myristic acid что это такое в косметике
Расскажу о новинке в линейке средств SkinCeuticals — антивозрастном лифтинг-креме для шеи. Подчелюстная зона и шея мои слабые места, поэтому, когда в любимой марке появился специальный крем я очень обрадовалась, и ждала осени, чтобы начать его использование.
Упаковка стандартная, тяжелый флакон из матового стекла, в коробке. Не уверена, хорош ли светлый, полупрозрачный флакон для ретинола, поэтому храню в темном месте.
Дозатор отличный, мягкий, можно контролироваться количество крема. Можно открутить и доковырять остатки средства)
Начала я им пользоваться с начала сентября, «заложив» примерно месяц на период адаптации, он действительно необходим, на крем есть негативные отзывы на сайте производителя, женщины жалуются на ожог, аллергию, и прочие негативные последствия. Я ретинол люблю и уже имею с ним обращаться, но когда я впервые его попробовала семь лет назад у меня было также, поэтому меня эти отзывы не испугали. После летнего перерыва кожа выдала ожидаемое раздражение (нормальный эффект ретинолизации), но не критичное, на фото ниже максимум, что со мной произошло, такие участки появлялись в течении первых недель. На адаптацию ушло около месяца, в начале октября покраснения и покалывания ушли, осталось только незначительное отшелушивание, которое к настоящему моменту тоже прекратилось.
По текстуре это легкая кремовая эмульсия, желтоватого цвета, производитель предупреждает, что цвет может меняться, но на эффективность это не влияет. Мне хватает двух полных нажатий дозатора для шеи и зоны декольте, расход минимальный (наношу перед сном через день), до весны я совершенно точно его не израсходовала бы (не люблю откладывать сезонную косметику до следующего года), поэтому я решила не покупать отдельный крем для лица и начала недавно наносить его везде, надеюсь к середине марта «освоить средства»)
На фото одно нажатие дозатора.
Распределяется легко, укладывается в течении 10 минут, к подушке не прилипаю.
Производитель позиционирует крем как средство именно для шею, отмечая, что соотношение активных компонентов подобрано с учетом анатомии шеи, которая более склонна к растяжению чем кожа лица, и к этой деликатной зоне применяется подход, основанный на синтезе коллагена и эластина. и собственно главный результатом должна стать подтяжка шеи, ну и бонусом сокращение морщин и гладкость кожи.
В составе крем — 0,2% чистый инкапуслированный ретинол, 2,5% трипептидный концентрат, 5% глауцин.
Я вижу изменения, которые обещает производитель, но будем честны, эта зона меня беспокоит, и я недавно делала процедуру СМАС-лифтинга, и инъекции профайло, поэтому выкладывать фото до и после в этой ситуации не совсем корректно, тем более у ретинола не быстрый эффект, но я верю в его силу) Ну и напоследок очевидная рекомендация не забывать про солнцезащиту, и пользоваться ей еще как минимум две недели после окончания применения ретинола.
Комедогенные вещества в косметике
Сначала образуются так называемые белые комедоны. По мере того, как в поры попадает пыль, отмершие клетки эпителия и тому подобное, они превращаются в черные. В дальнейшем, в комедонах могут образовываться условия для воспалений, и тогда у нас появляются прыщи.
Комедогенные вещества – это такие вещества, которые могут провоцировать формирование угрей, закупоривая поры, либо выступая в роли загустителей для кожного сала, которое в норме является жидким и успевает беспрепятственно выходить наружу.
Разумеется, возникает закономерный вопрос: нет ли подобных веществ в косметике, которой мы пользуемся столь часто, а если они там есть, стоит ли полностью от нее отказаться? Что ж, попробуем разобраться.
Ответ на первый вопрос будет положительным. Комедогенные вещества являются компонентом многих косметических продуктов. Ниже приведен список этих веществ, в порядке убывания их способности быть причиной возникновения угрей (в скобках даны их международные названия):
Ответ на второй вопрос не так однозначен.
Во-первых, как показывают исследования, вещества, являющиеся комедогенными для одного человека, не обязательно являются таковыми для другого даже при наличии предрасположенности.
Во-вторых, зачастую, вышеперечисленные компоненты находятся в составе далеко не на первом месте, а это означает, что количество их там невелико, и можно не опасаться возникновения угревой сыпи, спровоцированной ими.
Тем, кто спросит «как же все-таки быть с комедогенными веществами?», можно посоветовать следующее.
Если ваша кожа склонна к образованию угрей, вам стоит воздержаться от использования комедогенной косметики, дабы не усугублять вашу проблему.
В остальных случаях, поскольку здесь все довольно индивидуально, следует немного поэкспериментировать, отказываясь на время от того или иного продукта, чтобы понять, какое именно вещество влияет именно на вашу кожу.
Myristic acid что это такое в косметике
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
миристиновая кислота
Девушки, у которых легко забиваются поры, скажите, как ваша кожа реагирует на средства с миристиновой кислотой (myristic acid, tetradecanoic acid)? Встречается во многих восточных пенках для умывания, в том числе Naive и Skinfood. Моя комбинированная кожа реагирует на нее отвратительно.
Когда я переехала в Таиланд полтора года назад, то с радостью принялась умываться пенками Naive, пользоваться гиалуроновым лосьоном Hada Labo, bb-кремами и прочими японскими и корейскими продуктами. Но тогда же я заметила, что у меня стали забиваться поры сильнее обычного, иногда после умывания поры выглядели грязнее, чем до него. Путем исключения продуктов и изучения компонентов в списках составов, я нашла себе врага – миристиновую кислоту. По некой шкале, которую я уже не найду, конечно же, камедогенность этого компонента 3 из 5. С тех пор я обязательно проверяю составы и, вроде бы, все более или менее хорошо с моими порами.
Недавно я купила по отзыва Skinfood Eggwhite Pore Foam, не посмотрев на состав, а затем обнаружила там ненавистную миристиновую кислоту. Решила все-таки попробовать умыться, а потом еще раз, и еще раз, и так уже месяц, а поры не забиваются.
Так вот, эта пенка – исключение или я нашла себе неправильного врага?
И чтоб два раза не вставать: будет кому-то интересен пост о том, где искать японскую и корейскую косметику в Бангкоке?
Читаем этикетки: вредные компоненты в составе косметики
Шампуни, мыло, гели для душа, кремы, скрабы и маски — то, без чего сегодня не обойтись. Но многие из нас понятия не имеют, что за компоненты указаны в составе. А ведь многие из этих веществ вредны и опасны. Мы составили список из некоторых самых частых и вредных компонентов в составе косметики.
Лаурет сульфат аммония (Ammonium laureth sulphate (ALS) – легко проникает в кожу, содержится в средствах по уходу за волосами и в пенах для ванн. Является ядовитым, канцерогенным, мутагенным веществом.
Бентонит (Bentonite) — это компонент, который часто встречается в составе масок для лица. Мы советуем не использовать такие маски. Большинство бентонитов высушивают кожу, к тому же, его частички имеют острые края (не видны человеческому глазу). Даже эти мелкие порезы могут вызвать воспаление и раздражение.
Бронопол (Bronopol) — производная формалина, синтетический консервант, способный вызвать аллергические реакции. Входит в состав дезодорантов и косметических кремов. Разрешен к применению в концентрации не более 0,1%.
Гиалуроновая кислота (Hyaluronic Acid) — это вещество, сходное своим действием с коллагенами. Из-за большого размера молекул оно не проникает в поры кожи, а остается на поверхности ее.
Глицерин (Glycerin) — стоит избегать, если у вас сухая кожа. Позиционируется рекламщиками как действенный увлажнитель. Якобы он улучшает проникающие способности кремов и лосьонов, а также препятствует потере влаги. Однако по данным последних исследований оказалось, что при относительно низкой влажности воздуха глицерин сам «высасывает» влагу из нижних слоев кожи.
Дисодиум эдта, Натрий ЭДТА (Disodium EDTA) — полностью синтетическое вещество, признанное опасным канцерогеном. Применяется для смягчения воды от кальция и магния. Вреден, если это вещество проглотить, вдохнуть или если оно в большом количестве впитается в кожу. Раздражает дыхательный тракт и кожу.
Кокамид DEA (Cocamide DEA) — вредное поверхностно-активное вещество. Советуем вам выбирать косметику без него. Это загуститель и пенообразователь в шампунях, гелях для душа и средствах для умывания. Кокамид DEA на самом деле частично извлекают из кокосовых орехов. Но для конечного его производства кокосовое масло смешивают с диэтаноламином. Диэтаноламин, маслянистое вещество, способное вызвать раздражение слизистых оболочек, токсичен для сердечнососудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта. Cocamide DEA является сильным аллергеном, может привести к проблемам с кожей.
Каолин (Kaolin) — это природная глина тонкой структуры. Используется в масках, а также в тональных кремах. Обезвоживает кожу. А также «блокирует» поступление к ней кислорода, а вредные вещества, шлаки, наоборот, задерживает.
Лорамид Ди (Lauramide Dea) — еще один «образовыватель» пены. Кроме шампуней, гелей и пен, используется в жидкости для мытья посуды. Сушит волосы, кожу, а также может вызвать зуд и аллергические реакции.
Метилхлороизотиазолинон (Methylchloroisothiazolinone) — консервирующий компонент нового поколения для смываемых и несмываемых косметических продуктов. Идет также под названием «kathon CG». Это вещество оказывает антиоксидантное действие, но сильно раздражает кожу. Поэтому рекомендуется использовать только в продуктах, смываемых с кожи (ни в коем случае не в кремах). Особенно опасно оно для беременных и детей.
Петролатум (Petrolatum) — жир, получаемый из нефти. Думаем, «полезность» для кожи очевидна. Удерживает в коже жидкость и вредные вещества, препятствует проникновению кислорода.
Пропиленгликоль (Propylene Glycol) — еще один продукт переработки нефти. Широко применяется в кремах, увлажнителях потому как притягивает и связывает воду. Аллергенен и способен вызвать угревую сыпь. Создает эффект гладкости и увлажненности за счет вытеснения из кожи необходимых и очень важных компонентов.
Парафин или парафиновое масло (Paraffin, paraffinic oil) — это все разновидности технического масла, о котором читайте ниже. Они вообще ядовиты!
Не ошибайтесь, выбирайте только полезную и качественную косметику!
Кислоты в косметике
Сегодня я бы хотела рассказать вам подробнее о кислотах. Зачем они нужны, какие они бывают, что они дают и когда не стоит их применять.
Плюс, конечно же, покажу свой небольшой вишлист, а также покажу лучшие средства с кислотами, которые мне удалось найти.
Зачем нужны кислоты?
Нужно ли отшелушивать кожу и зачем это нужно?
Нужны ли вам кислоты?
Если же у вас и так всё в порядке — чистые поры, хороший тургор, хороший ровный цвет лица, то я бы кислоты отложила, пока что они не нужны!
Как подобрать кислоты для вашего типа кожи?
Жирная и проблемная кожа
Комбинированная кожа
Сухая кожа
Чувствительная кожа
AHA фруктовые кислоты
AHA кислоты (альфа-гидроксикислоты):
(ищите вот эти названия на английском — Glycolic Acid, Alpha-hydroxyethanoic Acid, Apple Acid, Citric Acid, Dihydroxysuccinic Acid, Hydroxyacetic Acid, Hydroxysuccinic Acid, Lactic Acid, Malic Acid, Monohydroxysuccinic Acid, Tartaric Acid)
AHA кислоты являются водорастворимыми. Это означает, что они работают на поверхности кожи, не проникая глубоко в кожу.
Что дают АНА кислоты?
AHA кислоты:
Гликолевая кислота в косметике
Самая эффективная и популярная кислота в косметике, и у неё самых высокий риск получить раздражение.
Гликолевая кислота содержится вот в этих средствах:
На айхербе огромное количество сывороток и тонеров с гликолевой кислотой:
Молочная кислота в косметике
Молочная кислота намного мягче гликолевой, но не менее эффективна, к тому же, она ещё и увлажняет кожу.
Мой топ средств с молочной кислотой в составе:
Миндальная кислота
Миндальная кислота – самая мягкая и самая слабая кислота, она лучше всего подходит обладательницам чувствительной и реактивной кожи. Её, кстати, можно использовать и в летнее время года.
Косметика с миндальной кислотой:
Азелаиновая кислота (azelaic acid)
Азелоиновая кислота активно борется с розацеа, покраснениями, прыщиками. Она регулирует выработку кожного сала и обладает антибактериальных эффектом. Её получают из зерна, ячменя и дрожжей.
Плюсы азелаиновой кислоты:
Косметика с азелаиновой кислотой:
Лимонная кислота (citric acid)
Лимонная кислота относится к AHA-кислотам, она очень слабенькая по сравнению с другими кислотами. Она идеальна для знакомства с кислотами. Также отшелушивает кожу, улучшает тон, выравнивает рельеф.
BHA кислоты
BHA кислоты в косметике (бета-гидроксикислоты) по сути это только салициловая кислота.
BHA кислоты жирорастворимы, а значит, они без проблем проникают в поры и очищают их, растворяют черные точки, оказывают противовоспалительное действие, способствуют профилактике забивания пор, лечат имеющиеся прыщики и не допускают появление новых.
Салициловую кислоту чаще всего рекомендуют людям с жирной кожей, склонной к появлению акне.
BHA-кислоты работают при концентрации 1-2% и pH до 4%.
Косметика с салициловой кислотой:
PHA кислоты
PHA кислоты (полигидроксикислоты) относительные новинки в мире кислот, не так много средств содержат РНА кислоты (глюконовая кислота, лактобионовая кислота и глюконолактон).
PHA кислоты рекомендуется использовать обладателям чувствительной и реактивной кожи, так как они не вызывают раздражений.
Концентрация для РНА кислот — до 15% при низком рН.
Полигидроксикислоты мягко отшелушивают кожу, стимулируют выработку коллагена, осветляют кожу, а также оказывают антиоксидантную защиту для кожи и способствуют ее увлажнению, плюс они не повышают светочувствительность.
PHA-кислоты:
Косметика с PHA
Как использовать кислоты для лица?
Как правильно использовать кислоты для кожи лица.
Кислоты и другие активные вещества
Защита от солнца
Вообще, кислотами можно пользоваться круглый год, так как солнечное излучение практически одинаковое на протяжении всего года. Это UVA лучи, которые вызывают фотостарение — морщины, пигментные пятна, провисание кожи.
Поэтому, если вы используете кислоты, то будьте добры, используйте и санскрин! Каждый день, так как кислоты повышают чувствительность кожи к солнцу.
Зимой, в принципе, будет достаточно санскрина с SPF15-20.
Летом же лучше не использовать агрессивные кислотные средства и использовать сильные защиты — spf30 pa++++ или spf50 pa++++.
Перед поездкой на море прекратите использование кислот за несколько недель до.
Мой опыт применения кислот
Я много чего ждала от использования кислот. Добилась ли я того, чего хотела?
Положительный результат от кислот:
Чего я так и не дождалась от кислот:
Минусы использования кислот
Когда я только начинала использовать кислоты, я не очень разбиралась и хотелось побыстрее результат получить …
— Повышение чувствительности кожи
Использовала кислотные маски несколько раз в неделю и буквально через месяц кожа стала очень чувствительной, хотя у меня вообще не чувствительная кожа.
— Травмирование кожи
В погоне за результатом я начала использовать кислотный тонер с АНА/ВНА кислотами, далее кислотный крем и кислотная маска несколько раз в неделю. В итоге на коже появились микроскопические ранки и стали появляться прыщи.
— Полезли прыщи