modern martina кто такой биография

Modern martina кто такой биография

♪ Диско-музыка 80-х ★ запись закреплена

MuSiC oF MeMoRy

Песни в исполнении этой белокурой немки шли «красной строкой» в знаменитых italo-disco сборниках из серии The Best Of Italo-Disco от ZYX Records. Её стиль часто сравнивают с музыкой групп Modern Talking, Bad Boys Blue и London Boys, то есть классическое euro disco.

Patty Ryan (настоящее имя Bridget Ryan) родилась 6 Мая 1961 года в Германии. Певица стала широко известна в 1980-x годах, выпустив хит «You’re My Love, You’re My Life». За ним последовали композиции «Stay with Me Tonight», «I Don’t Wanna Lose You Tonight» и альбом «Love is the Name of the Game», который закрепил достигнутый певицей успех в Европе и принёсший певице популярность в таких странах, как Япония и Китай.

Музыкальная карьера Patty Ryan стартовала, когда ей исполнилось 19 лет. В то время она увлекалась рок-н-роллом и хиллбилли. В течение 6 лет она занималась не только музыкой, но и бизнесом.

Шанс на успех в музыкальной индустрии появился у певицы в 1986 году, когда она увлеклась евродиско. Ей посчастливилось оказаться в одной компании с Дитером Боленом, который работал с Томасом Андерсом над проектом Modern Talking.

В то время группа Modern Talking быстро завоевывала мировую славу и когда участников пригласили на гастроли в Японию, им пришлось отказаться из-за плотного графика. Японцы решили не отменять концерт и попросили организаторов пригласить кого-то со стилем максимально похожим на стиль известного музыкального коллектива. В страну восходящего солнца отправилась Patty Ryan.

Ryan в полной мере воспользовалась этим потрясающим шансом на успех. Она идеально исполнила свою роль и завоевала невероятную популярность в Японии. Затем она отправилась в тур по Азии, в ходе которого легко собирала полные концертные залы. Весь мир слушал песни Патти. Вскоре они возглавили хит-парады 18 стран.
После того, как Патти выступила в прямом эфире японского телевидения, ее неофициально признали «Королевой диско». Ryan продолжила путешествовать по миру, завоёвывая сердца европейцев и американцев. Она покорила Лос-Анджелес и Лас-Вегас и выступила в Париже с Кайли Миноуг.

Но вскоре Патти ожидало разочарование. Ее следующий альбом «Top of the line» не оправдал надежд. Есть версия, что причина крылась в плохом менеджменте. В итоге звезда отдалилась от диско и вернулась к нему только спустя 10 лет в 1998 году, выпустив ремикс «You’re my love, you’re my life ’98».

К 2003 году Патти снова обрела популярность в Германии, а в 2004-м приняла участие в концерте в России. Она так впечатлялась приёмом, оказанным ей в Москве, что написала сингл «One Summer Night in Moscow».

В 2005 году известная певица удостоилась награды «Лучший камбек» в ходе церемонии Golden Artists Gala Awards. В июне 2005 года Patty Ryan записала 2 песни с группой Systems in Blue. Оба дуэта вошли в ее новый сингл под названием “I gave you all my love”.

В начале 2006 года менеджеры певицы приняли решение записывать песни на английском языке с целью удовлетворить просьбы фанатов по всему миру. Так появилась новая версии песни “I gave you all my love”.

Также в 2006 году Ryan стала одной из четырех исполнителей, которые не побоялись дать концерт в Израиле, учитывая неспокойную обстановку в стране. Перед началом концерта певица сообщила зрителям, что своим приездом в Израиль она надеется поспособствовать устранению конфликта. Она спела свой хит “You’re my love, you’re my life” и известную песню “Stay with me tonight”

В свои 56 лет Patty Ryan продолжает принимать участие в различных мероприятиях и радовать своих поклонников выступлениями на закрытых вечеринках и разнообразных шоу.

Источник

Modern Martina

Видео исполнителя Modern Martina

Источник: YouTube.com

Рекомендуемые треки

Новости от ZaycevNews

Канье — добрая душа! Йе помирился с Soulja Boy

Канье Уэст помирился с Soulja Boy. Йе опубликовал в своем Instagram скриншот переписки.

И получил ответное сообщение:

«Тоже люблю тебя, бро. Это всё, что я хотел услышать.»

Напомним, рэперы поругались после выхода последнего альбома Уэста «DONDA», когда 44-летний исполнитель не включил куплет Soulja Boy в трек «Remote Control». После этого Солджа в соцсетях обозвал Йе «шлюхой» и даже вызвал его на боксерский поединок.

Уэст не стал отвечать негативом на выпады 31-летнего коллеги. Он только отметил в одном из интервью, что куплет Солджа был плохим, поэтому не попал в трек. Однако Канье заявил, что считает Солджа одним из самых влиятельных рэперов современности.

В последнее время Уэста тянет на примирительные акции. Ранее он обратился к своему заклятому оппоненту Дрейку с просьбой помочь ему освободить из тюрьмы Ларри Гувера. Йе попросил канадского рэпера выступить с ним на одной сцене в Лос-Анджелесе, чтобы «поделиться двумя крупнейшими альбомами года» (намекая на «Donda» и «Certified Lover Boy») «в прямом эфире. Подробности инцидента — на ZAYCEV NEWS.

© ООО «ЗАЙЦЕВ.НЕТ», 2004-2021
Средство массовой коммуникации «ZAYCEV.NET».
Выходные данные

125315, г. Москва, ул. Лизы Чайкиной 6
+7 (985) 211-85-11 По общим вопросам:
admin@zaycev.net По вопросам взаимодействия с Правообладателями
e-mail: legal@zaycev.net подписаться на нас:

Источник

Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку

Автор фото, Getty Images

Макс Мартин претендует на звание самого успешного создателя популярной музыки XXI века

В начале 2020 года один из пользователей YouTube выложил в своем аккаунте полуторачасовое видео обложки последнего альбома The Weeknd. В нем примерно 60 раз повторялся главный хит этого альбома Blinding Lights.

Этот жест нельзя даже назвать экстравагантным: песня настолько хороша и так долго не приедается, что половина мира уже включала ее на репите. Только лишь в Spotify ее послушали почти два миллиарда раз.

Эти музыкальные шведы

В начале и середине 1990-х шведы отправили в мировые туры звезд европопа Ace of Base, E-Type, Army of Lovers и ностальгических поп-рокеров The Cardigans.

Первые успехи

Тогда же, в середине 1990-х, вокалист игравшей глэм-рок шведской группы It`s Alive Макс Мартин решил, что поп-музыка ему нравится больше, а сочинять хиты как минимум любопытно.

Он начал пробовать силы на местных исполнителях и написал для шведской фрик-поп группы Rednex неожиданно серьезную балладу Wish You Were Here. В 1995 году она попала в топ-10 половины стран Европы, на пятое место общего еврочарта, а на провинциальных дискотеках России ее котировали и в начале нулевых.

Мартин и дальше продолжит работать в соавторстве с другими композиторами и продюсерами, но со временем начнет брать на себя лидирующую роль.

В 1996 году он перебирается в Лос-Анджелес, и тут начинаются его по-настоящему золотые годы.

В 1999-м Мартин был сопродюсером альбома этой группы Millenium, ставшего ее самым популярным. 34 млн проданных копий, пять номинаций на Грэмми.

Hit Me One More Time

А потом этот швед просто захватил мир вместе с девушкой по имени Бритни Спирс.

В 1997 году Макс Мартин написал свою самую знаменитую песню «. Baby One More Time», однако целый год не мог ее пристроить.

Никого из звезд будущий хит не привлек. Группа TLC отказалась, посчитав, слова hit me one more time, которые переводятся как «ударь меня еще раз», призывом к домашнему насилию. Мартин утверждал, что на молодежном сленге того времени это означало «позвони».

В конце концов песню спела Бритни Спирс, и «хит ми бэйби ван мор тайм» полилось из каждого радиоприемника. Песня стала первым номером практически в каждой стране, где вышел ее релиз.

Впоследствии Мартин стал соавтором и сопродюсером практически всех главных хитов Бритни Спирс.

Даже первые кадры обоих видеоклипов забавно рифмуются. И, конечно же, опять первое место всех возможных хит-парадов.

В середине 2000-х Мартин улавливает новую тенденцию и вскоре возглавляет ее: публика устала от компьютерного попа, в хитах того времени возвращаются электрогитары и живые ударные.

В 2000-х он работает с Pink, Кэти Перри и Селин Дион, в 2010-е изобретает новые грани уже полностью изобретенного жанра с Тейлор Свифт, Ланой дель Рей и добавляет поп-музыке немного ностальгии с The Weekend.

Последние двое при участии Мартина объединились для записи одной из самых красивых баллад последних лет.

Формула успеха Макса Мартина

Бритни Спирс рассказывала (и это подтверждали другие исполнители), что демоверсии всех своих хитов Макс Мартин поет сам и заставляет исполнителей петь их точно так же. Но главное не это.

Продюсер Бобби Овсински проанализировал хиты Мартина и обнаружил, что они подчиняются одному и тому же набору правил. Вот лишь первые три:

Сам Мартин называет свою концепцию «мелодическая математика». Как он пришел к этим идеям?

Источник

Modern martina кто такой биография

Так же есть два инструментальных сингла: Cybermatic и Automat 428

А вот Элис Дин, более активно принимает участие в работах студии. Так же как у Кеннарда, у неё несколько псевдонимов:
Emy Care
Dean Corporation
Valerie Star
Prima Ballerina

Так же имются несколько совместных проектов, где Кеннард исполняет песни вместе с Аннмари и Элис
R&M (с Аннмари)
Limelight (с Элис)
Modern Boots (с Элис)

Все синглы выпускаются как веб-релизы. Но так же есть сбоники издаваемые на физических носителях. 3 из них были изданны Российской стороной (студией SP Records). На каждую песню из альбома впоследствии выходит полноценный сингл (от 5 до 8 версий)
На сегодня в общей сложности насчитывается ок. 70 релизов. Все синглы официально выкладываются на странице студии, где их можно купить в форматах mp3 или Flac
https://beachclubrecords.bandcamp.com

Начать тему хотел бы с первых синглов, которые не вошли в последующие альбомы.

01-Alone Again (Ext. Vocal Mix)
02-Alone Again (Instrumental Mix)
03-Alone Again (Radio Mix)
04-Alone Again (Blue Mix)
05-Alone Again (Last Mix)

01-I Used To Be (Remix Vocal)
02-I Used To Be (Remix Instr.)
03-I Used To Be (Remix Dub)
04-I Used To Be (Remix Radio)
05-I Used To Be (Remix Final)

01-The Sadness In Her Eyes (Extended Vocal Mix)
02-The Sadness In Her Eyes (Extended Instrumental Mix)
03-The Sadness In Her Eyes (Radio Mix)
04-The Sadness In Her Eyes (Last Mix)
05-The Sadness In Her Eyes (Extended Vocal Remix)
06-The Sadness In Her Eyes (Extended Instrumental Remix)
07-The Sadness In Her Eyes (Radio Remix)
08-The Sadness In Her Eyes (Last Remix)

01-Cinderella (Vocal Extended Mix)
02-Cinderella (Instr. Version)
03-Cinderella (Cinderella Mix)
04-Cinderella (Short Version)
05-Cinderella (Last Version)

01-Dancer (Vocal Version)
02-Dancer (Instrumenatl Version)
03-Dancer (Eurodance Version)
04-Dancer (Radio Version)
05-Dancer (Last Version)

01-Another Melody (Extended Mix)
02-Another Melody (Instrumental Mix)
03-Another Melody (Alan Brando Mix)
04-Another Melody (Radio Mix)
05-Another Melody (Last Mix)

01-Once Upon A Time (Vocal Version)
02-Once Upon A Time (Instr. Version)
03-Once Upon A Time (Piano Version)
04-Once Upon A Time (Short Version)
05-Once Upon A Time (Last Version)

01-One Day (Vocal Version)
02-One Day (Instrumental Version)
03-One Day (One Version)
04-One Day (Radio Version)
05-One Day (Last Version)

01-Casanova (Extended Mix)
02-Casanova (Instrumental Mix)
03-Casanova (Plain Mix)
04-Casanova (Radio Mix)
05-Casanova (Last Mix)

01-Love Is Forever (Extended Mix)
02-Love Is Forever (Romantic Mix)
03-Love Is Forever (Radio Mix)
04-Love Is Forever (Instrumental Mix)
05-Love Is Forever (Last Mix)

01-Another Life
02-Rainy Day
03-In A World Of Fantasy
04-In The Streets Of Moscow
05-No More Love
06-Twenty Years Ago
07-One Day
08-Do You Really Love Me
09-Mona Lisa
10-The Last Goodbye
11-In A Land Of No Illusions

Источник

Modern martina кто такой биография

20 октября на арт-площадке универмага Galeries Lafayette — Lafayette Anticipations — открывается выставка Мартина Маржелы. Этот проект, по замыслу автора, даст старт его новой карьере — не дизайнера, а художника. Но забыть про моду все равно не получится: сложно найти дизайнера, чье влияние на индустрию так же сильно, и еще сложнее — того, кто был бы более загадочным, чем Маржела. Мы собрали все о Мартине Маржеле и его легендарном модном доме в алфавитном порядке.

А б в г д ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ш э я

Съемка Энни Лейбовиц для американского Vogue, 2001

Первое не только по алфавиту, но и по значимости во всем, что касается деятельности Мартина Маржелы, — его желание оставаться в стороне от любой публичности. Он не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил свое имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всем старался остаться анонимом.

Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет Мартина Маржелы, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться в буквальном смысле за кадром Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.

Если вы зайдете в любой из магазинов Maison Margiela в мире, то первое, что вы увидите — белое все. Пол, стены, стулья, комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей. Сотрудники бренда всегда носят белые халаты, да и в коллекциях белому постоянно отводилось особое место (вплоть до выкрашивания кожаных курток той же самой белой водоэмульсионкой).

У тяги к белому цвету есть прагматичная предыстория. Когда Мартин Маржела только запускал свой бренд, у новоиспеченной компании не было денег практически ни на что. Реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — как легко догадаться, белой.

Позже эта вынужденная мера прижилась, перешла на уровень идеи и стала одним из символов бренда. А в одном из магазинов до сих пор можно встретить побеленную дверь примерочной с буквами ortie — заглавной S уже не было, когда выброшенную дверь нашли на улице.

Бутик Maison Margiela в Париже

Флагманский магазин Maison Margiela

Сейчас работой с винтажными тканями и апсайклингом старых вещей, найденных на барахолках и в секонд-хендах, никого не удивишь — этим занимается каждый второй молодой дизайнер, а некоторые даже получают престижные модные премии за свои работы. Но три десятилетия назад у модной общественности было совсем иное отношение к «старью». Мартин Маржела и тут бросил всем вызов. Он обожал перекраивать вещи с барахолок, его ранние коллекции чуть ли не наполовину состояли из переделанной старой одежды, а платье из винтажных шелковых шарфов и вовсе стало знаковым.

Maison Margiela весна-лето 1992

Джон Гальяно стал первым после самого Мартина креативным директором Maison Margiela. Для Гальяно этот пост, который он занял в 2015-м, получился возвращением из небытия, куда он угодил после скандального ухода из Dior, для бренда — обретением лица, которого у него не было уже шесть лет, с тех пор как Маржела отошел от дел.

Встав у руля, Гальяно убрал из названия имя основателя, но к авангардному наследию бельгийского дизайнера отнесся с куда большим уважением. В интервью The Sunday Times Style Гальяно рассказал, что вскоре после нового назначения встретился с Маржелой за чашкой чая, и тот сказал: «Джон, возьми что хочешь из ДНК бренда, защити себя, и потом сделай это своим». Дизайнер так и поступил: бережно перенял приемы деконструкции, выкрутил на максимум агендерность и приправил это своим фирменным эпатажем.

Это главный прием, который ассоциируется с одеждой Maison Martin Margiela. Нельзя сказать, что Маржела изобрел деконструкцию — были дизайнеры, которые работали с ней и раньше, но он вывел ее на новый уровень и фактически построил вокруг нее весь свой бренд. Дизайнер перешивал готовые вещи, выворачивал пиджаки наизнанку, шил юбки из брюк и брюки из рубашек, делал платье для красной дорожки из подкладки платья для красной дорожки.

Апогеем мастерства деконструкции от Маржелы можно, пожалуй, считать инструкцию, которую он опубликовал в журнале A Magazine, номер которого курировал: в ней предлагается сшить джемпер из 8 пар носков. Да, вы можете повторить это дома.

После выпуска из Антверпенской академии Мартин Маржела в течение трех лет работал в Jean Paul Gaultier. При первой же личной встрече и взгляде на выпускную коллекцию Маржелы Готье сказал юноше, что тот не нуждается в стажировках и может прямо сейчас запускать собственную марку, однако Мартин настоятельно попросил взять его на работу. В итоге он стал ассистентом Готье, а впоследствии и другом. «Я не был его учителем, потому что он не нуждался в учителе, — говорил позже Готье. — Когда Мартин решил открыть свою линию, я мог только пожелать ему удачи».

Жан-Поль Готье и Мартин Маржела

Как Маржела «обезличивал» себя в процессе создания одежды, так же он поступал и с моделями на показах. Притом буквально: лица затягивали сплошными масками, закрывали волосами, красили черной краской, создавая аналог черного прямоугольника, скрывающего глаза на судебных фотографиях. По замыслу автора, публика должна была смотреть на одежду, а не на тех, кто ее демонстрирует.

Trompe-l’œil — так называют этот прием в искусстве: создание оптической иллюзии трехмерности плоского изображения или же, наоборот, плоскости объемного, и к моде он тоже применим. Маржела насмотрелся на создание иллюзий, пока работал в Jean Paul Gaultier, — Готье не раз наносил изображения джинсов на юбки, придавал ткани «фактуру» при помощи принта, рисовал жилетку на водолазке. Похожие трюки он стал проделывать и в собственных коллекциях: чего стоят только «вечерние платья», на самом деле попросту напечатанные на белых балахонах, и боди, имитирующее голое тело с «лифчиком».

Maison Martin Margiela,

Бренд Maison Martin Margiela всегда был сложным для понимания и немножко «не для всех»: вывернутые наизнанку жакеты и будто недошитые куртки явно не были рассчитаны на широкую аудиторию, но шведского гиганта масс-маркета это не остановило. В 2012 году H&M и команда Margiela, уже тогда работавшая без своего главы, выпустили коллаборацию — переиздание самых знаковых архивных вещей авангардного бренда. Это были немного упрощенные реплики, сохранившие знаковые черты оригиналов — например, ту самую «недошитость» кожаных курток и прозрачные каблуки-обманки у туфель. Благодаря сотрудничеству о Maison Martin Margiela снова заговорили, и многие впервые услышали о бельгийском дизайнере, который до этого был знаком лишь искушенной модной публике.

Коллекцию весна—лето 2006 Мартин Маржела посвятил идее «растворения» структуры одежды. Как всегда, в ней было много деконструкции, якобы наполовину незаконченных вещей, необработанных краев, а подолы платьев и вовсе переходили в намотанный на втулку рулон ткани. Но примечательнее всего оказались украшения, интерпретирующие идею растворения попросту буквально: колье, браслеты и серьги состояли из нанизанных на шнуры кубиков льда. Они были подкрашены розовым и голубым пигментами. Украшения таяли в процессе показа и оставляли цветные потеки на белых вещах. Так и было задумано — незаконченная одежда приобретала свой финальный вид прямо в ходе шоу.

Maison Martin Margiela, весна-лето 2006

Дженни Мейренс — крестная фея Maison Martin Margiela и тот человек, благодаря которому бренд вообще получился. Она была ближайшей подругой Мартина, менеджером, организатором и куратором, ее должность в команде сложно определить только словами «бизнес-партнер». Мейренс и Маржела познакомились в середине восьмидесятых: она была владелицей небольшого концепт-стора Crea в Брюсселе (именно он стал первой площадкой продажи вещей Маржелы, а впоследствии превратил портовый район города в обитель богемы и модной публики) и уговорила молодого дизайнера запустить собственный бренд. «Если она видела мир в черных тонах, я видел в белых. Наше знакомство обернулось полным симбиозом», — сказал Маржела в редком публичном заявлении журналу The New York Times. Дженни не стало в 2017 году: первый полнометражный документальный фильм о ее детище — We Margiela, в котором она успела сняться, в итоге вышел посвящением ее памяти.

Сегодня ярлык вещей Maison Margiela уже не чисто белый, хотя на нем по-прежнему нет названия бренда. Зато есть ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции, а вот сама привязка уже логике не поддается: 0 — это кутюрная линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 8 — очки, 12 — украшения, а 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует. Может, это задел на будущее.

В модной индустрии бренду трудно оставаться независимым — рано или поздно появляется корпорация, которая предлагает финансовую стабильность, но так или иначе ограничивает творческий порыв на благо собственного процветания. Так случилось и с Maison Martin Margiela: в 2002 году контрольный пакет акций приобрел Ренцо Россо, владелец OTB Group, которая на тот момент уже управляла Diesel. Сложно сказать, насколько такой поворот был хорошим (или наоборот): через несколько лет Маржела покинул собственный бренд — по слухам, из-за разногласий с Россо, но Maison Martin Margiela продолжил развиваться, пусть и, возможно, по другому пути.

Необычной одежде — необычный показ. Коллекция весна—лето 1990, которая принесла Мартину Маржеле первую в истории премию ANDAM и мировую известность в придачу, была показана под открытым небом в трущобах на окраине Парижа, по импровизированному подиуму бегала местная ребятня, а модели не стеснялись пританцовывать и сажать малышей на плечи. После этого едва ли хоть один показ сводился к простому дефиле: то модели вывозили друг друга в клетках, то появлялись, разрывая руками бумажный экран, как оболочку огромного кокона. И если нынче зрелищность шоу необходима, чтобы создать медийный шум вокруг коллекции, то тогда (напомним — пару десятилетий назад) Маржела задумывал сценографию показа исключительно ради того, чтобы подсветить еще одну грань идеи, стоящей за одеждой.

То, что сейчас стало общим местом в моде, 30 лет назад таковым точно не было — в частности, уличный кастинг и «немодели» в качестве моделей. Выходить на показах Maison Martin Margiela с самого начала звали подруг, знакомых или просто женщин с улицы. Это была идея Дженни Мейренс, бизнес-партнера Маржелы. «Конечно, на профессиональных моделях проще проводить примерки, но мне претит идея, что женщина должна быть идеальной. Мне больше нравятся обычные женщины, которые могут выразить живые эмоции. Я предпочту сильную женщину красивой женщине», — говорила она.

Maison Martin Margiela,

Маржела обожал работать с любыми подручными средствами — нередко это были, например, строительные материалы. А изолента, армированный или прозрачный скотч были у дизайнера в числе любимых. Он украшал ими обувь, заменял пояса, а однажды и вовсе выпустил «босоножки», состоящие из подошвы на каблуке и мотка клейкой ленты — эдакий набор «собери сам»: подошву попросту нужно было примотать скотчем к ноге.

Едва ли есть среди вещей Maison Margiela что-то более узнаваемое и знаковое, чем ботинки tabi с раздвоенным носком — переосмысленная отсылка к традиционной японской обуви. Ботинки-«копытца» появились в самой первой коллекции Маржелы: тогда они были выполнены из телесного цвета замши, а подошву красили свежей красной краской прямо перед выходом модели на застеленный белой тканью подиум. По замыслу дизайнера, обувь должна была создавать впечатление босой ноги, но оставлять нечеловеческие следы.

Позже в коллекциях стали появляться не только ботинки, но и туфли, сапоги, босоножки и кроссовки с раздвоенным мысом. Все они мимикрировали под обычную обувь, но при пристальном взгляде поражали неподготовленную публику. Да, Мартин Маржела не изобрел таби, но вывел их в пространство большой моды и волей-неволей сделал своеобразным опознавательным знаком для узких модных кругов: носишь таби — фэшиониста.

Maison Martin Margiela, 1990

Мартин Маржела настолько не любил публичность, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала спустя чуть ли не год, а то и больше. Трудно в это поверить, но все же Maison Martin Margiela продолжал работать без своего основателя с какого-то момента 2008-го по самый конец 2009-го. За коллекции отвечала та же дизайн-команда, просто самого Маржелы у нее во главе не было. Основной причиной его ухода сочли разногласия с руководством OTB Group, владеющей брендом, однако позже он рассказал о другой причине (хотя наличие разногласий не опроверг).

Когда в 2018 году жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Маржелу призом за вклад в развитие бельгийской моды, дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, несмотря на то, что оставил моду много лет назад, о чем он сообщил следующее: «Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания [модной коллекции] и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».

Загадочность, которой окутана и сама персона Маржелы, и его бренд, раз за разом побуждает режиссеров попытаться проникнуть за завесу тайны и рассказать об увиденном миру. Первой такой попыткой стал короткометражный фильм The Artist is Absent (названный по аналогии со знаменитым перформансом Марины Абрамович The Artist is Present и одноименным фильмом о художнице), который Алисон Черник сняла для Yoox. Через несколько лет последовал полнометражный We Margiela, сообразно названию показавший, что за тремя M стояла огромная команда людей, а не только гениальный дизайнер, не желающий показать свое лицо. И наконец, скоро на экраны должен выйти фильм Margiela in His Own Words Райнера Хольцемера, автора картины «Дрис ван Нотен», и, судя по всему, он будет сенсацией: ведь в нем Мартин Маржела сам (!) расскажет о своей работе. Впрочем, дизайнер все равно не появится в кадре, но так близко, как Хольцемер, к «отсутствующему художнику» еще никто не подбирался.

Для самого первого своего шоу — осень—зима 1989 — Мартин Маржела изобрел самый, пожалуй, дешевый способ создания пригласительных билетов на показ. Он подал объявление в бесплатную газету типа «Из рук в руки», в котором указал дату, время и место показа, после чего члены команды дизайнера собрали сотни вышедших газет, обвели красным маркером нужные объявления и разослали их прессе и байерам.

До недавнего времени кадры архивных коллекций Maison Martin Margiela были редкостью. Только в 2017-м американский Vogue оцифровал съемки показов коллекций Маржелы для Hermès, а через год, к большой выставке-ретроспективе в парижском Музее Гальера, — фотографии коллекций Maison Martin Margiela с начала девяностых до начала нулевых. Наслаждаемся!

Маржелу нередко относят к знаменитой «антверпенской шестерке» — группе дизайнеров — выпускников Антверпенской академии художеств, благодаря которым о бельгийской моде заговорил весь мир. Мартин Маржела выпустился из академии в 1979 году, за год до Анн Демельмейстер, Дриса ван Нотена, Дирка ван Сена и Вальтера ван Бейрендонка (Марина Йи закончила учебу в 81-м, а Дирк Биккембергс — в 82-м), но, конечно, был знаком и дружен с ними. Группа заявила о себе как о коллективе после выпуска, в 1986-м, поехав с совместной презентацией в Лондон. Маржела тогда не присоединился к землякам, выбрав работу у Готье, но теперь модное сообщество нередко говорит уже не просто об Antwerp Six, а об Antwerp Six + 1, признавая Мартина не только неформальным членом группы, но и феноменом бельгийской авангардной моды.

Источник