no video signal на магнитоле что делать
25) Камера заднего вида пропадает сигнал через некоторое время(решение)+ работа над ошибками
Сначала немного о проблеме, которая как я видел тут на драйве, появляется у многих, после установки камеры все было отлично, пользовался и радовался, ровно до того момента когда в один прекрасный день ( когда она была так нужна) при паралельной парковке задом, между припаркованными авто, камера показала мне черный экран с белой надписью «Нет сигнала»
Я сразу тогда подумал, да какого хрена?! Китайская побрекушка не долго радовала…
И в тот день она так и не включилась, сколько бы я не втыкал селектор «R»(
Но на след день выезжая задом со двора я увидел четкое изображение на экране дисплея О.о Наладилась, подумал я! Отлично!
И снова отбой камеры после
30 мин езды! И даже было не важно при этом включал ты заднюю или нет, просто переставала работать и всё.
⚠️Решение: вытащил ГУ, повернул ключ зажигания, воткнул «R», увидел «Нет сигнала», пошевелил видео кабель, жёлтый штекер «CCD AVIN» появилось изображение, ещё пошевелил, пропало… Понятно плохой контакт, особенно при нагреве, через некоторое время (расширение и всё такое)
Обмотал сначала мохнатой изалентой, не помогло. И сейчас итоговый вариант стянул стяжкой, очень крепко стянул между собой штекеры, с использованием пассатиж, нет даже намёка на люфт и т.д.
Катаюсь уже более месяца, камера теперь не подводит как раньше, всегда работает!
У кого-то может другие проблемы с отключением и потерей сигнала, но мою это решило:)
⚠️А дальше в записи «Работа над ошибками»
В прошлой записи про замену втулок стабилизатора я смыл тыльк с них, сегодня снял и вымазал их в тальке + стержень из простого ✏️ по 15 минут на сторону изи)))
Пропал Звук В Магнитоле
Сегодня в магнитоле пропал звук, при этом сама магнитола работает, диск читается а звука нету.
Либо смотри контакты на калонках, либо сгорел усилитель магнитолы…
у меня было так, выход с колонки на массу замыкал
+1 вдруг пропал звук. В то что умер усилитель не верилось. Полез в яндекс посмотреть, что бывает. Все спам или общие слова. А вот фраза Singl — прямо в точку. Снял колонку и все заработало, контакты динамика касались кузова. Специально зарегистрировался сказать спасибо.
колонки попробовал по отсоединять по одной звука нету все равно
наверно в магнитоле дело!
Или сам разъём выходов(перелом провода)но больше похоже, на ауди выходную микросхему чистоты громкости(выходная микросхема усилителя).Сколько каналов, и скольких есть звук(если не вылетела конечно предварительный вход на разброс каналов)?Так как сейчас в основном квадра система.Модель?
я не понял твоего вопроса) звука сейчас вооьще нет.
а магнитола старенькая пролоджи вместе с покупкой авто она мне досталась от хозяина. ну я надеюсь, что это магнитола, выкинуть ее не жалко будет.
Модель твоего пролоджи?
Твоя магнитола(квадра система).Сотоит выходная микросхема IC701(обозначение радио-элемента IC-микросхемы) 4х25w-TDA7381,4х35w-TDA7384,4x40w-TDA7386: www.dessy.ru/include/imag…ware/ek_big_o/FLEXI25.JPG. Крепиться к задней стенки к алюминиевому теплоотдачи радиатору, так вот чтоб узнать тебе точно, нужно взять от старого образца телефона, с трубки говоритель(динамик).Выводишь 2 провода, и на конце одного ставишь кандицатар без полярный 160v1мф-(микрофарат) www.zip-2002.ru/bmp/1430.jpg.
Это ты сделаешь празвонку, которая при поиске сигнала ауди(видео) не сгорит, в случаи попадания на вольтаж пример(12в).Откручиваешь 2ве крышки возможно снятие дисковода, для просмотра обозначении на самой печатной плате радио элемента пример:C47-Кандецатор 16V47uF перевод с импортного(16вольт 47 микрофарат).Так-же на импортных платах, в основном пишется обозначения, и снутри её, и по верх(то есть под нижней крышкой магнитолы.Теперь внимательно читай!Когда откроешь низ, заслюнявить палец с лехка(сделать его влажным), и трогай ножки микросхемы-(также ножки обозначаются к примеру:1до12, или просто 1 на плате, так же может стоять ключ на самой микросхеме-но про это не буду говорить не поймёшь).Динамик(динамики) должен быть подключен, а также подключена сама магнетола должен издаваться фон, при соприкосновения ножки 11,12,14 и 15.Масса ножек твоей микросхемы 1(вот тебе и ключ :), 2,8,13,24,18.Если фона нет, из сделанной тобой прозвонки, один провод кидаешь на массу, а другой с кандицатаром-(методом тыканья, динамик должен быть к уху), касаешься 11,12,14 и 15 ножки но при этом должен быть запущен дисковод(флешка, если имеется), и должен издаваться тихий тихий звук твоей музыки(сигнал ауди), если нету то блок воспроизведения (делать только мастеру).Если есть то микросхема сама вылетела, или же нет питания которое идёт по цепи кондецатора ЕС708-16v2200uF, на ножки 6, и 20.Вот и всё работы 15минут, чтоб проверить твою микросхему, 99% что у тебя микросхема вылетела из за обмотки замкнутого динамика(чувствительность на замыкания, перегрев микросхемы)
Твоя магнитола(квадра система).Сотоит выходная микросхема IC701(обозначение радио-элемента IC-микросхемы) 4х25w-TDA7381,4х35w-TDA7384,4x40w-TDA7386: www.dessy.ru/include/imag…ware/ek_big_o/FLEXI25.JPG. Крепиться к задней стенки к алюминиевому теплоотдачи радиатору, так вот чтоб узнать тебе точно, нужно взять от старого образца телефона, с трубки говоритель(динамик).Выводишь 2 провода, и на конце одного ставишь кандицатар без полярный 160v1мф-(микрофарат) www.zip-2002.ru/bmp/1430.jpg.
Это ты сделаешь празвонку, которая при поиске сигнала ауди(видео) не сгорит, в случаи попадания на вольтаж пример(12в).Откручиваешь 2ве крышки возможно снятие дисковода, для просмотра обозначении на самой печатной плате радио элемента пример:C47-Кандецатор 16V47uF перевод с импортного(16вольт 47 микрофарат).Так-же на импортных платах, в основном пишется обозначения, и снутри её, и по верх(то есть под нижней крышкой магнитолы.Теперь внимательно читай!Когда откроешь низ, заслюнявить палец с лехка(сделать его влажным), и трогай ножки микросхемы-(также ножки обозначаются к примеру:1до12, или просто 1 на плате, так же может стоять ключ на самой микросхеме-но про это не буду говорить не поймёшь).Динамик(динамики) должен быть подключен, а также подключена сама магнетола должен издаваться фон, при соприкосновения ножки 11,12,14 и 15.Масса ножек твоей микросхемы 1(вот тебе и ключ :), 2,8,13,24,18.Если фона нет, из сделанной тобой прозвонки, один провод кидаешь на массу, а другой с кандицатаром-(методом тыканья, динамик должен быть к уху), касаешься 11,12,14 и 15 ножки но при этом должен быть запущен дисковод(флешка, если имеется), и должен издаваться тихий тихий звук твоей музыки(сигнал ауди), если нету то блок воспроизведения (делать только мастеру).Если есть то микросхема сама вылетела, или же нет питания которое идёт по цепи кондецатора ЕС708-16v2200uF, на ножки 6, и 20.Вот и всё работы 15минут, чтоб проверить твою микросхему, 99% что у тебя микросхема вылетела из за обмотки замкнутого динамика(чувствительность на замыкания, перегрев микросхемы)
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой- магнитофон автомобильным сони с ДВД. Проработал, без нареканий, 3 года и тат случилось- пропал звук но все показует на панельке( громкость, настройки и т.д.) но тишина в колонках. Выключаю, проехал 10 км всё работает до 5 мин и всё заново. Что может быть?
Твоя магнитола(квадра система).Сотоит выходная микросхема IC701(обозначение радио-элемента IC-микросхемы) 4х25w-TDA7381,4х35w-TDA7384,4x40w-TDA7386: www.dessy.ru/include/imag…ware/ek_big_o/FLEXI25.JPG. Крепиться к задней стенки к алюминиевому теплоотдачи радиатору, так вот чтоб узнать тебе точно, нужно взять от старого образца телефона, с трубки говоритель(динамик).Выводишь 2 провода, и на конце одного ставишь кандицатар без полярный 160v1мф-(микрофарат) www.zip-2002.ru/bmp/1430.jpg.
Это ты сделаешь празвонку, которая при поиске сигнала ауди(видео) не сгорит, в случаи попадания на вольтаж пример(12в).Откручиваешь 2ве крышки возможно снятие дисковода, для просмотра обозначении на самой печатной плате радио элемента пример:C47-Кандецатор 16V47uF перевод с импортного(16вольт 47 микрофарат).Так-же на импортных платах, в основном пишется обозначения, и снутри её, и по верх(то есть под нижней крышкой магнитолы.Теперь внимательно читай!Когда откроешь низ, заслюнявить палец с лехка(сделать его влажным), и трогай ножки микросхемы-(также ножки обозначаются к примеру:1до12, или просто 1 на плате, так же может стоять ключ на самой микросхеме-но про это не буду говорить не поймёшь).Динамик(динамики) должен быть подключен, а также подключена сама магнетола должен издаваться фон, при соприкосновения ножки 11,12,14 и 15.Масса ножек твоей микросхемы 1(вот тебе и ключ :), 2,8,13,24,18.Если фона нет, из сделанной тобой прозвонки, один провод кидаешь на массу, а другой с кандицатаром-(методом тыканья, динамик должен быть к уху), касаешься 11,12,14 и 15 ножки но при этом должен быть запущен дисковод(флешка, если имеется), и должен издаваться тихий тихий звук твоей музыки(сигнал ауди), если нету то блок воспроизведения (делать только мастеру).Если есть то микросхема сама вылетела, или же нет питания которое идёт по цепи кондецатора ЕС708-16v2200uF, на ножки 6, и 20.Вот и всё работы 15минут, чтоб проверить твою микросхему, 99% что у тебя микросхема вылетела из за обмотки замкнутого динамика(чувствительность на замыкания, перегрев микросхемы)
На пролоджи стоит защита выходного усилителя от КЗ.Колоночные провода смотри, какой то на массе сидит.Отключай поочерёдно все колонки так и найдёшь косяк.Так что погоди магнитолами раскидыватся
На всех автомагнитолах, с квадрой системой стоит защита, от перегрузки(нагрузки) микросхемы.
ну не всегда все так легко) у меня например проц на алпайне сгорел, 3р ремонта сказали… так сам по себе, просто на ходу бац и тишина, нет звука а ГУ работает) посмотрел пред на нем, потыкал линейки, провода… труп)
Всё возможно, но сказать я тоже могу много чего, даже деталь тебе всучить сгоревшую, такой же маркировки(а цена в ремонте будет другая)из за работы спец паяльной станции, стоимости детали, и наконец самой магнитолы, высчитываться вся сумма. А типа выходной микросхемы можно выпаять простой иголкой от шприца, по диаметру ножки микросхемы+дешевле процессорной микросхемы, и сделать так что ты даже пайку не отличишь от заводской.
сейчас такое время, что наепуют всех и везде)) забрав гу и вместе с ней горелую плату с процам, у меня нет возможности быть увереным что заменили именно то что надо а не до кучи напихали не нужного хлама)
Вот, вот, и я про тоже.
я думаю попробовать поставить другое магнитолу проверить будет работать или нет
а потом уж если что колонки отсоединять
предохранитель в магнитоле чуть подплавленный почему то, но не сгоревший.
не стал я с этой мучаться. купил другую и поставил!
Камера заднего вида не показывает. Помогите
Помогите понять. Подарили рамку под номер с камерой заднего вида. Все подключил по инструкции. Провод к фонарю заднего хода, провод на минус, тюльпан в магнитолу состыковал с проводом cam in. При включении заднего хода — ноль эмоций. Но если тюльпан от камеры включаем в тюльпан video in на магнитоле, то при включении на магнитоле aux и задней скорости, камера срабатывает. Что я сделал не так?
Комментарии 8
Вероятно, магнитола просто не догадывается о том, что включается задняя. У неоригинальных магнитол, как правило, в колодке есть управляющий контакт, на который нужно подавать +12 вольт, появляющиеся при включении заднего хода (обычно он Rear in или Reverse in называется и даже бирка висит, скорее всего). Если это сделать, то магнитола будет понимать, когда нужно переключиться на камеру.
Блин какая дельная мысль. На плюс я не догадался этот провод кинуть. Завтра проэксперементирую. Спасибо большое.
Вероятно, магнитола просто не догадывается о том, что включается задняя. У неоригинальных магнитол, как правило, в колодке есть управляющий контакт, на который нужно подавать +12 вольт, появляющиеся при включении заднего хода (обычно он Rear in или Reverse in называется и даже бирка висит, скорее всего). Если это сделать, то магнитола будет понимать, когда нужно переключиться на камеру.
Вариант не прошел. Reverse in кидаю на постоянный + (на нем уже желтый провод «память») камера начинает работать, но при выключении задней передачи на экране появляется надпись no signal и магнитола не реагирует вообще ни на что.
Reverse in кидаю на ACC + тот же самый эффект. Второй провод RI погоды не делает((
В смысле, на reverse подали 12 вольт, которые есть всегда? Если так, то я имел ввиду несколько иное — там 12 вольт должны появляться при включении задней, а при выключении исчезать. Хоть от той же лампы заднего хода. А то вдруг у нее башню сносит — она видит сигнал, означающий включение задней, а видеосигнала нет.
Вот здесь, например, похожая схема: www.drive2.ru/l/4594695/
Теперь дошло. Я питание камеры кинул на фонарь заднего хода, оттуда же протянуть провод вперед на reverse.
В смысле, на reverse подали 12 вольт, которые есть всегда? Если так, то я имел ввиду несколько иное — там 12 вольт должны появляться при включении задней, а при выключении исчезать. Хоть от той же лампы заднего хода. А то вдруг у нее башню сносит — она видит сигнал, означающий включение задней, а видеосигнала нет.
Вот здесь, например, похожая схема: www.drive2.ru/l/4594695/
Огромное спасибо, за помощь. Все работает так, как должно работать.
Да не за что, удачной эксплуатации 🙂
привет сможешь на вопрос ответь по камере заднего вид?
ПОМОГИТЕ! Радио в китайском ГУ на Андроиде
Он идет в 1й контакт разъема магнитолы, а оттуда в 18й пин (красный провод) разъема, который идет из машины.
Итак, что я получил: при включении магнитолы, на красный провод ACC подается 12 вольт, к нему у меня подключен синий провод ANT из магнитолы, далее через этот синий провод напряжение идет на 1й пин магнитолы (P.ANT) и на 18й пин разъема машины.
Ожидая чуда, включаю сканирование радио и не получаю ничего! Такое же шипение на всех волнах, как и было до этого. И тут началась мистика. Выключаю зажигание — магнитола как работала, так и продолжает работать! Музыка с флешки все так же поёт, даже если вытащить ключ из замка зажигания. Выдернул разъем из магнитолы — она, конечно, погасла.
Стал прозванивать тестером свои провода. Когда зажигание выключено, то на красный провод магнитолы ACC (к которому я присоединил питание антенны) подается напряжение порядка 0,7-0,9 вольта. Поворачиваю ключ — появляется 12,5 вольт, вынимаю ключ — напряжение сразу падает примерно до 1,15в и продолжает ежесекундно падать на 0,1В. Снова подсоединяю магнитолу, включаю, потом вытаскиваю ключ — она играет как ни в чем не бывало. Смотрю напряжение на АСС — как было 12,5 вольт, так и остается! Стал думать и решил вытащить пин из 1го контакта разъема головы, замотал изолентой и оставил в воздухе (ведь у меня и так уже идет напряжение на разъем машины, зачем оно еще и тут?). И ТУТ ПРОИЗОШЛО НЕЧНО! Автосканирование FM нашло кучу станций, и все они играли чудесно! Я чуть не заплакал от радости))) Нужно отметить, что за несколько минут до этого момента, в трех метрах от меня припарковался мужик на Рено Дастер, закрыл машину и ушел ковыряться в свой гараж. На это все у меня ушло ровно 2 часа.
Вытащенный пин я решил посадить в термоусадку вместо изоленты, попутно сделал фото:
На этом мистика не закончилась. В это время мужик на Дастере уезжает. Я втыкаю разъем в магнитолу, чтобы окончательно все проверить (повторю, ничего за это время не происходило, я просто снял с пина изоленту и посадил в термоусадку). Нихрена не ловит, всё как и раньше! Что могло случиться? Дастер притягивал к нам волны FM? Еще были мысли, что проблема где-то в самом антенном кабеле — он довольно короткий, я его много раз вставлял и вынимал, может что-то и произошло. Пробовал сколько рука доставала под торпедо его шевелить, но ничего не менялось — все станции шипели, новый поиск ничего не находил. Если магнитолу вытаскивал больше на себя — шипение усиливалось, немного начинал засовывать в машину — сигнал становился чуть-чуть лучше. Мне кажется, что какие-то помехи мешают приему радио. Например, эти провода для штатного AUX и USB у меня так просто и висят внутри торпедо. Но чтобы экспериментировать с двиганием магнитолы хоть как-то внутри машины, не позволяет короткий антенный кабель.
Даже не знаю, на что и думать. Если бы не случилось того кратковременного чуда, я бы наверно забил на все это. Но если оно случилось, то я надеюсь найти причину. Или может попробовать поставить какой-то усилитель антенны, или сам кабель антенны поменять и заодно удлинить, или купить активную антенну типа BOSCH, которые все ставили на «чепырки»…
При установке на место козырька приборки, как обычно, забыл присоединить кнопку TRIP, сегодня опять разбирать.
Срочный выпуск новостей! Сейчас я нахожусь на работе, на некоторой возвышенности, выше чем в городе. Уверенно поймал 21 станцию! Раньше на работе не пробовал ловить, поэтому не ясно, дал ли эффект подачи питания на 18 контакт. И да, у меня стоит плавник, но сам корпус антенны находится внутри плавника, т.е. просто снят антенный штырь с крыши
Дополнение от 06.06.2018
Начитавшись о возможных наводках по питающим проводам, которые создают помехи в радио, я подумал проверить это. Мои провода из магнитолы AUX и USB для подключения к штатным разъемам просто болтались внутри торпедо, под магнитолой. Снял бардачок, открылся доступ к этим проводам. Специально прикасал их металлу, на котором «земля» — вообще ничего не менялось. Шевелил рукой все провода, до каких доставал, но шипение радио не прекращалось. Потом заметил такой момент: шипение зависит от положения двух проводов USB, которые я протянул в бардачок. Они довольно длинные, и изначально большая их длина находилась в торпедо за магнитолой. Когда я вытаскивал этот жгут из торпедо, то прием радио немного улучшался, но не был идеальным. Снял видео, на котором видно, что если взять эти провода в руку, то прием хороший! Кто что думает по этому поводу?
Формирование композитного видеосигнала Ардуиной для 2DIN-магнитолы. Часть №1. Монохром высокого разрешения.
Сооружая и отлаживая в автомобиле очередной колхозинг иногда необходимо отслеживать сразу несколько параметров. Количество колхозинга со временем нарастает и количество параметров, которые хотелось бы наблюдать, увеличивается стремительно.
Внедрять дисплеи в приборную панель не всегда возможно, а развешивать их по торпеде — очередной колхоз, даже когда всё сделано на совесть(что редкость):
Тем более, что отображать часто хочется не просто цифру, сообщение или циферблат, а нечто более наглядное и продвинутое — например график какой… или несколько:
Меж тем почти в каждом современном автомобиле есть замечательный штатный(ну или почти как штатный) цветной дисплей, размером 5-7 дюймов, принадлежащий магнитоле.
Если магнитола на Андроиде — то можно написать приложение, которое будет определённым образом забирать данные с Ардуины и выводить на экран. Там есть свои проблемы, но сейчас не о них.
Если магнитола не на андроиде, то остаётся единственный вариант — видеовход.
На видеовход обычно цепляют камеру заднего вида, но никто не мешает чуть усложнить коммутацию и выводить сигнал с камеры только при движении задним ходом, а сигнал с Ардуины — либо при нажатии кнопочки, либо при возникновении нештатной ситуации — тогда Ардуина сама «нажмёт» заветную кнопочку и переключит экран на себя. А то и попищит динамиком для пущего привлечения внимания.
Для Ардуины существуют готовые специализированные шилды, формирующие видеосигнал довольно высокого качества, но в моих палестинах их купить и невозможно проблематично и дорого. Потому я начал копать в сторону формирования видеосигнала силами непосредственно микроконтроллера.
К сожалению формирование видеосигнала силами микропроцессоров начального уровня — практически невыполнимая задача. Хотя голь на выдумки хитра и существует генератор видеосигнала даже на базе ATmega328:
Правда изображение только чёрно-белое и разрешение всего 128×96.
Тем не менее для нехитрых задач даже такого хватит за глаза.
Тем более что ещё и практически нахаляву…
Магнитола растянет изображение на весь экран и десяток параметров в цифровом виде будет великолепно видно. Критичные вещи можно выделить либо мерцанием, либо инверсией, либо ещё как извернуться…
Вспоминаем компьютеры тридцатилетней давности с монохромными дисплеями:
Полюбому так будет и лучше и дешевле, чем ведёрко семисегментных индикаторов или допотопный ЖК-дисплей пожухлого качества, который ещё нужно где-то найти…
Мой вариант на базе Arduino Nano:
Но для формирования видеосигнала Ардуину начального уровня никакого смысла покупать нет.
Даже в нашей тьму-таракани практически за те же деньги можно приобрести более продвинутый вариант Ардуины на базе STM32, которого звать Blue Pill, у которого тактовая частота от 72 до 128Мгц, 20Кб оперативки и 128Кб флэш. Соответственно и скорострельность у него выше и возможностей чуть больше.
Схема подключения всё так же проста, если не сказать — примитивна:
Мой вариант на базе STM32:
На имеющемся оборудовании и программном обеспечении получается сформировать до 512*216 точек монохромного изображения. Цифровые телевизоры такое изображение отображают безропотно. Непонятно пока — сможет ли отображать всю гамму нестандартных разрешений автомобильная магнитола.
Поживём — увидим.
Если бы оперативной памяти было побольше, то можно было бы замахнуться и на цветное изображение, но увы. Потому цвет, надеюсь, будет в следующей серии, на микропроцессоре помощней. Разрешение вряд ли получится изделать свыше 320*240, палитра цветов тоже будет куцая, но мне хватит чего-то подобного за глаза:
Над этим я работаю сейчас, но это тема моей следующей статьи.
Ну а пока результаты моего сегодняшнего эксперимента:
Тестирование проводилось на двух телевизорах. Один — здоровенный LCD, другой — средних размеров кинескопный. Качество картинки на твёрдую четвёрку — до пятёрки не дотягивает ибо присутствуют еле заметные артефакты синхронизации. Но если не приглядываться и не привередничать — то очень даже неплохо. Фотки не впечатляют, потому как пересвечены сильно — снимал ночью под одеялом в полумраке на дисковый телефон, но можете мне поверить наслово — картинка на экране магнитолы оченно недурна…
С японским языком у меня напряг, но разобраться в его иероглифах оказалось проще, чем писать прошивку для микропроцессора с нуля в каком-нибудь кокосе…
Большая Tamakichi от меня благодарность за проделанную работу!