stage на машине что это такое
FAQ.002 все о тюнинге на Рку, что такое Stage, как повысить мощность и что будет с ресурсом мотора?
Материал написан для тех, кто решил приобрести себе гонку и хочет чуть больше узнать о выборе авто (FAQ.001 о том как выбрать Рку, куда смотреть, какие слабые места и особенности. В общем как не попасть и минимизировать возможные неприятности) и ее тюнинге. Особенно тюнинге!
Давайте попробуем вместе разобраться в тюнинге на Рку. Думаю многие из вас понимают, что ВАГи в частности шкоды РСки, Рки, ауди эСки и РСки очень хорошо подвержены прокачке и способны безболезненно переваривать гораздо большие мощности относительно стока и при этом не особо вредя надежности. Такой вот вышел ВАГ )
На очередном известном сайте вы натыкаетесь на объявление такого рода
Рка, ухоженная, прикручено что-то, Stage 2+ какой то. И цена почти на пол ляма выше, отоносительно самых дешевых Рок что за фигня?!
Ну давайте по порядку.
Как вы знаете, Рка в стоке имеет 256 сил для России и 270 сил Евроверсия по ПТС, но самыми простыми манипуляциями можно получить от 300 до 350-370 сил при это все выходит более менее бюджетно (хотя все относительно). В общем не так геморройно, поднять 100+ сил не требуют глубокого проникновения в двигатель.
Так что все что ниже я буду писать из своего опыта и постараюсь полностью раскрыть картину касательно тюна на Рки 6го поколения, а так же что это вам даст и что вы должны получить установив то или иное железо.
Первое. Если вдруг вам попалась стоковая Рка (а это очччень навряд ли). То вы начнете с прошивки, чипа, стейджа и т.д. Т.е. тупо прошиваете блок управлени двигателем и получаете следующее:
Чип тюнинг
Что дает?
— повышение мощности путем прошивки ЭБУ.
Stage1 — чип.
Stage2 — чип, впуск + даунпайп (выхлоп).
Stage2+ — чип, впуск, даунпайп (выхлоп) и модернизированный ТНВД.
Что дает? Стоковые показатели Рки 256 сил и 330 момента, примерно 5.5 до ста и около 17сек 100-200
Stage1
300-310 сил около 420 момента, примерно 5.0 до ста и около 15.5-16сек 100-200.
Stage2
320-330 сил около 440 момента, примерно 4.8 до ста и около 13-14сек 100-200.
Stage2+
350-370 сил около 470-500 момента, примерно 4.0+ до ста и около 11+сек 100-200.
Парни, цифры ст1 и ст2 даю примерные, так как их никогда не замерял. А вот ст2+ я перезамерял много раз. И помните, что это оптимальные показатели при минимальной температуре за бортом ввиду большой зависимости турбомоторов от температуры воздуха! И так ваши очень бодрые 4.0 и 11.0 (а это лучшие мои времена) могут легко превратиться в 4.5-4.7 (дада с лаунча) и 12.5 в +20 😉
Какую контору выбрать? Ну не хочу разводить холивары, но я много лет катаю на Рево и считаю что это лучшая консерва для Рок и даже порой лучше кастома. Меня прошивка не подводила, работает стабильно, тачка едет.
С чипами разобрались!
Что дает?
— звук и производительность
Наверное самая «вкусная тема». Выбор на ВАГ велик. Я остановлюсь на ТОПах (по моему мнению). Это Milltek, APR и BORLA.
Сток звучит уныло и задушено. АПР звучит басовито и прикольно, Миллтек (а вообще лучшее звучание выхлопа на 2.0 это по моему ГТИ на к04 и на Милтеке, самый сочный звук).
Остановимся на Миллтеке, ну он типа у меня стоит, все просто )
Выхлоп, как брать, полный или кастомить/колхозить?
Тюн выхлоп состоит из даунпайпа, далее на 76 трубе (как правило) все идет в резонатор (их бывают два) (катов нет как правило) и банку.
Покупать полный выхлоп очень дорого, но это избавляет вас от того, что он (кастомный/колхозный) будет орать или по месту не подходить или резонировать и прочее. Типа проверенный вариант,
НО с Миллеком бываю косяки (как и с АПР) в том, что расходятся швы и страдает общее качество сварки. Поэтому думаю оптимально, пилить кастом выхлоп отдельно покупать даунпайп (или делать его), отдельно резонатор (если нужен) и банку (по вкусу). И варить это вместе, контор которые варят выхлопы оч много! Но что 100% маст хев так это заслонка! Что бы уши не вытекали на дальняках спустя час езды (резонация на 2500-3000 оборотах очень сильная), а с заслонкой все окей! Закрыта до 3000 оборотов в D (можно в салоне не повышая голоса разговаривать на 120-130 км/ч), а вот без нее напряжно.
Пойдем от малого. Мы же гонимся за звуком в первую очередь!
Как звучит полный выхлоп (даунпайп, резонатор, банка)
Но покатав так понял, что мне надо громче! И тупо выбил резонатор, т.е. получил даунпайп и банку в конце, все.
Банка моя давно прогорела, но по прежнему звучит хорошо! Так что наслаждайтесь!
По выхлопу все ясно! И еще момент, вот так будет у вас происходить холодный старт!
Необходимость? — MustHave! очень желательно с заслонкой.
Что дает?
— производительность и звук
Тоже нужная (обязательная) тюнячка для ст2+. Вариантов много, и ревовский поролоновый впуск и апровский карбонио. Я юзаю Ревовский.
Сам впуск состоит из изогнутой трубы (ее видно на фото она золотого цвета, в стоке черное покрытие) с вырезом под МАФ, фильтра/нулевика (видно красный) и термоэкрана (погуглите, я его снял без него эффективнее).
После его установки вы будете четко слышать как потоки воздуха засасывает турбина, звук классный, особенно на ревовоском фильтре и он кстати очень быстро засирается (у меня за 3000км уже идет на мойку), поэтому летом я юзаю его, а зимой более плотный АЕМовский
с Анютиным носочком
Дешево, сердито, работает!
Так же впуск обернут в ленту DEI для снижения температуры впуска (труба меньше греется от жара двигателя). Еще можно купить термоэкран который ставится за трубу и ограждает от жара турбины называется BSH FSI 2.0T Heatshield, но эффект от нее сомнителен (как по мне) и имеет только декоративный характер.
Другие впуски не пробовал, не знаю как работают! Но думаю они +- все одинаковые! )
Такая мини тюнячка,
Что дает?
— не дает раньше «сдуваться» турбине и держит чуть более высокой давление через байпас.
вроде работает, по жопомеру я не ощутил )
Важно покупать оригинал так как Китай чуть другой по размеру и работает не правильно!
Необходимость? — Ну такое
Первое что вы сделает переходя на Stage2+ так это вставка в ТНВД, а для именно «+» она вам необходима!
Что дает?
— повышает производительность ТНВД поднимая давление в рейке до 130-135 Бар (+ к мощности).
Меняется сток вставка в ТНВД на тюн или меняется тнвд на тюн тнвд полностью.
У вас несколько путей прокачать ТНВД.
Первое, купить готовый ТНВД АПР или LOBA за дорого. Либо воткруть в ваш ТНВД тюн вставку, варианты либо Autotech либо vis motorsport как сделал Юрий. Я воткнул Autotech. Еще есть мини прокачка ТНВД, ввиду расточки рестриктора, но это уже когда вы решились на ст3 и выше. А так вставка рулит! Без соответствующего софта бесполезна. На 2+се вы почувствуете приход.
Необходимость? — MustHave! для ст2+.
Клапан в топливную рейку от RS4
Что дает?
— более плотно держит давление топлива в рейке
Копеечная тюнячка, сложновато ставится ибо подлезть в рейку без снятия коллектора сложно. Приход жопомером чувствуется! Но и без нее норм, но с ней лучше )
Прокачка ТННД Топливного насоса низкого давления, тот что в баке.
Что дает?
— более стабильную работу мотора (давка ТННД до отсечки ровна и стабильна)
Не очень обязательная тюнячка так как на Stage2+ и сток ТННД хватает. Но не всегда и не у всех и хз почему.
Если ваш сток насос качает в пике менее 3-х бар то у вас проблемы. Поэтому тюн. Как правило ставят АЕМ и с нормальным колхозом
но порой и ставят ТННД от старшего брата audi rs3, НО при этом этот более производительный насос перегревает контроллер
и машина глохнет, так что надо еще ставить новый тюн контроллер ТННД и лучше всего еще и с тюн проводкой (делает такую штуку Алексей из Ставрополя), такую штуку запилил себе Леха, но мне такое не понадобилось! У меня стоял АЕМ, но он умер. Я ставил и Китай и проверенный DeatschWerks.
По факту DeatschWerks dw200 отлично себя показал, работает хорошо и сток контроллер ТННД не перегревает!
Необходимость? — Не обязательная
Ну вот мы подошли к окончанию рубежа ВАЖНЫХ (ну кроме вставки в байпас, термолетны и прочего) тюнячек, которые напрямую влияют на производительность! Это даст вам ст2+ на котором вы получите примерно 360 сил, но эти силы должны быть стабильны! А что дает турбомотору стабильность (конечно при условии качественной настройки, хорошего обслуживания и соответствующего топлива)? Правильно, хорошее охлаждение!
Что дает?
— стабильность показателей, чуть больше мощности (и то не факт).
Выбор велик. Есть варианты фронтала, типа самый топ. Но я придерживаюсь классической компоновки — бутерброд. Изначально в передней части Рки стоят три радиатора, а точнее
первый в бутерброде это
радиатор охлаждения кондиционера—интеркулер—радиатор охлаждения двигателя.
Вот как раз кулек и меняется. На рынке из популярныхТОПов это кульки от Wagner, APR, GodSpeed (ну он послабее первых двух). Мой выбор пал на самый жирный и топовый Вагнер
По сравнению со стоком он прям велик! А в сравнении с конкурентами очень крут!
Кулек нужная тема, но все относительно! Так как при околонулевой температуре разницы не будет
Но вот в +15-20 сток кулек после первого-второго заезда сильно греется и все.
Так что думайте сами ) Из минусов чуть более развитая задержка при акселерации, по простому говоря возросшая турбояма, но не существенно.
Необходимость? — Достаточно большая
Что дает?
— более лучшую продувку
Ну тюнячка из разряда вставки в байпас. Конечно если есть возможность то лучше поставить. Я ничего не почувствовал, кстати возможно из-за того что в стоке пайпы Рки «нормального размера», а вот владельцам ГТИ musthave, у них сток пайпы очень узкие!
Необходимость? — Ну такое
Пока по повышению мощности это оптимальные тюнячки под сток турбо. В мотор залезать не надо, в коробку залезать не надо. Сток мотор спокойно переварит до 450 сил, коробка примерно 500Нм, в случае с dq500 далеко за 600Нм. Менять форсы и что то усиливать не надо! Прикрутили навесное, выжали
Ну и вот мы планомерно подошли к качественному, полному Stage2+ где у вас
— впуск
— выпуск
— тюн ТНВД
— тюн ТННД
— клапан в рейке
— жирный интеркулер + пайпы
— тюн байпас
Приличный список, НО это не все, не все что нужно что бы быть по настоящему динамичным! А как кто то сказал, быстрая машина начинается с тормозов и был кстати прав!
Так что тему о тормозной системе, о тюнингованной подвеске, как прокачать рулежку, о шинах и легких дисках, о мониторинге давок и температур я расскажу в следующем БЖ (простите парни но ограничение в 20 фото d2 меня вынуждает пилить раздел на 2 части). А я знаю что без фото материал не очень интересно усваивается )
Так что поддержите лайком и репостом, буду крайне признателен!
Stage тюнинг по-русски
В этой статье мы опишем основные этапы тюнинга специально для тех, кто запутался во всех этих понятиях с приставкой стейдж. В переводе с английского stage означает стадия, этап. А значит цифры после этого слова означают условные этапы в тюнинге автомобиля.
Каждый последующий этап подразумевает строгий порядок модификации. Стейдж 3 означает что вы уже прошли 1 и 2 этапы.
Эти стадии были придуманы всего лишь для удобства общения в среде профессионалов. Чтобы в них не запутаться, объясним чем они отличаются друг от друга.
Тюнинг stage
Тюнинг для города
С практической точки зрения обычного автолюбителя не должны волновать так называемые стадии тюнинга, ведь каждый подбирает модификатор для своего автомобиля под свои нужды. Не всем ищут максимальной производительности (которая зачастую происходит в ущерб ресурсу), очень часто людям нужна экономичность и надёжность.
Мы считаем необходимый минимум для тюнинга — это модификация прошивки «мозгов» двигателя. Её хватает для решения вопроса экономичности и производительности автомобиля у 90% автовладельцев.
Подписывайтесь на наш блог во Вконтакте!
Мы будем публиковать решения самых актуальных проблем, связанных с электроникой современных автомобилей. А еще делится скидками и акциями нашей Автолаборатории.
Что такое Stage?
Различные уровни доработок Stage 1/Stage 2/Stage 3/Stage 4, в чем отличия?
⠀
Многие из тех, кто следит за нашим блогом долгое время знают чем отличаются различные уровни доработок Stage 1/Stage 2/Stage 3 друг от друга, но есть и те, кто совсем недавно примкнул в ряды наших подписчиков и ещё не до конца понимают что есть что💥
⠀
Начнём наш сегодняшний рассказ с первого этапа тюнинга — Stage 1🏁
⠀
При данном уровне доработок модернизируется только программная часть, а именно производится перепрограммирование калибровок ЭБУ двигателя, КПП без какого либо вмешательства по «железу»📊
⠀
Данная процедура предпочтительна для двигателей с турбонаддувом, так как позволяет получить значительную прибавку в мощности📈
⠀
Потенциал атмосферных двигателей намного меньше для чип-тюнинга и максимальное значение прибавки мощности составляет в среднем 5-15% от стоковой⚡
⠀
Благодаря данному решению вы раскрываете потенциал своего двигателя заложенный автопроизводителем, который в угоду экологическим нормам был ограничен♻
⠀
Данное решение является безопасным и практически не влияет на ресур силовых узлов при грамотной настройке специалистами❗
⠀
После данной услуги чип-тюнинга вы заметите ощутимую разницу в динамике автомобиля и снижение расхода топлива в спокойном режиме в большинстве случаев🚀⛽
Stage 2🏁 подразумевает под собой доработки в пределах штатной турбины.
⠀
Базовый уровень включает в себя перепрограммирование ЭБУ ДВС, КПП(при необходимости), а также минимальные изменения по «железу».🛠
⠀
В первую очередь доработке подвергается выхлопная система и вместо штатных катализаторов устанавливается даунпайп без катализатора, либо со спортивным катализатором🔧
⠀
Что это даёт❓
⠀
Даунпайп — это приёмная труба с большим диаметром и правильной газодинамикой, которая способствует более эффективному отводу выхлопных газов и соединяет выпускной коллектор с остальной частью выхлопа.💨
⠀
После ее установки выхлопные газы беспрепятственно выходят с большей скоростью, позволяя легче раскручиваться крыльчатке турбин.🌬
⠀
Чтобы снизить сопротивление на впуске, по желанию устанавливается фильтр нулевого сопротивления (нулевик)🌪
⠀
Атмосферные же двигатели имеют меньший потенциал, однако до 10% прибавки в них так же заложено. Исключением могут служить специально дефорсированные двигатели (например под налоги).
Как пример e300 w212, где мощность специально уменьшена с 306 до 249 сил. В данном случае коррекция программы не только вернет законные «лошади», но и даст прибавку сверху.
В зависимости от автомобиля рекомендуется замена интеркулера или установка радиатора дополнительного охлаждения, замена впускной системы, и в некоторых случаях также требуется доработка топливной системы.⚙
⠀
Решение Stage 2🏁 требует от владельца выполнения рекомендаций по обслуживанию автомобиля и уменьшения межсервисного интервала обслуживания.🛠
⠀
Что касаемо ресурса, все зависит от конкретного автомобиля и его конфигурации, а также грамотности эксплуатации🚀
⠀
На данном уровне доработок штатная турбина остаётся без изменений, замена турбокомпрессора на более производительный является следующим этапом Stage 3🏁
Что подразумевает под собой Stage 3 и так называемый Stage 4? Начнем по порядку📝
Главным отличим третьего уровня доработок от второго в случае с автомобилями имеющими турбокомпрессор это замена турбин на более производительные, на авто с автомосферными двигателями это установка компрессорной установки, либо турбин💨
⠀
Чтобы добиться максимального эффекта также устанавливается система впрыска водо-метанольной смеси, либо более производительный интеркуллер🛠
⠀
На некоторых автомобилях реализация данных доработок невозможна без усиления двигателя или усиления КПП, замены сцепления⚙
⠀
Данное вмешательство в конструкцию двигателя принято считать уже следующим этапом доработок уровнем Stage 4🔥
В чем разница прошивок Stage 1, 2, 3 и какую выбрать?
Автомобили сегодня — транспортные средства с интеллектуальными системами под управлением электроники (электронного блока управления, или ЭБУ). Она работает по заложенным в память управляющим программам. Их корректируют (перепрошивают) с целью улучшения эксплуатационных характеристик машины.
Эта процедура называется чип-тюнинг, имеет несколько уровней сложности — Stage 1, Stage 2, Stage 3 (уровней может быть больше, указанные считаются основными). Каждый этап работ предполагает n-число «переделок» и видов модернизации.
Чип-тюнинг Stage 1, 2 и 3 — что это?
Чип-тюнинг — калибровка (перенастройка) режимов работы контроллеров управляющих алгоритмов. Проводится с целью повышения мощности ДВС машины, снижения расхода горючего, коррекции для применения более экономичного вида топлива, «подгонки» транспортного средства под определенные условия эксплуатации (повышение комфорта водителя).
Прошивка Stage 1
Чип-тюнинг предполагает внесение изменений в программы-алгоритмы управления двигателем. Аппаратных модификаций (доработки «по железу») не производится. Выполняется:
Программное отключение неисправных элементов экологии приведет к выбросу токсичных выхлопов в атмосферу, обязательному демонтажу узлов. Чтобы избежать негативных последствий разумнее провести ремонт катализатора, сажевого фильтра. Дополнительно пройти диагностику транспортного средства на предмет «скрытых» проблем с последующим устранением изношенных или некорректно работающих узлов. В противном случае чип-тюнинг не даст желаемого результата.
Прошивка применяется к авто с заводской комплектацией. Она дает стабильную прибавку мощности, не влияет на гарантию, не снижает ресурс ДВС. Позволяет настроить типовые алгоритмы под конкретное авто, условия эксплуатации, стиль вождения.
Прошивка Stage 2
Чип-тюнинг позволяет дальше увеличивать отдачу ДВС за счет внесения аппаратных изменений. Прошивка выполняется под определенные запросы водителя и конкретное транспортное средство. Типовых прошивок нет. Вносятся следующие конструктивные изменения:
Минусы прошивки — конструктивные вмешательства, замена (полная, частичная) системы выпуска, впуска. При некорректной калибровке управляющих программ наблюдается увеличенная нагрузка на составляющие ДВС. Это приводит к быстрому износу.
Узнать более подробную информацию про чип-тюнинг можно здесь!
Прошивка Stage 3
Чип-тюнинг предполагает большое количество конструктивных изменений, доработок. Они связаны с серьезным увеличением нагрузок на функциональные узлы. Штатные комплектующие не способны выдерживать их длительное время. Вносимые изменения:
После монтажа новых производительных узлов проводится программная калибровка. Это самый трудоемкий, дорогостоящий вид работ. Выполняется после откатки второй стадии.
Как выбрать уровень чип-тюнинга?
Часто стоимость и продолжительность работ — определяющие факторы. При неограниченных ресурсах автовладельцу рекомендуют при выборе отталкиваться от желаемого стиля вождения, активности и условий эксплуатации машины, личного комфорта. Немаловажно взвесить все плюсы и минусы прошивок.
Stage 1, stage 2 и stage 3
В настоящее время кажется, что самый современный автомобиль уже не может быть улучшен. Ведь он и так обладает отличными характеристиками. Но даже новые автомобили улучшают и прокачивают с помощью stage 1, stage 2 и stage 3.
Что такое stage 1, stage 2 и stage 3 и что это означает.
В первую очередь, stage заключается только в доработки двигателя и означает степень его доработки. Чем больше stage, тем больше двигатель подвергается изменениям.
Stage 1
При stage 1 в двигателе вообще не изменяют заводскую конфигурацию, а только лишь прошивают электронный блок управления двигателем (ЭБУ) или другими словами делают чип-тюнинг. Это позволяет увеличить турбонаддув, изменить топливную карту и карту угла опережения зажигания.
Топливная карта – это некая таблица, к которой обращается ЭБУ после того, как получил данные от датчиков, о степени нагрузки на двигатель, его оборотах.
При stage 1 закачиваются специальные модифицированные прошивки в электронный блок управления двигателем автомобиля. И если автомобиль правильно перепрашивают, то автомобиль начинает ехать быстрее и даже иногда становится экономичнее. Однако, всегда есть риск установить не правильную прошивку, что может привести к поломкам и даже к замене двигателя. После чип-тюнинга, мощность двигателя может увеличится на 30 %. Это происходит по тому, что при проектировании двигателя инженеры учитывают тяжелые условия работы двигателя и некий запас по его ресурсу. Созданный мотор должен отходить хотя бы пару лет, при условии, что будет меняться масло каждые 15000 километров. Заводские прошивки, которые поставили инженеры, являются усредненными. Бывает и так, что stage 1 может прибавить всего лишь 10 % к стоковой мощности двигателя. Это связано с ограничением мощности турбокомпрессора, впускной системы, выпускной и охлаждения. В таком случае имеет смысл делать сразу stage 2 или stage 3, что приводит к более серьезному вмешательству в двигатель
Stage 2
При stage 2 увеличивают наддув стоковой турбины до пиковых значений. Это влечет за собой замену впускного и выпускного коллектора, удаляется катализатор, делается замена интеркулера на более производительный. Чем больше надув, тем сильнее греется нагнетаемый воздух турбиной. Интеркуллер его охлаждает, улучшая топливную смесь на впуске. Также обязательно ставится другой даунпайп.
Даунпайп (downpipe) – это элемент выхлопной системы, который идет от задней части турбины и позволяет выхлопным газам выходить быстрее.
Даунпайп позволяет выходить выхлопным газам значительно быстрее, чем через катализатор, который имеет меньше диаметр в сечении. Чаще всего даунпайп устанавливают на турбированные двигатели, но его также можно поставить и на атмосферный двигатель. На двигателе без турбины даунпайп (downpipe) будет выполнять эту же задачу, быстрый отвод выхлопных газов. Ещё меняется впускной коллектор, который должен иметь как можно меньше изгибов и как можно больший диаметр труб. Также делается так, чтобы воздух поступал во впускной коллектор не из подкапотного пространства, а с улицы, для еще более лучшего охлаждения.
Stage 3
Stage 3 это кроме всех предыдущих улучшений, меняется еще и турбина. Ставится более мощная турбина, которая подбирается вместе с выпускным коллектором. Вместе с этим, появляется необходимость установки более производительных форсунок, топливного насоса и системы охлаждения. Вечной проблемой при stage 3 является охлаждение двигателя. Если охлаждение будет плохим, то блок цилиндров просто треснет из-за перегрева. С увеличением мощности, также появляется необходимость в усиленном сцеплении, меняются приводные валы, патрубки и т.д.
Прошивки в электронный блок управления двигателем автомобиля устанавливаются такие же, как и при stage 2. Все зависит лишь от того, как вы хотите. Чтобы машина разгонялась со старта быстро или чтобы уверенно держала скорость, но со старта разгон был медленнее. Все это делается с помощью чип-тюнинга.
Запомните главное! Все возможные доработки сокращают ресурс любого двигателя. К тюнингу автомобиля надо подходить с умом и всё рассчитывать правильно.