого придется полировать.

Чем убирать? Смотрите пункт выше. Всё зависит от класса износостойкости разметки. Если спиртосодержащие составы не справятся, отправляйтесь к профессионалам.

9. Напыление краски

Степень вредности — 10 из 10. Чужая краска способна остаться на кузове навсегда и вынудит заняться полным перекрасом.

Можно ли убрать самому? Только если загрязнение свежее. Придется воспользоваться растворителем, предназначенным для краски данного типа.

Чем убирать? Водоэмульсионку, пока свежая, можно смыть водой, засохшую попробуйте оттереть спиртом. Краску на основе уайт-спирита — соответственно уайт-спиритом. А если это промышленная, особо стойкая краска? В общем, основная проблема — определить тип краски. И нельзя забывать, что лак может «заматереть» (стать матовым), а ядреный растворитель вроде «646» способен вспучить верхний слой лака или вовсе снять его — в общем, что угодно может произойти. И тогда придется полировать поверхность.

10. Бетон

Его легко найти около стройки: мало ли где приходится оставлять машину в городе. Капля бетона — это реальная неприятность.

Степень вредности — 10 из 10.

Можно ли убрать самому? Да, если есть опыт и химическое образование, а также определенная смелость. При наличии вышеперечисленного поищите в строймаркетах очиститель для плитки, который смывает строительные смеси.

Чем убирать? Придется растворять. Профессионалы используют агрессивные кислоты, которые надо оперативно удалять с ЛКП во избежание его повреждения. Процедуру придется повторять неоднократно. И в любом случае в финале не обойтись без полировки.

Имейте в виду

Если вы решите бороться с загрязнением самостоятельно, возьмите на вооружение несколько простых правил. После нанесения очищающего состава на поверхность надо дать ему поработать. Если обычного смыва водой недостаточно, следует использовать микрофибру. Ни в коем случае не протирайте с нажимом — только легкими движениями. Самое главное: машина в процессе работы должна быть чистая, иначе можно поцарапать ЛКП. В теле загрязнения, скорее всего, присутствует песок, и он затрет лак на вашей машине: на месте грязи останется чистое и гладкое пятнышко, окруженное мутным ореолом.

В линейке профессиональной химии найдутся очистители для чего угодно — от реакционного очистителя металла и средства для удаления древесных почек до спиртового очистителя и антибитумного состава. Есть и достаточно универсальные средства, которые способны бороться как с битумом, так и со следами от древесных почек, наклеек и прочими загрязнениями — и при этом не портить резиновые уплотнители и пластик. А для удаления въевшегося металла (к примеру, пыли от колодок), который со временем превращается в рыжие точки, используется специальный рН-нейтральный состав, растворяющий эти точки. Любопытно, что фиолетовый цвет, в который окрашивается состав при попадании на металлические вкрапления, является своего рода рабочим индикатором протекания химической реакции.

Благодарим компанию Silverstone Detailing за помощь в подготовке материала.

Источник

Металлические вкрапления на кузове автомобиля что это

Все чаще приходится встречаться со случаями коррозии на лакокрасочном покрытии новых автомобилей (до 2 лет). По крайней мере, это так выглядит. Почти весь автомобиль, а особенно боковые нижние поверхности кузова, а также задняя часть, покрываются мелкими, трудно заметными точками цвета ржавчины.

Владельцам таких автомобилей выше отмеченные мелкие повреждения однозначно указывают на коррозию автомобиля уже в самом начале его эксплуатации. А что будет дальше? А ничего. Со временем такие вкрапления стираются и окисляются. Они не вступают в реакцию с лакокрасочным покрытием, а только портят внешний вид автомобиля, особенно белого цвета, так как на нем они более заметны.

Это не дефект лакокрасочного покрытия, а его эксплуатационные повреждения. Это внешнее вкрапление, которое появилось во время эксплуатации автомобиля!

Здесь необходимо обратить внимание на два вида внешних вкраплений:

▪ первый – частички, выходящие из заводских дымоходов или близ лежащих котельных;

▪ другой – частички, появившиеся во время движения автомобиля.

Первый вид вкраплений оседает, прежде всего, на плоских поверхностях, то есть на крыше, капоте, крышке багажника, а также на выступающих боковых поверхностях – дверях и стойках. Другой вид вкраплений оседает наиболее часто на нижних боковых поверхностях кузова, начиная с конца переднего подкрылка и к концу автомобиля, а также на задней части автомобиля. В грузовых автомобилях такими вкраплениями покрыты все задние стенки кузова. Владельцам таких автомобилей тяжело понять появление ржавых пятен также на поверхностях, прикрытых дверьми. К сожалению, они не замечают, что ржавые вкрапления покрывают поверхность только до уплотнителей двери. А эти места, как известно, доступны для воздуха и грязи снаружи автомобиля.

На самом деле, автовладельцу трудно объяснить, что это лишь вкрапления, которые не могут быть устранены с лакокрасочного покрытия по гарантии. Ведь само по себе лакокрасочное покрытие не ржавеет, а металл, который под ним находится. Только ржавчина металла под лакокрасочным покрытием выглядит немного иначе и появляется в видимой форме снаружи в виде «пузырей» и тому подобное. Хотя, приходилось уже встречаться и с мнением одного из судебных экспертов, что это так называемая иглообразность лакокрасочного покрытия; а ржавые точки – выходящая в наружу кузова коррозия через эти мелкие и тонкие дырки, как бы сделаны иглой. Однако следует учесть, что иглообразность является дефектом лакокрасочного покрытия, а те мелкие отверстия не доходят к поверхности металла. Они образуются только на поверхностном слое лакокрасочного покрытия.

Можно сказать, что почти не существует аргументов, которые бы убедили расстроенного владельца автомобиля, требующего ремонта или даже замены автомобиля. Кроме одного.

Он заключается в том, чтобы на таком автомобиле найти такой же ржавый налет на искусственных материалах, то есть на бамперах, накладках, молдингах, колпаках, антикоррозионном покрытии (толстослойном), или даже на шинах. Ведь такие элементы не могут ржаветь, так как они не изготовлены из металла. Этот аргумент невозможно отвергнуть и он убедительный для каждого владельца. Если так, то с таким клиентом уже легче разговаривать.

Внешние вкрапления – малые, разных форм пятнышки, размером около 0,5-2 мм, разных оттенков: от черного, голубого, серого и до красноватого, – которые находятся, прежде всего, на горизонтальных поверхностях автомобиля. Со временем вокруг этих частичек появляются комки ржавчины: они увеличиваются до тех пор, пока прогрессирует коррозия осадка из ржавчины.

Наиболее часто – это осадки с установок, сжигающих масло, а также с промышленных заводов. Осадки из дымоходов литейных цехов металлургических заводов могут оставлять на горизонтальных поверхностях автомобиля частички ржавчины и промышленной пыли, которые трудно устранить.

Вместе с высокой влажностью воздуха, изменения погодных условий приводят к появлению точечных узоров на лакокрасочном покрытии. Данный процесс происходит на слое поверхностного лакокрасочного покрытия, частички ржавчины приводят к образованию малых отверстий в лакокрасочном покрытии. Промышленные вкрапления невозможно устранить обычными средствами для мытья или ухода. Поэтому автовладельцы часто путают их с поверхностной ржавчиной. Но достаточно только такой комок устранить с помощью пластмассового шпателя и окажется, что лакокрасочное покрытие под ним не повреждено.

Только систематическая, периодическая консервация твердым воском может уменьшить повреждение лакокрасочного покрытия, вызванное промышленной пылью. Вопреки опасениям автовладельцев, даже большие частички ржавчины можно устранить средством для устранения промышленной пыли (смесь щавелевой кислоты). Между прочим, такие препараты на рынке предлагают фирмы Wurth i Henkel. Перед применением препарата, необходимо очистить автомобиль средством для устранения силикона. Потом применить средство для устранения промышленной пыли и законсервировать поверхностное лакокрасочное покрытие твердым воском. В связи с тем, что в мастерских данная тема малоизвестна, а в случае возникновения подобной проблемы наиболее часто применяют полирование, ниже представлена технология такого ремонта.

Само полирование не устраняет эффективно вкрапления, а только перемещает и глубже вдавливает их в лакокрасочное покрытие. Кроме того, отставшие металлические частички царапают уже отполированную поверхность краски.

1. Прежде, чем начать устранять вкрапления, необходимо тщательно вымыть с кузова автомобиля эксплуатационную грязь с помощью воды под давлением.

Внимание! Препарат содержит кислотный реагент, поэтому необходимо перед его нанесением надеть защитные резиновые перчатки!

3. Препарат распылить на тряпочку, а потом нанести на поверхность кузова. На большие поверхности препарат можно распиливать непосредственно, например, на крышу, капот и крышку багажника (фото 6-а и 6-b).

Внимание! Препарат содержит кислотный реагент, поэтому необходимо обратить особенное внимание на то, чтобы не наносить его на резиновые уплотнители, накладки и молдинги из искусственных материалов!

4. Нанесенный или распыленный препарат необходимо размазать по поверхности лакокрасочного покрытия с помощью тряпочки, чтобы он равномерно покрывал поверхность тонким слоем. Потом оставить его на 3-15 минут с целью появления химической реакции. Время операции зависит от применяемого препарата и его концентрации (смотреть технические данные препарата).

5. С помощью тряпочки, смоченной водой, протираем поверхность для очистки с целью дополнительного механического воздействия, увеличивающего эффективность препарата.

6. После кратковременной протирки поверхности для очистки, необходимо немедленно и тщательно промыть ее водой под давлением.

Внимание! Не рекомендуется, чтобы очистку проводил один мастер сразу по всему автомобилю. Наилучше – по 2-3 элемента или сразу, чтобы работали 2-3 мастера.

7. Действие наложения препарата и промывания необходимо выполнять 2 или 3 раза, в зависимости от количества вкраплений, их размера и глубины заполнения в лакокрасочном покрытии.

8. После завершения процесса устранения вкраплений и тщательной проверки на наличие одиночных вкраплений на лакокрасочном покрытии, необходимо промыть нижние поверхности кузова бензиновым растворителем с целью устранения возможных следов смолы.

9. После тщательной проверки качества выполненного устранения вкраплений, необходимо вымыть весь кузов с помощью моющих средств для полного удаления препарата для очистки вкраплений.

10. После сушки поверхность лакокрасочного покрытия необходимо отполировать (в случае необходимости) и натереть восковым препаратом, а элементы из искусственных материалов и резины законсервировать соответствующими препаратами.

Представленная технология устранения внешних вкраплений является немного затруднительной, потому что иногда она требует применять кислотный препарат несколько раз. А все же, это только одна эффективная технология устранения внешних вкраплений. К сожалению, она не защищает от накопления новых вкраплений. Единственный совет, который можно дать в данном случае – часто мыть и покрывать автомобиль воском. Воск защитит лакокрасочное покрытие от разного вида загрязнений, в том числе и от ржавчины.

Тема об уходе за кузовом и лакокрасочном покрытии вообще не должна здесь затрагиваться, так как это обязанность каждого автовладельца. Такое условие прописано в гарантийной книге каждого автопроизводителя. Особенный уход рекомендуется, прежде всего, в наших условиях, на загрязненных дорогах, на которых легко появляются такие вкрапления, а не только на тех, которые еще строятся или ремонтируются.

Источник